Видео мастер-класс Делаем бобинки для хранения тесьмы, кружев, ленточек

Краткое содержание:

Делаем бобинки для хранения тесьмы, кружев, ленточек

Ну уж очень люблю чтобы везде порядок и все на своих местах.

Организацией рабочего места занимаюсь время от времени. Вот дошла очередь навести порядок в коробке с ленточками, тесьмой, шнурами, кружевами: большой метраж аккуратно скатываю в клубки или бобины — концы закрепляю иголками с головкой. А вот с остатками и мелочью так просто не совладаешь: они все время раскручиваются, спутываются друг с другом.

Пришло решение использовать в качестве бобин старые папки из плотного картона. Важно сразу определиться с коробкой-коробом куда будут помещены эти бобинки и делать их под размер ёмкости для хранения.

Вырезать оказалось их очень не просто — картон уж очень толстенный и крепкий оказался. На помощь пришел ножик.

Акриловая краска на бобинки наносилась кусочком поролона, закрепленного канцелярским держателем. Так быстрее чем кисточкой — краску наносила в несколько слоев, чтобы перекрыть серый цвет картон. Пока последнюю докрашиваю — первая уже готова к нанесению следующего слоя. Краску наносила на картон движениями, как будто промакиваю, влаги не должно быть много — картон все таки, а не деревянная поверхность.

Хорошенько просушила свои художества и вот бобинки готовы. Использовать одну для нескольких тонких ленточек можно с помощью резинки для банкнот.

Бобинки помещены в короб, кинув взгляд на который, сразу видишь весь ассортимент лент-тесьмы-кружев для применения в творчестве.

Для более широких остатков кружев вырезала заготовки большего размера — их поместила вдоль короба.

Возможно кому-то пригодится этот небольшой мастер-класс. Успехов в наведении порядка на рабочем месте!

Несколько вариантов хранения лент, тесьмы, кружев и всевозможной мелочи для рукоделия: полочка, тубус, коробка

Если Вы занимаетесь рукоделием, а в частности, серьезно занимаетесь изготовлением украшений из атласных лент, цветов, бантиков и т.п., то понимаете, что порядок в материалах, инструментах и других всевозможных мелочей очень важен. Ведь он, несомненно, влияет на скорость и качество выполнения работ.

Все мои катушки и другие остаточки лент хранились в большой коробке друг на друге. Сталкивающиеся с этим поймут, насколько это неудобно: трудно сразу найти нужный цвет или размер ленты, они раскручиваются и путаются.

Ленты также имеют свойство мяться, поэтому в данном мастер-классе мы рассмотрим несколько способов, которыми можно упорядочить все материалы для работы в технике канзаши и не только.

Рассмотрим сначала два самых простых и доступных в исполнения варианта упорядочить атласные ленты: катушки и их остаточки.

1 вариант: тубус для хранения катушек-бобин с лентами.

Для этого мне понадобился тубус-коробка от детских новогодних подарков, который уже давно валялся без дела.

Еще Вам понадобится:

  • прочная стальная вешалка,
  • плоскогубцы,
  • круглогубцы,
  • канцелярский нож,
  • шило или тонкая отвертка,
  • самоклеящаяся пленка,
  • бельевая резинка.

Необходимо проделать канцелярским ножом отверстие в тубусе так, как показано на фото.

Шилом проделываем отверстия по центру в двух сторон: в дне и крышке.

Оклеиваем тубус самоклеящейся пленкой…

Плоскогубцами отрезаем ровную часть вешалки, закручиваем круглогубцами один из хвостиков.

Далее вставляем проволоку в тубус и немного загибаем второй хвостик. Такой небольшой загиб даст нам возможность надевать и снимать катушки, верхнюю крышку, а проволока не будет выпадать.

Выбираем систему крепления, подходящую для Вас…

Еще желательно для удобства закрепить внизу отверстия резинку, чтобы зафиксировать хвостики лент.

Можно надевать катушки с лентами…

Таких тубусов можно сделать нужное количество, закрепив один над другим.

Ленты без катушки, например, оставшиеся небольшие моточки, можно поместить на бумажные рулончики (сделать их из картона или использовать готовые от пищевой пленки, фольги и т.п.). Либо создать полноценные катушки для хранения лент своими руками.

Вместо тубуса можно использовать и коробку подходящего размера, аналогично проделав отверстия по бокам и вставив пару направляющих стержней.

2 вариант: способ удобного хранения остатков лент без катушек

Для этого нам понадобятся старые ненужные коробочки от дисков, вернее их целая ровная часть или т.п.

Дополнительно Вам понадобятся:

  • ножницы,
  • канцелярский нож,
  • линейка и карандаш.

Чертим и вырезаем прямоугольник из целой части коробки.

И с помощью канцелярского ножа и ножниц нарезаем «зубчики» как на фото, предварительно желательно разметить с помощью карандаша и линейки.

Для ленточек 0,5 мм — расстояния между «зубчиками» должно быть в 1 см, для лент шириной 1 см – расстояние составляет 1,5 см и т.д.

Наматываем ленточки, закрепляя их иголочкой или небольшим кусочком скотча.

Вот такой результат! Очень удобно, компактно и аккуратно.

3 вариант: полочка для хранения лент, инструментов и всевозможных мелочей для рукоделия.

Это, конечно, очень долговременный в исполнении мастер-класс, но от того не менее интересный. Возможно, кому-нибудь приглянется и эта идея.

Если у Вас очень много не только атласных лент, но и всевозможных мелочей, которые необходимо упорядочить, в качестве основы можно использовать большой ящик от отслужившего стола или любой подходящий деревянный короб.

Не буду писать список всего необходимого, он, конечно, впечатляющий. Но делала из того, что было под рукой. Так же понадобится помощь мужчины: крутить, пилить, сверлить и т.п.

Направляющие-палочки деревянные. Убрала острый край и зашкурила.

От ящика убираем верхнюю часть, она сильно выпирает и смотрится негармонично.

Примеряем катушки и сверлим отверстия под направляющие на ровном расстоянии с одной и другой стороны. Зашкуриваем мелкой шкуркой.

Можно оставить и так, но мы пойдем дальше…

Шпатлюем неровности, зашкуриваем мелкой шкуркой и окрашиваем белой акриловой краской.

Ящички под мелочи склеила из плотного гофрокартона, закрыла стыки небольшими кусочками салфеток и клея ПВА (аккуратно, чтобы не было складок). Окрасила на 3 раза белым акрилом.

Из остатка ламината, плотного картона и деревянной шпажки сооружаем на нужной высоте полочку (зависит от высоты ящиков).

Шпатлюем, зашкуриваем, окрашиваем…

Для красоты сделаем декупаж всех ящиков и самой полочки.

Делала файловым методам (этот способ очень удобен для тонких салфеток):

  • картинку располагаем лицевой стороной вниз;
  • наливаем немного водички в центр и, поворачивая файл, распределяем её равномерно в разные стороны, от чего картинка равномерно намокает и растягивается без складочек;
  • переворачиваем файл и, не убирая его, накладываем на нужную поверхность;
  • убираем пузырьки, аккуратно разглаживая картинку через файл;
  • убираем файл.

Делаем декупаж на всех необходимых поверхностях и покрываем акриловым лаком 3 раза.

На ящики закрепляем ручки. Окрасила и покрыла лаком…

С обратной стороны крепим подвесные петельки. Вот такой результат…

Для большего удобства лучше сочетать все методы хранения, проверено на собственном опыте. ��

Творите с удовольствием!

Рада была помочь!

Создаю подробные мастер классы с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Левитирующая катушка своими руками

Левитирующая катушка своими руками

Не у всех есть возможность приобрести приспособление для сматывания кабеля, либо не устраивают параметры изделия, поскольку на покупную катушку не поместится удлинитель большой длины. Поэтому приходится изготавливать устройство из подручных материалов. Катушку для удлинителя своими руками делают за несколько часов.

Защита от землетрясений

Летающая доска оказалась побочным продуктом вполне серьезного проекта. Ее создатель Грег Хендерсон на протяжении двадцати лет работал над системой сейсмической защиты зданий. Сейсмические волны различных типов способны разрушить здание при землетрясении, и один из основных методов сейсмозащиты — это тем или иным способом изолировать здание от фундамента. В идеале, как предположил Хендерсон, — заставить здание левитировать в нескольких сантиметрах от земли: при угрозе землетрясения специальное устройство должно поднять все здание в воздух! Увы, идея оказалась слишком масштабной для практической реализации. А вот создать устройство, способное поднять над полом одного человека, оказалось изобретателю вполне по силам.

Описание летающего устройства, опубликованное в интернете, весьма расплывчато: некие дискообразные магнитные «ховер-двигатели» индуцируют в проводящем полу отталкивающее магнитное поле. Дополнительные комментарии разработчиков ясности не вносят: там магниты, которые создают поле только на одной своей стороне, объединены с другими магнитными полями для фокусирования их силы. Однако, применив свои знания в области электромагнетизма, «Популярная механика» все же сумела выжать из этого туманного описания устройство ховерборда Hendo.

Как самому собрать аналоговый левитрон

0.Предисловие

Начитался тут всяких интернетов и решил сваять свой собственный левитрон, без всяких цифровых глупостей. Сказано – сделано. Выкладываю муки творчества на всеобщее обозрение.

1.Краткое описание

Левитрон – это устройство, удерживающее объект в равновесии с силами гравитации с помощью магнитного поля. Давно известно, что невозможно левитировать объект, используя статичные магнитные поля. В школьной физике это называлось состоянием неустойчивого равновесия, насколько я помню. Однако, затратив немного желания, знаний, усилий, денег и времени, возможно левитировать объект динамически путем использования электроники в качестве обратной связи.

Получилось вот что:

2.Фунциональная схема

Электро-магнитные датчики, расположенные на торцах катушки, выдают напряжение, пропорциональное уровню магнитной индукции. В случае отсутствия внешнего магнитного поля эти напряжения будут одинаковы вне зависимости от величины тока катушки.

При наличии постоянного магнита вблизи нижнего датчика блок управления будет формировать сигнал, пропорциональный полю магнита, усиливать его до нужного уровня и передавать на ШИМ для управления током через катушку. Таким образом, возникает обратная связь и катушка будет генерировать такое магнитное поле, которое будет удерживать магнит в равновесии с силами гравитации.

Что-то заумно все получилось, попробую по другому:
— Нет никакого магнита — индукция на торцах катушки одинакова — сигнал с датчиков одинаков — блок управления выдает минимальный сигнал — катушка работает на всю мощь;
— Близко поднесли магнит — индукция сильно разная — сигналы от датчиков сильно разные — блок управления выдает максимальный сигнал — катушка отключается совсем — магнит никто не держит и он начинает падать;
— Манит падает — отдаляется от катушки — разница сигналов с датчиков уменьшается — блок управления уменьшает выходной сигнал — ток через катушку увеличивается — увеличивается индукция катушки — магнит начинает притягиваться;
— Манит притягивается — приближается к катушке — разница сигналов с датчиков увеличивается — блок управления увеличивает выходной сигнал — ток через катушку уменьшается — уменьшается индукция катушки — магнит начинает падать;
— Чудо — магнит не падает и не притягивается — вернее, и падает и притягивается несколько тысяч раз в секунду — то есть возникает динамическое равновесие — магнит просто висит в воздухе.

3.Конструкция

Главным элементом конструкции является электро-магнитная катушка (соленоид), которая и удерживает своим полем постоянный магнит.

На пластиковый каркас D36x48 плотно намотано 78 метров медного эмалированного провода диаметром 0.6 мм, получилось где-то 600 витков. По расчетам, при сопротивлении 4.8Ом и питании 12В, ток будет 2.5А, мощность 30Вт. Это необходимо для подбора внешнего блока питания. (По факту получилось 6.0Ом, вряд ли нарезали больше провода, скорее сэкономили на диаметре.)

Внутрь катушки вставлен стальной сердечник от дверной петли диаметром 20мм. На его торцах с помощью термоклея закреплены датчики, которые обязательно должны быть ориентированы в одинаковом направлении.

Катушка с датчиками закреплена на кронштейне из алюминиевой полосы, который, в свою очередь, крепится к корпусу, внутри которого находится плата управления.

На корпусе расположен светодиод, выключатель и гнездо питания.

Внешний блок питания (GA-1040U) взят с запасом по мощности и обеспечивает ток до 3.2А при 12В.

МОЙ РАБОЧИЙ УГОЛОК | Полочка-органайзер для лент | В гостях у Маргариты

В качестве левтитрующего объекта используется N35H магнит D15x5 с приклеенной банкой из под кока-колы. Сразу скажу, что полная банка не годится, поэтому тонким сверлом делаем отверстия по торцам, сливаем ценный напиток (можно выпить если не боитесь стружки) и к верхнему колечку клеим магнит.

4.Принципиальная схема

Сигналы с датчиков U1 и U2 подаются на операционный усилитель OP1/4, включенный по дифференциальной схеме. Верхний датчик U1 подключен к инвертирующему входу, нижний U2 – к неинвертирующему, то есть сигналы вычитаются, и на выходе OP1/4 получаем напряжение, пропорциональное только уровню магнитной индукции, создаваемому постоянным магнитом вблизи нижнего датчика U2.

Комбинация элементов C1,R6 и R7 является изюминкой данной схемы и позволяет достичь эффекта полной стабильности, магнит будет висеть как вкопанный. Как это работает? Постоянная составляющая сигнала проходит через делитель R6R7 и ослабляется в 11 раз. Переменная составляющая проходит через фильтр C1R7 без ослабления. Откуда вообще берется переменная составляющая? Постоянная часть зависит от положения магнита вблизи нижнего датчика, переменная часть возникает из-за колебаний магнита вокруг точки равновесия, т.е. от изменения положения во времени, т.е. от скорости. Нам интересно, чтобы магнит был неподвижен, т.е. его скорость была равна 0. Таким образом, в управляющем сигнале мы имеем две составляющих – постоянная отвечает за положение, а переменная – за стабильность этого положения.
Далее, подготовленный сигнал усиливается на OP1/3. С помощью переменного резистора P2 устанавливается необходимый коэффициент усиления на этапе настройки для достижения равновесия в зависимости от конкретных параметров магнита и катушки.

На OP1/1 собран простой компаратор, который отключает ШИМ и, соответственно, катушку, когда рядом нет магнита. Очень удобная вещь, не надо вынимать блок питания из розетки если убрали магнит. Уровень срабатывания задается переменным резистором P1.

Далее, управляющий сигнал подается на широтно-импульсный модулятор U3. Размах выходного напряжения 12В, частота выходных импульсов задается номиналами C2,R10 и P3, а скважность зависит от уровня входного сигнала на входе DTC.
ШИМ управляет переключением силового транзистора T1, а тот, в свою очередь, током через катушку.

Светодиод LED1 можно и не ставить, а вот диод SD1 нужен обязятельно, для слива лишнего тока и избежания перенапряжения в моменты выключения катушки из-за явления самоиндукции.

NL1 – это наша самодельная катушка, коей посвящен отдельный раздел.

В результате, в режиме равновесия, картина будет примерно такая: U1_OUT=2.9V, U2_OUT=3.6V, OP1/4_OUT=0.7V, U3_IN=1.8V, T1_OPEN=25%, NL1_CURR=0.5A.

Для наглядности прикладываю графики передаточной характеристики, АЧХ и ФЧХ, и осциллогаммы на выходе ШИМ и катушки.

5.Выбор компонентов

Устройство собрано из недорогих и доступных компонентов. Самой дорогой оказалась медная проволока WIK06N, за 78 метров WIK06N заплатил 1200 руб, все остальное, вместе взятое, обошлось значительно дешевле. Тут вообще широкое поле для экспериментов, можно обойтись без сердечника, можно взять проволоку потоньше. Главное не забывать, что индукция по оси катушки зависит от количества витков, тока по ним и геометрии катушки.

В качестве датчиков магнитного поля U1 и U2 используются аналоговые датчики Холла SS496A с линейной характеристикой вплоть до 840Гс, это самое то для нашего случая. При использовании аналогов с другой чувствительностью потребуется корректировка коэффициента усиления на OP1/3, а также проверка на уровень максимальной индукции на торцах вашей катушки (в нашем случае с сердечником она достигает 500Гс), чтобы датчики не входили в насыщение при пиковой нагрузке.

OP1 -это счетверенный операционный усилитель LM324N. При выключенной катушке выдает 20мВ вместо нуля на 14 выходе, но это вполне приемлемо. Главное не забыть выбрать из кучки 100К резисторов наиболее близкие по фактическому номиналу для установки в качестве R1,R2,R3,R4.

Как хранить кружева / Катушки для кружева

Номиналы C1,R6 и R7 выбраны путем проб и ошибок как самый оптимальный вариант для стабилизации магнитов разных калибров (тестировались N35H магниты D27x8, D15x5 и D12x3). Соотношение R6/R7 можно оставить как есть, а номинал C1 увеличивать до 2-5мкФ, в случае возникновения проблем.

При использовании очень маленьких магнитов, вам возможно будет не хватать коэффициента усиления, в этом случае урежьте номинал R8 до 500Ом.

D1 и D2 это обычные выпрямительные диоды 1N4001, тут подойдут любые.

Как хранить ленты для рукоделия. Организация и хранение лент.

В качестве широтно-импульсного модулятора U3 используется распространенная микросхема TL494CN. Частота работы задается элементами C2, R10 и P3 (по схеме 20кГц). Оптимальный диапазон 20-30кГц, при меньшей частоте появляется свист катушки. Вместо R10 и P3 можно просто поставить резистор 5.6K.

T1 это полевой транзистор IRFZ44N, подойдет и любой другой из этой же серии. При выборе других транзисторов может потребоваться установка радиатора, ориентируйтесь на минимальные значения сопротивления канала и заряда затвора.
SD1 это диод шоттки VS-25CTQ045, тут я хватанул с большим запасом, подойдет и обычный быстродействующий диод, но, возможно, будет сильно греться.

LED1 желтый светодиод L-63YT, здесь, как говорится, на вкус и цвет, можно их и побольше наставить, чтобы все светилось разноцветными огнями.

U4 это стабилизатор напряжения 5В L78L05ACZ для питания датчиков и операционного усилителя. При использовании внешнего блока питания с дополнительным выходом 5В, можно обойись и без него, но конденсаторы лучше оставить.

6.Заключение

Все получилось как задумано. Устройство стабильно работает круглые сутки, потребляет всего 6Вт. Ни диод, ни катушка, ни транзистор не греются. Прикладываю еще пару фоток и финальное видео:

Как самому собрать аналоговый левитрон

0.Предисловие

Начитался тут всяких интернетов и решил сваять свой собственный левитрон, без всяких цифровых глупостей. Сказано – сделано. Выкладываю муки творчества на всеобщее обозрение.

1.Краткое описание

Левитрон – это устройство, удерживающее объект в равновесии с силами гравитации с помощью магнитного поля. Давно известно, что невозможно левитировать объект, используя статичные магнитные поля. В школьной физике это называлось состоянием неустойчивого равновесия, насколько я помню. Однако, затратив немного желания, знаний, усилий, денег и времени, возможно левитировать объект динамически путем использования электроники в качестве обратной связи.

Получилось вот что:

2.Фунциональная схема

Электро-магнитные датчики, расположенные на торцах катушки, выдают напряжение, пропорциональное уровню магнитной индукции. В случае отсутствия внешнего магнитного поля эти напряжения будут одинаковы вне зависимости от величины тока катушки.

При наличии постоянного магнита вблизи нижнего датчика блок управления будет формировать сигнал, пропорциональный полю магнита, усиливать его до нужного уровня и передавать на ШИМ для управления током через катушку. Таким образом, возникает обратная связь и катушка будет генерировать такое магнитное поле, которое будет удерживать магнит в равновесии с силами гравитации.

Что-то заумно все получилось, попробую по другому:
— Нет никакого магнита — индукция на торцах катушки одинакова — сигнал с датчиков одинаков — блок управления выдает минимальный сигнал — катушка работает на всю мощь;
— Близко поднесли магнит — индукция сильно разная — сигналы от датчиков сильно разные — блок управления выдает максимальный сигнал — катушка отключается совсем — магнит никто не держит и он начинает падать;
— Манит падает — отдаляется от катушки — разница сигналов с датчиков уменьшается — блок управления уменьшает выходной сигнал — ток через катушку увеличивается — увеличивается индукция катушки — магнит начинает притягиваться;
— Манит притягивается — приближается к катушке — разница сигналов с датчиков увеличивается — блок управления увеличивает выходной сигнал — ток через катушку уменьшается — уменьшается индукция катушки — магнит начинает падать;
— Чудо — магнит не падает и не притягивается — вернее, и падает и притягивается несколько тысяч раз в секунду — то есть возникает динамическое равновесие — магнит просто висит в воздухе.

3.Конструкция

Главным элементом конструкции является электро-магнитная катушка (соленоид), которая и удерживает своим полем постоянный магнит.

На пластиковый каркас D36x48 плотно намотано 78 метров медного эмалированного провода диаметром 0.6 мм, получилось где-то 600 витков. По расчетам, при сопротивлении 4.8Ом и питании 12В, ток будет 2.5А, мощность 30Вт. Это необходимо для подбора внешнего блока питания. (По факту получилось 6.0Ом, вряд ли нарезали больше провода, скорее сэкономили на диаметре.)

Внутрь катушки вставлен стальной сердечник от дверной петли диаметром 20мм. На его торцах с помощью термоклея закреплены датчики, которые обязательно должны быть ориентированы в одинаковом направлении.

Катушка с датчиками закреплена на кронштейне из алюминиевой полосы, который, в свою очередь, крепится к корпусу, внутри которого находится плата управления.

На корпусе расположен светодиод, выключатель и гнездо питания.

Внешний блок питания (GA-1040U) взят с запасом по мощности и обеспечивает ток до 3.2А при 12В.

В качестве левтитрующего объекта используется N35H магнит D15x5 с приклеенной банкой из под кока-колы. Сразу скажу, что полная банка не годится, поэтому тонким сверлом делаем отверстия по торцам, сливаем ценный напиток (можно выпить если не боитесь стружки) и к верхнему колечку клеим магнит.

Органайзер для тесьмы

4.Принципиальная схема

Сигналы с датчиков U1 и U2 подаются на операционный усилитель OP1/4, включенный по дифференциальной схеме. Верхний датчик U1 подключен к инвертирующему входу, нижний U2 – к неинвертирующему, то есть сигналы вычитаются, и на выходе OP1/4 получаем напряжение, пропорциональное только уровню магнитной индукции, создаваемому постоянным магнитом вблизи нижнего датчика U2.

Комбинация элементов C1,R6 и R7 является изюминкой данной схемы и позволяет достичь эффекта полной стабильности, магнит будет висеть как вкопанный. Как это работает? Постоянная составляющая сигнала проходит через делитель R6R7 и ослабляется в 11 раз. Переменная составляющая проходит через фильтр C1R7 без ослабления. Откуда вообще берется переменная составляющая? Постоянная часть зависит от положения магнита вблизи нижнего датчика, переменная часть возникает из-за колебаний магнита вокруг точки равновесия, т.е. от изменения положения во времени, т.е. от скорости. Нам интересно, чтобы магнит был неподвижен, т.е. его скорость была равна 0. Таким образом, в управляющем сигнале мы имеем две составляющих – постоянная отвечает за положение, а переменная – за стабильность этого положения.
Далее, подготовленный сигнал усиливается на OP1/3. С помощью переменного резистора P2 устанавливается необходимый коэффициент усиления на этапе настройки для достижения равновесия в зависимости от конкретных параметров магнита и катушки.

На OP1/1 собран простой компаратор, который отключает ШИМ и, соответственно, катушку, когда рядом нет магнита. Очень удобная вещь, не надо вынимать блок питания из розетки если убрали магнит. Уровень срабатывания задается переменным резистором P1.

Далее, управляющий сигнал подается на широтно-импульсный модулятор U3. Размах выходного напряжения 12В, частота выходных импульсов задается номиналами C2,R10 и P3, а скважность зависит от уровня входного сигнала на входе DTC.
ШИМ управляет переключением силового транзистора T1, а тот, в свою очередь, током через катушку.

Светодиод LED1 можно и не ставить, а вот диод SD1 нужен обязятельно, для слива лишнего тока и избежания перенапряжения в моменты выключения катушки из-за явления самоиндукции.

NL1 – это наша самодельная катушка, коей посвящен отдельный раздел.

В результате, в режиме равновесия, картина будет примерно такая: U1_OUT=2.9V, U2_OUT=3.6V, OP1/4_OUT=0.7V, U3_IN=1.8V, T1_OPEN=25%, NL1_CURR=0.5A.

Для наглядности прикладываю графики передаточной характеристики, АЧХ и ФЧХ, и осциллогаммы на выходе ШИМ и катушки.

5.Выбор компонентов

Устройство собрано из недорогих и доступных компонентов. Самой дорогой оказалась медная проволока WIK06N, за 78 метров WIK06N заплатил 1200 руб, все остальное, вместе взятое, обошлось значительно дешевле. Тут вообще широкое поле для экспериментов, можно обойтись без сердечника, можно взять проволоку потоньше. Главное не забывать, что индукция по оси катушки зависит от количества витков, тока по ним и геометрии катушки.

В качестве датчиков магнитного поля U1 и U2 используются аналоговые датчики Холла SS496A с линейной характеристикой вплоть до 840Гс, это самое то для нашего случая. При использовании аналогов с другой чувствительностью потребуется корректировка коэффициента усиления на OP1/3, а также проверка на уровень максимальной индукции на торцах вашей катушки (в нашем случае с сердечником она достигает 500Гс), чтобы датчики не входили в насыщение при пиковой нагрузке.

OP1 -это счетверенный операционный усилитель LM324N. При выключенной катушке выдает 20мВ вместо нуля на 14 выходе, но это вполне приемлемо. Главное не забыть выбрать из кучки 100К резисторов наиболее близкие по фактическому номиналу для установки в качестве R1,R2,R3,R4.

Номиналы C1,R6 и R7 выбраны путем проб и ошибок как самый оптимальный вариант для стабилизации магнитов разных калибров (тестировались N35H магниты D27x8, D15x5 и D12x3). Соотношение R6/R7 можно оставить как есть, а номинал C1 увеличивать до 2-5мкФ, в случае возникновения проблем.

Не выбрасывайте#Картоннные втулки#Идея хранения#Ленты#Канзаши#Организация лент и материалов.

При использовании очень маленьких магнитов, вам возможно будет не хватать коэффициента усиления, в этом случае урежьте номинал R8 до 500Ом.

D1 и D2 это обычные выпрямительные диоды 1N4001, тут подойдут любые.

В качестве широтно-импульсного модулятора U3 используется распространенная микросхема TL494CN. Частота работы задается элементами C2, R10 и P3 (по схеме 20кГц). Оптимальный диапазон 20-30кГц, при меньшей частоте появляется свист катушки. Вместо R10 и P3 можно просто поставить резистор 5.6K.

T1 это полевой транзистор IRFZ44N, подойдет и любой другой из этой же серии. При выборе других транзисторов может потребоваться установка радиатора, ориентируйтесь на минимальные значения сопротивления канала и заряда затвора.
SD1 это диод шоттки VS-25CTQ045, тут я хватанул с большим запасом, подойдет и обычный быстродействующий диод, но, возможно, будет сильно греться.

LED1 желтый светодиод L-63YT, здесь, как говорится, на вкус и цвет, можно их и побольше наставить, чтобы все светилось разноцветными огнями.

U4 это стабилизатор напряжения 5В L78L05ACZ для питания датчиков и операционного усилителя. При использовании внешнего блока питания с дополнительным выходом 5В, можно обойись и без него, но конденсаторы лучше оставить.

6.Заключение

Все получилось как задумано. Устройство стабильно работает круглые сутки, потребляет всего 6Вт. Ни диод, ни катушка, ни транзистор не греются. Прикладываю еще пару фоток и финальное видео:

Катушки-бобины для хранения лент, тесьмы и кружев своими руками

Рукоделие – увлекательное занятие для творческих людей. Имея под рукой минимум материалов и инструментов, можно воплощать в жизнь самые креативные идеи.
Для того чтобы процесс рукоделия приносил удовольствие, нужно, прежде всего, иметь удобное рабочее место. Этот мастер-класс наглядно расскажет, как удобно хранить атласные ленты.

Организация узкой ленты / Kulikova Anastasia

Проблема хранения ленточек и тесьмы рано или поздно дает о себе знать.У меня ленты хранятся в коробках и в пакетах, что очень неудобно. Я уже испробовала все способы хранения лент и тесьмы. В последнее время они у меня просто весят на дверце шкафа, от чего мои близкие не в восторге. Хочется, чтобы все мои ленты были на катушках и всегда под рукой, чтобы не рыться в поисках нужного, пришлось изобретать…

Катушки стали просто жизненно необходимы в моей жизни, чтобы хоть как-то упорядочить хомячество.

Левитирующая катушка своими руками

Дельта принтеры крайне требовательны к точности изготовления комплектующих (геометрия рамы, длины диагоналей, люфтам соединения диагоналей, эффектора и кареток) и всей геометрии принтера. Так же, если концевые выключатели (EndStop) расположены на разной высоте (или разный момент срабатывания в случае контактных концевиков), то высота по каждой из осей оказывается разная и мы получаем наклонную плоскость не совпадающая с плоскостью рабочего столика(стекла). Данные неточности могут быть исправлены либо механически (путем регулировки концевых выключателей по высоте), либо программно. Мы используем программный способ калибровки.
Далее будут рассмотрены основные настройки дельта принтера.
Для управления и настройки принтера мы используем программу Pronterface.
Калибровка принтера делится на три этапа:

1 Этап. Корректируем плоскость по трем точкам

Выставление в одну плоскость трех точек — A, B, C (расположенных рядом с тремя направляющими). По сути необходимо уточнить высоту от плоскости до концевых выключателей для каждой из осей.
Большинство (если не все) платы для управления трехмерным принтером (В нашем случае RAMPS 1.4) работают в декартовой системе координат, другими словами есть привод на оси: X, Y, Z.
В дельта принтере необходимо перейти от декартовых координат к полярным. Поэтому условимся, что подключенные к двигателям X, Y, Z соответствует осям A, B, C.(Против часовой стрелки начиная с любого двигателя, в нашем случае смотря на логотип слева — X-A, справа Y-B, дальний Z-C) Далее при слайсинге, печати и управлении принтером в ручном режиме, мы будем оперировать классической декартовой системой координат, электроника принтера сама будет пересчитывать данные в нужную ей систему. Это условность нам необходима для понятия принципа работы и непосредственной калибровки принтера.

Точки, по которым мы будем производить калибровку назовем аналогично (A, B, C) и позиция этих точек равна A= X-52 Y-30; B= X+52 Y-30; C= X0 Y60.

    Подключаемся к принтеру. (В случае “крагозяб” в командной строке, необходимо сменить скорость COM порта. В нашем случае с 115200 на 250000 и переподключится)

После чего мы увидим все настройки принтера.

  • Обнуляем высоты осей X, Y, Z командой M666 x0 y0 z0.
    И сохраняем изменения командой M500. После каждого изменения настроек необходимо нажать home (или команда g28), для того что бы принтер знал откуда брать отсчет.
  • Калибровка принтера производится “на горячую”, то есть должен быть включен подогрев стола (если имеется) и нагрев печатающей головки (HotEnd’а) (Стол 60град., сопло 185 град.) Так же нам понадобится щуп, желательно металлический, известных размеров. Для этих задач вполне подойдет шестигранный ключ (самый большой, в нашем случае 8мм, он предоставляется в комплекте с принтерами Prizm Pro и Prizm Mini)
  • Опускаем печатающую головку на высоту (условно) 9мм (от стола, так, что бы сопло еле касалось нашего щупа, т.к. высота пока что не точно выставлена.) Команда: G1 Z9.
  • Теперь приступаем непосредственно к настройке наших трех точек.
    Для удобства можно вместо g- команд создать в Pronterface четыре кнопки, для перемещения печатающей головки в точки A, B, C, 0-ноль.

  • Последовательно перемещаясь между тремя точками (созданными ранее кнопками или командами) выясняем какая из них находится ниже всего (визуально) и принимает эту ось за нулевую, относительно нее мы будем менять высоту остальных двух точек.
  • Предположим, что точка A у нас ниже остальных. Перемещаем головку в точку B(Y) и клавишами управления высотой в Pronterface опускаем сопло до касания с нашим щупом, считая величину, на которую мы опустили сопло (в лоб считаем количество нажатий на кнопки +1 и +0.1)
    Далее командой меняем параметры высоты оси Y: M666 Y
    M666 Y0.75
    M500
    G28
  • Ту же операцию проделываем с оставшимися осями. После чего следует опять проверить высоту всех точек, может получится, что разброс высот после первой калибровки уменьшится, но высота все равно будет отличатся, при этом самая низкая точка может изменится. В этом случае повторяем пункты 6-7.
  • 2 Этап. Исправляем линзу

    После того как мы выставили три точки в одну плоскость необходимо произвести коррекцию высоты центральной точки. Из за особенности механики дельты при перемещении печатающей головки между крайними точками в центре она может пройти либо ниже либо выше нашей плоскости, тем самым мы получаем не плоскость а линзу, либо вогнутую либо выпуклую.

    Корректируется этот параметр т.н. дельта радиусом, который подбирается экспериментально.

    1. Отправляем головку на высоту щупа в любую из трех точек стола. Например G1 Z9 X-52 Y-30
    2. Сравниваем высоту центральной точки и высоту точек A,B,C. (Если высота точек A, B, C разная, необходимо вернутся к предыдущей калибровки.)
    3. Если высота центральной точки больше остальных, то линза выпуклая и необходимо увеличить значение дельта радиуса. Увеличивать или уменьшать желательно с шагом +-0,2мм, при необходимости уменьшить или увеличить шаг в зависимости от характера и величины искривления (подбирается экспериментально)
    4. Команды:
      G666 R67,7
      M500
      G28
    5. Подгоняем дельта радиус пока наша плоскость не выровняется
    3 Этап. Находим истинную высоту от сопла до столика

    Третьим этапом мы подгоняем высоту печати (от сопла до нижней плоскости — столика) Так как мы считали, что общая высота заведомо не правильная, необходимо ее откорректировать, после всех настроек высот осей. Можно пойти двумя путями решения данной проблемы:
    1 Способ:
    Подогнав вручную наше сопло под щуп, так что бы оно свободно под ним проходило, но при этом не было ощутимого люфта,

    • Командой M114 выводим на экран значение фактической высоты нашего HotEnd’а
    • Командой M666 L получаем полное значение высоты (Параметр H)
    • После чего вычитаем из полной высоты фактическую высоту.
    • Получившееся значение вычитаем из высоты щупа.

    Таким образом мы получаем величину недохода сопла до нижней плоскости, которое необходимо прибавить к полному значению высоты и и записать в память принтера командами:
    G666 H 235.2
    M500
    G28

    2 Способ:
    Второй способ прост как валенок. С “потолка”, “на глаз” прибавляем значение высоты (после каждого изменение не забываем “уходить” в home), добиваясь необходимого значения высоты, но есть шанс переборщить со значениями и ваше сопло с хрустом шмякнется об стекло.

    Как сделать авто калибровку для вашего принтера и что при этом авто калибрует принтер вы узнаете из следующих статей.

    Как моделировать устройства, основанные на электродинамической магнитной левитации

    Электродинамическая магнитная левитация может возникнуть при наличии переменного магнитного поля в окрестности проводящего материала. В этой статье мы расскажем и покажем, как моделировать магнитную левитацию, на двух примерах: верификационной задаче TEAM про устройство, основанное электродинамической левитации и модели электродинамического колеса.

    Что такое электродинамическая магнитная левитация?

    Явление электродинамической магнитной левитации возникает, когда вращающийся и/или движущийся постоянный магнит либо катушка с током создают переменное магнитное поле близи проводника. Переменное магнитное поле наводит вихревые токи в проводнике, которые создают поле в противоположном направлении. Оно, в свою очередь, создаёт отталкивающую силу между проводящим материалом и источником магнитного поля. Этот процесс является основополагающим принципом действия всех магнитных левитирующих устройств.

    Магнит, левитирующий над сверхпроводником. Изображение предоставлено Julien Bobroff. Доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 из Wikimedia Commons.

    Анализ эталонной задачи на электродинамическую левитацию

    Рассмотрим верификационную задачу №28, описанную в Testing Electromagnetic Analysis Methods (TEAM) (от общества Compumag) и посвященную расчету электромагнитного левитирующего устройства В данной задаче круглый алюминиевый проводящий диск расположен над двумя цилиндрическими, концентрическими катушками переменного тока, протекающего в противоположных направлениях. Поперечное сечение элементов задачи показано на рисунке ниже.

    Бобинки для скрап лент

    Поперечное сечение концентрических катушек и алюминиевого диска. Все размеры указаны в миллиметрах.

    3D модель изображена ниже.

    3D-модель электродинамического левитирующего устройства. На ней изображёны левитирующий диск и две концентрических катушки переменного тока, протекающего в противоположных направлениях.

    Хранение ленточек в скрапе и не только

    Для моделирования такого устройства в программном обеспечении COMSOL Multiphysics® мы используем 2D осесимметричную геометрию. Будем использовать физический интерфейс Magnetic Fields (Магнитные поля), который доступен в модуле AC/DC и позволяет корректно описать переменные токи в катушках, а также наводимые вихревые токи. Концентрические катушки с протекающими в противоположных направлениях токами опишем с помощью двух отдельных узлов Coil (Катушка), выбрав в настройках Homogenized Multi-Turn Coil (Гомогенизированная многовитковая катушка). Электродинамическая сила, возникающая в алюминиевом диске, будет рассчитана с помощью узла Force Calculation (Расчёт силы), который вычисляет тензор напряжений Максвелла.

    Динамика твёрдого тела задаётся обыкновенным дифференциальным уравнением (ОДУ, англ. ODE) в физическом интерфейсе Global ODEs and DAEs. ОДУ первого порядка, задающие положение и скорость имеют следующий вид:

    Так как электродинамическая сила изменяется в зависимости от расстояния между диском и катушками, наша модель должна учитывать динамику изменения положения диска. Для этого мы воспользуемся интерфейсом Moving Mesh (Подвижная сетка). Ниже на графике мы привели сравнение опорных данных, указанных в тесте TEAM, и результатов, полученных с помощью моделирования в COMSOL.

    Сравнение результатов моделирования и данных TEAM на одном графике. Показана зависимость перемещения диска от времени.

    хранение тесьмы

    Анимация перемещения диска над двумя концентрическими катушками в течении 0.6 с.

    Моделирование электродинамического колеса в COMSOL Multiphysics®

    Механические вращение источников магнитного поля, таких как радиально намагниченный ротор Халбаха, наводит вихревые токи в проводящем материале (например, алюминии). Они создают противоположно направленное магнитное поле, которое взаимодействует с источником магнитного поля и отталкивает его. Одновременно создаются подъемная сила и сила тяги. Такое устройство называется электродинамическим колесом (ЭДК).

    На рисунке ниже показан принцип левитации ЭДК при высокоскоростном движении. Сила тяги или тормозящая сила зависят от относительной скорости скольжения, sl, которая определяется, как разница между азимутальной vc и поступательной vx скоростями. Например, sl = vcvx, где vc = ωmro и ωm = ωeP. Где ωm — это механическая угловая скорость, ωe — электрическая угловая скорость, P — число пар полюсов ротора Халбаха.

    Конструкция четырёхполюсного ЭДК, основанного на принципе магнитной левитации (maglev — маглева). На рисунке изображёны проводящий слой и вращающийся и/или перемещающийся ротор Халбаха.

    Если азимутальная скорость больше, чем поступательная (скольжение положительно), то создаётся подъёмная сила. В противном случае создаётся тормозящая сила.

    Используя физический интерфейс Rotating Machinery in 2D and 3D, Magnetic (Вращающиеся машины в 2D и 3D), мы можем учитывать оба этих движения в одной модели. Вращательное движение задаётся узлом Prescribed Rotational Velocity (Заданное вращательное движение). Поступательное движение ротора Халбаха задаётся в противоположном направлении узлом Velocity (Lorentz) (Скорость по Лоренцу). Постоянные магниты задаются узлами Ampère’s Law (Закон Ампера) с указанием остаточной магнитной индукцией Br = 1.42[Тл]. Так как намагниченность создаётся в радиальном или азимутальном направлениях, для удобства выберем цилиндрическую систему координат.

    В итоге, было выполнено моделирование переходного процесса для разных механических угловых скоростей ротора. На графиках ниже показаны зависимости подъёмной силы и силы тяги от времени. Две этих силы вычисляются различными способами: расчётом тензора напряжений Максвелла и методом Лоренца.

    На графиках изображены зависимости подъёмной силы и силы тяги от времени. Синим цветом показан расчёт тензора напряжений Максвелла, зелёным — метод Лоренца.

    На втором этапе проводилось стационарное исследование для различных поступательных скоростей. Тормозящая сила возникает при отсутствии вращения или если азимутальная скорость меньше, чем прямолинейная. Результаты моделирования подъёмной и тормозящей силы для различных скоростей показаны на графиках ниже.

    Зависимости подъёмной и тормозящей силы от времени. Синим цветом показан расчёт тензора напряжений Максвелла, зелёным — метод Лоренца.

    Анимация показывает поверхностный график распределения магнитного поля в воздухе и магнитах; плотность тока в проводящем слое; силовые линии векторного магнитного потенциала, Az. Изображено вращение ротора по часовой стрелке и взаимодействие полей.

    Выводы по моделированию электродинамической магнитной левитации

    В данной статье мы показали, как моделировать два электродинамических магнитных устройства, используя модуль AC/DC пакета COMSOL Multiphysics. Мы разобрали верификационную задачу №28 от TEAM: Электродинамическое левитирующее устройство и сравнили результаты моделирования с данными эксперимента. Также мы постарались доступно объяснить принцип действия электродинамического колеса, основанного на явлении магнитной левитации. Наши результаты моделирования оказались довольно точными и полностью сошлись с экспериментальными результатами.

    Как хранить ленты / How to store tapes

    Дополнительные ресурсы

    • Узнайте больше о примерах, представленных в данной статье:
      • Задача TEAM №28: Электродинамическое левитирующее устройство
      • Электродинамическое левитирующее колесо в 2D
    • Ознакомьтесь с тем, как другие пользователи COMSOL Multiphysics решают подобные задачи
      • Студенческий конкурс проектов Hyperloop: использование моделирования для оптимизации магнитной системы
    • Следите за нашим блогом по проектированию Электромагнитных устройств
    • Захотелось заняться моделированием устройств, основанных на принципе магнитной левитации в COMSOL Multiphysics или у вас остались какие-либо вопросы по поводу данной статьи? Свяжитесь с нами

    Рубрики блога

    Я соглашаюсь с тем, что COMSOL будет собирать, хранить и обрабатывать мои персональные данные согласно моим настройкам и Политике конфиденциальности COMSOL . Я соглашаюсь получать электронные письма от COMSOL AB и его аффилированных компаний о блоге COMSOL. Это согласие может быть отозвано.

    Рекомендуемые публикации

    Электромагнитный расчет и оптимизация планарных катушек на печатных платах

    Моделирование ферромагнитных материалов в COMSOL Multiphysics®

    Определение удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии головой человека рядом с Wi-Fi антенной

    Ограничения

    Другой серьезной проблемой стали вибрации: даже небольшая несимметричность и несбалансированность роторов приводит к тому, что устройство во время работы буквально разваливается на части: моторы просто срываются с креплений и вместе с роторами улетают в произвольном направлении. Пришлось заказывать фрезеровку основы роторов на станке с ЧПУ. Впрочем, даже это не обеспечило идеальной центровки, вибрации остались значительными, но конструкция не разваливалась на части. По всей видимости, и в Hendo столкнулись с такой проблемой, об этом говорит гул, который слышен на видеозаписях работы их парящей доски.

    Как сделать шкатулку из скотча своими руками

    Как сделать красивую круглую шкатулку: техника и фантазии!

    Есть много интересных способов, как сделать шкатулку своими руками. Ее можно смастерить из дерева, фанеры, картона, багета, ниток и даже старых газет и журналов. В последнее время модно делать шкатулку-органайзер на основе тетрапаков или превратить в открывающуюся шкатулку старую ненужную книгу. Еще один интересный и простой способ – это шкатулка из бобины от скотча. Она может стать прекрасной упаковкой для небольшого подарка или отличным способом хранения украшений, флешки или других мелких предметов в своем доме. Вот пошаговый мастер-класс.

    Степень сложности – легкая.
    Необходимое время – 2 часа.

    Чтобы повторить мастер-класс, Вам понадобятся:

    • пустая бобина от широкого скотча (желательно высотой 5см.) – ее можно с успехом заменить любым картонным тубусом, который придется просто разрезать ножом. Шикарная шкатулка может получиться, если разрезать на части широкую тубу от линолеума!
    • переплетный или обычный гофрокартон
    • бумага для скрапбукинга – 1-2 листа 30х30 см.
    • фигурный дырокол края
    • декор для крышки
    • клей ПВА
    • двусторонний скотч.

    В примерах других работ дополнительно используются фетр и кружево.
    Мастер-класс довольно прост и не потребует никаких особых навыков или умений.

    Вязание из атласных лент — подготовка. Обрабатываем кончики.

    Техника изготовления

    Мастер-класс состоит из трех этапов:

    • обклейка бобины от скотча,
    • создание крышечки
    • декор.

    1. Первая задача – нарисовать на толстом картоне 2 круга с помощью бобины от скотча. Оба раза обвести надо внешнюю сторону. Первый круг – это будущее дно, второй – заготовка для крышки. Вырезаю детали и с их помощью сразу выкраиваю 4 таких же круга скрапбумаги.

    2. Замеряю по кругу окружность и выкраиваю из скрапбумаги две длинные полосы по размеру внутренней и внешней окружности бобины от скотча + небольшой запас по высоте. Оставленный запас надрезаю по всей длине, чтобы потом было удобнее клеить.
    3. Клею бумагу сначала на внутреннюю стороны, а затем снаружи. Если шкатулка делается на бобине от двустороннего скотча, то это немного экономит время и позволяет быстрее обклеить внешнюю сторону декоративной бумагой. На фото подробно показан весь процесс.

    4. Беру деталь для дна и с одной стороны наклеиваю на нее кружок скрапбумаги, это будет внутренняя сторона донышка. Наношу клей по периметру бобины от скотча и вклеиваю дно. Для большей прочности мажу клеем оставленные зубчики и тоже подклеиваю их на дно с внешней стороны. Теперь остается только приклеить сверху на дно второй кружок скрапбумаги, и моя шкатулка превращается в красивую коробочку.
    5. Теперь надо сделать красивую крышку. Есть два разных способа, оба войдут в этот мастер-класс.

    Вариант 1. Беру кружок переплетного картона, сверху и снизу приклеиваю к нему заранее подготовленные кружочки скрапбумаги. Один из двух кружков вырезаю с запасом, который подрезаю так, как показано на фото. После этого измеряю окружность будущей крышечки и вырезаю полоску такой длины из скрапбумаги. Высота полоски – 2 см. Один край полосы обрабатываю краевым дыроколом. Затем кладу кружок на коробочку, мажу клеем торчащие хвостики и приклеиваю к крышке подготовленную бумажную полоску. Теперь крышка плотно прилегает к коробочке.

    Вариант 2. В самом начале от бобины от скотча макетным ножом отрезается вдоль полоска высотой 0,5см. Она и становится основой для крышки. Сверху и по бокам на нее приклеивается декоративный картон.
    Бока крышки могут быть сделаны не только из бумаги, но и с помощью кружева, как в примере на фото.

    Есть еще один любопытный вариант, как сделать крышку более плотной и надежной. Для этого необходимо не только отрезать часть бобины, но и вставить в большую часть круг из плотного серого картона на 1 см. выше, чем высота самой коробочки. Именно на этот картон и будет одеваться крышечка. Более подробно об этом рассказано в следующем видео.

    Шкатулка почти готова. Остается самый простой и красивый этап – декор крышки.

    Идеи декора

    Для украшения крышечки в любом доме наверняка отыщется много подходящих материалов:

    • бумага (вот мастер-класс по изготовлению роз с помощью гофрированной бумаги) – цветами или, например, популярной и несложной техникой пэйпарт на основе обычных салфеток;
    • бисер и бусины (особенно удобно использовать готовую нитку бусин, чтобы приклеить их по равномерно по всей окружности);
    • стразы и ткань (пример несложного цветка из ткани);
    • синтепон (если несколько слоев синтепона поместить на крышку, а потом обтянуть ее тканью, то из нее можно сделать симпатичную подушечку-игольницу, которая может стать чудесным самостоятельным подарком для рукодельницы);
    • шпагат (для экодизайна его приклеивают ровными слоями по всей окружности коробочки на ПВА, в этом случае декорировать крышку можно сушеными цветами, рябиной, желудями),
    • ленты (атласные, репсовые, полосками или в технике канзаши),
    • объемные контуры (восковые или для стекла, также можно использовать контуры по ткани),
    • фигурками полимерной глины (цветочки, божьи коровки, листики и тому подобное);
    • металлические подвески и другие материалы.

    Верхняя шкатулка украшена крупным цветком серого шифона с тонкими ленточками.
    Вторая декорирована исключительно скрапбумагой.
    Третья шкатулка внутри обклеена мягким фетром, а снаружи вместо бумаги взяты остатки от обоев, бархатная ленточка, маленькая подвеска и крупный бумажный цветок. Чудесный способ сохранить небольшие ракушки в память о летнем путешествии!
    Мастер-класс завершен. У нас получилось несколько красивых шкатулок для хранения разных мелочей.

    Другие идеи оформления

    Наш мастер-класс подробно рассказывает, как декорировать бобину с помощью бумаги и фигурного дырокола. Однако, есть еще много разных интересных вариантов отделки. Вот несколько идей для вдохновения.

    DIY:12 СПОСОБОВ КАК СДЕЛАТЬ БОБИНКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕНТ, НИТОК И Т Д СВОИМИ РУКАМИ

    1. Вместо скрапбумаги можно использовать технику декупажа, Для этого предварительно придется покрыть стороны акриловым грунтом, а затем приклеить салфетку или декупажную карту (более подробно технику декупажа описывает вот этот мастер-класс).
    2. Декорировать коробочку можно с помощью шпажек для шашлыка или зубочисток, а края тонировать полусухой губкой с акриловой краской или штемпельными подушечками для скрапа.
    3. Есть еще одна интересная идея для тех, кто любит работать с тканью, — сделать мягкую тканевую шкатулку с прослойкой из синтепона. Вот хороший видео мастер-класс по работе с тканью.

    Как сделать шкатулку из бобины от скотча

    Уникальную шкатулку для хранения милых безделушек или украшений можно сделать из самых нехитрых материалов. Вы можете в полной мере проявить свой дизайнерский талант и украсить шкатулку по своему вкусу.

    При этом коробочка будет не только хранилищем драгоценностей, но и авторским украшением туалетного столика. А основанием для вашей шкатулки послужит обычная бобина от клейкой ленты. В статье приведена подробная инструкция по изготовлению поделки из катушек от скотча.

    Необходимые материалы

    Нужно заранее подготовить рабочее место и все материалы, чтобы не отвлекаться в процессе создания шкатулки. Чтобы смастерить поделку своими руками понадобится:

    1. Картонная туба от клейкой ленты.
    2. Клей ПВА или клеевой пистолет с сердечниками.
    3. Картон.
    4. Двусторонний скотч.
    5. Ножницы, карандаш.
    6. Декоративная цветная бумага. Подойдут декупажные карты.
    7. Косая бейка.
    8. Лак для декупажа.
    9. Тесьма, шелковые ленты, декоративные шнуры, бусины, пуговицы, кружева для украшения.

    Техника изготовления шкатулки из бобины от скотча

    • В первую очередь сделать заготовку дна и крышки. Для этого на листе картона обвести катушку по внутренней и внешней окружности. Вырезать 6 картонных кружков большего диаметра и 3 меньшего. Склеить между собой по 3 слоя. Должно получиться 3 трехслойных элемента. Количество скрепляемых слоев зависит от плотности бумажного основания. Чтобы заготовки не деформировались отправить их под пресс на сутки.

    Если картон не слишком плотный может понадобится 6–8 слоев.

    • Косой бейкой обработать край бобины – это будет верх. Для этого: нанести клей на ребро тубы и смежные участки с внутренней и внешней стороны шириной 1,5–2 см. Тесьму приложить к основанию, загнуть по краям. Удерживая конец, натягивать и прижимать бейку по всей окружности. Когда поверхность шкатулки будет обтянута до конца, нанести дополнительный слой ПВА поверх материала. Свободный край тесьмы подвернуть и закрепить внахлест. Чтобы края не разошлись до того, как высохнет клей, зафиксировать их пластиковой скрепкой.
    • Вырезать из цветной бумаги полоску шириной, на 1–2 мм меньше высоты стенок бобины. Это будет внутренний декор коробочки. Промазать тубу внутри и закрепить отрез цветной бумаги поверх бейки, отступая от края 1–2 мм. Хорошо разгладить, чтобы не было складок.
    • Заготовку для дна с одной стороны оклеить цветной бумагой. Из той же отделочной бумаги вырезать круг диаметром на 1–1,5 см. больше элемента донышка и наклеить посередине. Сделать надрезы по вступающему краю, слегка загнуть их к центру.

    Промазать снаружи ПВА необработанный край тубы и ребро (можно использовать двусторонний скотч). Закрепить надрезанные края донышка по внешней поверхности валика.

    С внутренней стороны стыки между дном и стенками промазать бесцветным клеем с помощью тонкой кисти. Для этого используйте клей «Момент-Кристалл».

    • Врезать еще одну полосу шириной на 1–2 мм. меньше высоты стенок шкатулки. Приклеить ее по внешней поверхности валика, отступая от верха 1–2 мм., поверх бейки. Так же, как и с внутренней стороны, обработать наружный стык между дном и стенками прозрачным клеем.
    • Теперь декорируйте верхнюю крышку. Для нее должно остаться 2 картонных кружка. Так же, как верх стенок шкатулки, обтянуть края большего круга косой бейкой.

    Чтобы шкатулка из бобины от скотча смотрелась аккуратно, тщательно разглаживайте бейку. Если на поверхности образовались заломы и складки, подрежьте край и закрепите внахлест.

    • Меньшую заготовку попробуйте вставить в бобину. Она должна свободно входить. Если диаметр великоват, подточите по краям любым абразивным материалом. Ребро кружка покрасьте акриловой краской. Одну сторону обклейте декоративной бумагой.

    Цвет краски должен соответствовать общей колористике шкатулки.

    • Большую заготовку для верха оклейте декоративной бумагой с одной стороны. С другой закрепите по центру меньший круг. Должна получиться крышка с выступом посередине. Так шкатулка будет плотнее закрываться.
    • Чтобы закрепить все элементы и защитить поделку от влаги, покройте коробочку и крышку лаком для декупажа в 2 слоя.
    • После того как лак высохнет можно к крышке с одной стороны закрепить петельку из атласной ленты. Так будет удобней ее открывать.

    С другой стороны из такой же ленты сделать перемычку, чтобы верхушка при открывании не падала. Для этого: отрезать ленту 1–1,5 см. один край закрепить на крышке, а другой на стенке коробочки.

    Советуем посмотреть видео-инструкцию:

    Идеи декора

    Чтобы поделки из бобин от скотча смотрелись еще нарядней можно их украсить при помощи пуговиц, бусин, кружев.

    • Чтобы шкатулка выглядела винтажно, возьмите для отделки декупажные карты с мотивами в виде старинных писем, нотных тетрадей или открыток. После оклейки коробочки декупажной отделкой, покройте слоем лака с эффектом кракелюр. Этот лак создаст на поверхности трещины и «состарит» шкатулку. Дополнительный винтажный флер придадут кружева цвета слоновой кости.
    • Чтобы сделать яркий ларчик в лак для покрытия добавьте блестки или перламутр. С помощью потали и специального клея можно придать эффект золочения.
    • Вместо бумаги для обтяжки можно использовать ткань. Причем комбинация разных фактур и плотности материи смотрится очень выигрышно. Например, нижний слой светлый атлас, поверх него темное кружево.
    • Ларчик в стиле фолк можно сделать, используя для отделки джутовую или льняную мешочную ткань. Дополнительным украшением, в этом случае, послужит вышивка крестом цветочных мотивов или орнамента.
    • Можно сделать мужской вариант ларчика. Например, в качестве коробочки для хранения часов, запонок и заколки для галстука. Для отделки мужской коробочки подойдут материалы более темной расцветки и плотной фактуры.

    Интересно будет смотреться покрытие из искусственной кожи, замши, джинсы и костюмной ткани. В качестве фурнитуры подойдут декоративные металлические заклепки, молнии.

    Хранение кружева и лент. Катушки, бобины.Storage of lace

    В заключение

    Шкатулка, сделанная своими руками может стать не только красивым аксессуаром для вас, но и эффектным подарком друзьям и близким. Поделка не требует покупки дорогостоящих материалов для рукоделия. Небольшой расход позволяет использовать остатки ткани, бумаги и фурнитуры от других работ. Делитесь своими идеями шкатулок в комментариях и социальных сетях.

    Шкатулка из бобины от скотча: мастер-класс с фото и видео

    В Интернете существует очень много способов того, как сделать шкатулки. Их можно сотворить из дерева, картона, бисера, фанеры. Но это слишком заезжено, поэтому в этой статье мы попробуем сделать шкатулку из немного необычного для обычного человека материала — из бобины от скотча. Этот способ очень простой и интересный. Поэтому давайте скорее рассмотрим процесс создания шкатулки из бобины от скотча.

    Просто и понятно

    Изготовление такого вида шкатулки очень быстрое и простое, в чем вы убедитесь после ознакомления с данным мастер-классом.

    Для работы понадобится пустая бобина высотой 5 см от скотча, гофрированный картон, два листа бумаги для скрапбукинга 30*30 м, фигурный дырокол, ПВА, двусторонний скотч. Можете также использовать фетр и кружево для будущего украшения шкатулки.

    Первым делом мы рисуем на толстом картоне пару кругов. Затем из скрапбумаги нужно вырезать четыре круга.

    Одна пара кругов будет служить дном, а вторая — крышкой.

    Вырезаем на скрапбумаге пару длинных прямоугольников, длина которых равна размеру внешней и внутренней окружности бобины от скотча. Также стоит сделать небольшой запас для высоты. Вы можете сделать небольшие надрезы на всей длине полоски.

    Клеить скрапбумагу на бобину от скотча нужно на внутреннюю сторону, затем на лицевую. Лучше всего делать шкатулку на бобину от двухстороннего скотча.

    Хранение лент и кружева.Красивые бобинки своими руками.

    Возьмите один кружок из скрапбумаги белого цвета и наклейте его на одну деталь, которая была предназначена для дна. Затем необходимо приклеить дно к бобине от скотча. Зубчики, что остались, как припуск для высоты, стоит наклеить на дно с внешней стороны. Наверх стоит подклеить кружок из красивой разноцветной бумаги.

    Теперь стоит сделать крышку для нашей шкатулке. В этой статье мы предоставим вам две идеи.

    Интересные идеи

    Возьмите кружок из гофрированного картона, приклейте к нему с двух сторон кружочки из бумаги. Один из них должен быть вырезан с небольшим запасом. Сделайте это так, как показано на фотографии. Далее нужно вырезать длину окружности крышки, высота которой равна паре см. Любой из краев нужно обработать дыроколом или вырезать самостоятельно. Положите круг на шкатулочку и приклейте к нему бумажную полоску. Благодаря этому способу крышка будет плотно прилегать к основной заготовке шкатулки.

    Для этого способа первым шагом нужно отрезать полоску от бобины, высота которой 0,5 см. Именно эта полоска будет служить основой для крышки. Наверх и на боковых частях нужно приклеить красивый декоративный картон. На боковых частях можно приклеить кружево.

    Декорирование изделия

    В этой статье предлагаем вам примеры материалов, которыми можно задекорировать полученную шкатулочку.

    Например, бумага. Из этого материала вы можете сделать цветы или аппликацию.

    Вторым материалом для украшения могут служить бисерины и бусины.

    Также вы можете использовать любой вид ткани для декора шкатулочек из бобины из скотча.

    Еще одним материалом для декора могут послужить атласные или другие виды лент.

    Еще вы можете задекорировать шкатулочку шпагатом, объемными фигурами различных животных, цветов, фигурками из полимерной глины, либо же металлическими подвесками.

    Видео по теме статьи

    Посмотрите подборку видеоматериала о создании шкатулки из бобины от скотча своими руками.

    Мастер-класс: делаем шкатулку с вышивкой из бобин от скотча

    Со слов автора. Уверена, вы, как и я, храните всяческие вещицы, которые могут в рукодельном быту пригодиться. Хотелось бы вам предложить еще один способ, как использовать ненужные бобины от скотча, и получить ценную в хозяйстве вещь — шкатулку. Мастер-классов на эту тему предостаточно, но хочется внести и свою лепту.

    Для создания шкатулки нам потребуются следующие вещи:

    1. Бобины от скотча. Широкая для основания и узкая для крышки. Если узкой бобины нет, просто разрежьте пополам широкую, получится целых две.

    2. Ткань, которой планируете обтянуть шкатулку.

    3. Вышитый мотив или купон с рисунком (или просто нарядная ткань).

    4. Пластиковая подставка под тарелку (индивидуальная салфетка).

    5. Клеевой пистолет или клей.

    6. Синтепон (по желанию).

    8. Двусторонний скотч (желательно).

    9. Линейка, карандаш (а лучше исчезающий маркер), портновский метр.

    Как говорит мой муж «Да в святой час, да в Архангельске!». Начинаем.

    1. Измеряем высоту и длину окружности наших бобин с помощью портновского метра. В принципе, они стандартные, поэтому можно воспользоваться моими измерениями. Широкая бобина: 26 см на 5 см. Узкая бобина: 26 см на 2,5 см. Узкую бобину пока откладываем в сторону и займемся основанием.

    2. Делаем вставку в основную бобину. Это будет держатель для крышки. Мы его делаем из пластиковой салфетки (О, похоже, это становится моим излюбленным материалом). Сворачиваем салфетку в трубочку и вставляем в бобину, как на фото.

    Для удобства я перехватила её резинкой для волос. Смотрим, чтобы низ бобины и салфетки совпали. Придерживая салфетку пальцем, отмечаем необходимую высоту, на которую вставка будет выступать из бобинки сверху (у меня 1 см), и сразу отмечаем линию стыка.

    После этого салфетку достаем, резинку снимаем, разворачиваем как было при покупке �� Нам нужно вырезать прямоугольник, ориентируясь на полученные выше отметки. По-хорошему, мне надо было сразу отрезать сглаженные углы, чтобы основание было ровным. Но я этого не сделала и пришлось мудрить.

    Отмеряем ширину прямоугольника (от края до отметки) и длину по меткам. По получившимся размера строим прямоугольник. У меня размеры: 23,5 см на 6 см. В принципе, они должны подойти к любой стандартной бобинке, и можно не мучится с этими измерениями, а просто начертить прямоугольник.

    Вырезаем и примеряем. Остальную салфетку откладываем, она нам еще пригодится.

    3. Чтобы потом обтянуть внутреннюю часть тканью, необходимо её соединить по стыку. В принципе, можно просто склеить с нахлестом, но мне хотелось, чтобы все было стык в стык. Для этого берем наш прямоугольник и отмеряем от двух коротких сторон по 3 мм. Проводим линию. На ней делаем насечки через каждые 5 мм.

    МК Хранение лент и кружева

    И дырявим чем-нибудь острым (шилом, например) по получившимся насечкам.

    Прошиваем ниткой, как корсет. Я использовала 2 иголки, довольно удобно. Прошиваем вверх.

    Затягиваем и делаем узелок.

    И прошиваем в обратную сторону.

    Закрепляем. Внутренняя часть готова, можно примерить еще раз ��

    4. Пока не обтянули бобинки тканью, заготовим будущие крышки. Для этого обведем на пластиковой салфетке широкую бобину снаружи, узкую бобину снаружи и внутри. Я сразу обводила и внутренний круг основания шкатулки, вставив «салфеточный цилиндр» в бобину, но в итоге, когда обтянула все тканью, это круг пришлось уменьшать, ибо он не лез. Поэтому лучше приготовить его, когда все обтянем тканью. На моем фото все 4 круга. Подписаны, чтобы не запутаться — дно и крышка (кр).

    5. Откладываем пока все заготовки в сторону и начинаем работать с тканью. Приготовим прямоугольники, которыми будем обтягивать бобинки. Нам понадобятся три прмоугольника размерами: 28 на 8 см (большая бобина), 28 на 6,5 см (маленькая бобина. Я делала 28 на 5,5 см и получилось не очень хороший нахлест) и 25 на 9 см («салфеточный» внутренний цилиндр).

    Прямоугольник складываем лицевыми сторонами внутрь, отмеряем 1 см на припуск на шов и прострачиваем. Так делаем со всеми прямоугольниками. Разглаживаем швы.

    Как я храню тесьму и ленты||Органайзер для лент и тесьмы.

    6. Приступаем к обклеиванию бобин тканью. Вооружаемся клеевым пистолетом или любым другим клеем. Выворачиваем тканевой цилиндр на «лицо» и вставляем внутрь него бобинку так, чтобы сверху и снизу оставались припуски на загибку.

    По краю бобинки небольшими порциями льем клей, и загибаем на него ткань. Постепенно так приклеиваем ткань по всей окружности. Тоже самое делаем с другой стороны, хорошенько натягивая ткань. Вот, что должно получиться:

    Ту же процедуру проделываем с внутренним цилиндром, только вставляем ткань не выворачивая, как бы внутрь цилиндрика и выгибаем ткань наружу. Надеюсь, понятно написала. Если непонятно, спрашивайте, фотографию забыла сделать. Приклеиваем так же маленькими порциями.

    Ну и повторяем все с узкой бобинкой. Тут желательно, чтобы внутри слои ткани перекрыли друг друга и длинная сторона (с той стороны, где будет закрываться крышка) должна перекрывать короткую. У меня нахлеста не получилось, пришлось закрывать стык атласной лентой.

    7. Вставляем наш внутренний цилиндр в широкую бобинку. Между ними можно промазать клеем, но я этого не делала, потому что части очень плотно прилегли друг к другу.

    8. Теперь можно заняться изготовлением дна и крышки. Нам не хватает одного круга, внутреннего дна, поэтому мы его обводим на пластиковой салфетке. Один круг, больший для крышки, мы откладываем в сторону (на него потом будем укреплять вышивку). Остальные круги обклеиваем тканью. Желательно, чтобы на лицо попала белая сторона.

    Итак, кладем наши круги на ткань, обводим и вырезаем, оставляя припуск примерно 1 см.

    Делаем из кругов — солнышки �� Вырезаем треугольнички по окружности.

    На двусторонний скотч прикрепляем круги к «солнышкам», следя за лицом и изнанкой.

    И загибаем получившиеся насечки на круг, клеим пистолетом.

    Берем основную часть шкатулки, прикрепляем дно (широкий круг) на клей пистолет.

    Меньшим кругом закрываем «технические некрасивости» изнутри, предварительно промазав клеем изнанку.

    Основа шкатулки готова.

    9. Переходим к наклеиванию вышивки (или рисунка на ткани). Берем наш широкий круг для крышки и вышивку. Обводим круг на вышивке. Обрезаем с припуском. Тут невзначай похвастаюсь почти идеальной изнанкой ��

    Как сделать органайзер для хранения лент. Лайфхак для рукодельниц.

    И опять делаем «солнышко».

    На заготовку круга клеим вырезанный по кругу синтепончик. Если хотите, чтобы крышка была плоской — этот момент можно пропустить.

    Поверх синтепона кладем вышивку и прикрепляем, как в случае с другими кругами. Затем по подобию дна делаем крышку — круг с вышивкой крепим наружу, а маленьким кругом прикрываем изнутри. Между кругами промазываем клей. Вот такая крышка получилась.

    Огрехи и неровности я прикрыла лентой-косичкой. Это момент, когда даем волю фантазии и украшаем нашу готовую шкатулку.

    Любуемся результатом и складываем всякие нужности в шкатулку ��

    Надеюсь, что процесс изготовления шкатулочки описала понятно.

    Последние комментарии

    Шкатулка своими руками из бобины от скотча. Мастер класс. Интернет магазин «Мир своими руками».

    Шкатулка своими руками из бобины от скотча

    В оформлении шкатулки

    вы можете использовать материалы,

    продающиеся в нашем

    Товары для декупажа:


    Всем привет!

    — бобина от скотча
    — переплетный картон
    — карандаш, ножницы
    — клей (в мастер-классе использовался супер момент гель)
    — мелкая наждачка

    Итак, научимся делать заготовку для шкатулки.

    Таких заготовок можно наделать впрок, конечно если бобин у Вас достаточно, если нет, то самое время обратиться к друзьям и родственникам за помощью,

    пусть бобины от использованного скотча поставляют )).

    Ну, а Вы, сможете их порадовать

    такими шкатулочками

    на праздники или «просто так».
    Шаг 1.

    Возьмите бобину от скотча и переплетный картон.

    На картоне обрисуйте бобину 3 раза с внутренней стороны, эти круги будут использованы для крышки шкатулки, и 2 раза с внешней, это будет дно и крышка шкатулки

    Шаг 2. Вырежьте все круги

    Шаг 3. Возьмите все 3 круга меньшего диаметра и склейте между собой клеем

    Шаг 4. Обточите края с помощью наждачной бумаги или обычной пилочки для ногтей, чтобы они стали гладкими

    Шаг 5. Соединим детали крышки. Возьмите склеенные ранее между собой круги (теперь это один круг, но уже большей толщины) и круг большего диаметра. Склейте их также между собой, чтобы круг меньшего диаметра оказался по центру круга большего диаметра. Получим крышку нашей будущей шкатулки

    Шаг 7. Сделаем дно шкатулки. Намажьте торец бобины с одной стороны, возьмите оставшийся круг большего диаметра и приклейте его к бобине. Вот и дно шкатулки уже тоже готово

    Шаг 8. Обработайте дно шкатулки наждачкой

    Заготовка для шкатулки готова!

    Теперь, когда надо будет сделать кому-нибудь подарок,

    Вы сможете быстро окончательно оформить шкатулку.

    Присоединяйтесь!

    Мы любим рукодельничать!

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Делаем удобный и функциональный органайзер для лент и кружев

    Порядок дело хорошее — вот и настала пора для ленточек и кружева. Я, в основном, работаю с льняным кружевом и репсовой лентой, но, как оказалось, есть и разная отделочная лента в запасе. Тут же встал вопрос, как так рационально расположить, чтобы все было на виду и в то же время легко было наводить порядок, коробочки и ящички отпадают (как не стараюсь, там всегда бардак), а место на стене еще осталось, значит снова будет настенный органайзер.

    Прежний опыт с изготовлением органайзеров для инструмента >> , а также спиц и крючков >> мне подсказал, что карманы, которые я там использовала, очень функциональны и хорошо себя зарекомендовали, значит они и будут у меня основой — итак, я начинаю:

    — переплетный и пивной картон, скраповая бумага;

    — льняная ткань и бязь, фетр;

    — клей Момент Столяр и клей Момент Кристалл;

    — деревянный палочки и бусины, фанера;

    — инструменты: строительный нож, ножницы, ножовка, кисть, а также небольшой кусочек прозрачного пластика.

    Делала я органайзер два дня. Первый день у меня ушел на изготовление круглых и плоских бобин. По плоским бобинам информации много на Ярмарке Мастеров, поэтому я опустила этот момент, а вот как делала круглые, расскажу подробно.

    Для начала вырезала из пивного картона круглые заготовки, на одну бобину потребуется две детали, затем из бумажной трубочки (от бумажного полотенца или из под фольги) нарезала разной ширины бумажные кольца, надо только следить за тем, чтобы они были ровными, они будут соединительным элементом между боковинками бобины и на нее будет наматываться лента или кружево.

    Захотелось ярких бобинок и для декора внешней стороны, я использовала скраповую бумагу. Клеем Момент Кристалл приклеиваю бумажное кольцо по центру боковины, клей хорошо фиксирует картон и бобинка получается надежной и крепкой.

    Ширину я делала разную, так как кружева много, и хочется, чтобы оно не заминалось.

    Также решила, что не лишними будут переносные стойки для небольших бобин. Ими очень удобно пользоваться, когда пришивается несколько видов кружева, я ставлю такую стойку около швейной машины и пришиваю то кружево, которое мне надо в данный момент. Из фанеры выпилила три квадратика 7 см на 7 см, в середине просверлила дырочку под стойку и приклеила стойку клеем Момент Кристалл.

    Стойки для бобин я делала из бамбуковых палочек, взяв для этого три штуки, обмотала их джутовой нитью, предварительно промазав клеем, можно, конечно, и сразу взять круглую палочку, но у меня не нашлось нужного диаметра, пришлось выдумывать на ходу. Одну из палочек я сделала длиннее с обоих краев на 1,5 см, чтобы на эти концы одеть деревянную бусину.

    Вот и закончился первый день подготовки. Как оказалось, вырезать, склеить, попить чаю, затем намотать все кружево, затем снова вырезать, теперь уже плоские бобины, задекорировать их, опять попить чаю — и вот уже вечер!

    Второй день весь ушел на изготовление самого органайзера.

    Для начала вырезала карманы, их у меня будет три:1 карман для больших бобин, 2 карман для средних бобин, 3 карман для плоских бобин и стоек для маленьких, круглых бобин.

    Когда будете вырезать карманы из картона, обрезки не выбрасывайте, они еще пригодятся.

    Так как переплетный картон трудно биговать, я решила просто выбрать в месте сгиба паз, для этого надрезала по 0.3 мм полоску (главное не прорезать насквозь) и убрала верхний слой картона, сгибать стало легко.

    На лицевой части 1 и 2 кармана делаю прорезь шириной 0,5 см, не дорезая до края 1,5 см.

    Чтобы определить то место, куда будет крепиться перекладина для бобин, надо взять круглую бобину, поставить ее на боковину кармана, отступить от нижнего и бокового края по 0,5 см, серединку отчертить карандашом, в этом месте будет дырочка для перекладины.

    Теперь, когда все отмечено, и дырочки на двух карманах сделаны, можно обклеить их льном. Клей я для этого использую Момент Столяр, он довольно густой, не пропитывает картон, а главное после высыхания вся конструкция получается очень плотной.

    Как хранить ленты для рукоделия. КАК СДЕЛАТЬ БОБИНКИ. Организация и ХРАНЕНИЕ ЛЕНТ. Делай Декор!

    Боковины и дно фиксирую отдельными, картонными уголками, специально взяла белый картон, чтобы было хорошо видно место крепления, использую для этого клей Момент Кристалл.

    Так как я хочу, чтобы лента у меня выступала из кармашка, то есть потянул кончик ленты и отрезал сколько нужно, а снимать бобину не надо, сделала прорезь в лицевой части кармана. Но вот вырезать окошки в переплетном картоне, очень сложно, поэтому поступила проще, сделала общую щель и затем нанесла разметку, ориентируясь на ширину бобин.

    Как вернуть вдохновение? Первый шаг — Расхламляю свои ленты | Kulikova Anastasia

    Как помните, я в начале предупреждала, чтобы обрезки не выбрасывали, вот они и пригодились. На разметку приклеила длинные полоски картона, а пустые места заполнила мелкими обрезками, получилась панель с прорезями под ленты.

    Изнутри закрыла все декоративной вставкой. Взяла для этого пивной картон, нарезала полоски по внутреннему размеру, обклеила бязью в горошек, чтобы перемычки не так бросались в глаза, сделала «зубки дракона» из ленты «вьюнок». К сожалению, количество фотографии ограничено, поэтому как оформить внутреннюю часть кармана, более подробно можно посмотреть здесь >> .

    Для того, чтобы перекладина легко скользила, и в то же время картон не обремкался, сделала в дырочках пластиковые вкладыши. Взяла для этого тонкий пластик, вырезала два прямоугольника, затем закрутила их на перекладине, сверху зафиксировала нитками, чтобы заготовки не раскрутились, и взяла фен. Горячим воздухом обдула пластик, но тут главное не перестараться, а то можно пластик расплавить, просто нужно его прогреть, и он примет форму, нужную нам. В результате получились вот такие столбики.

    Из них вырезала четыре заготовки, на перекладину одела пакетик, затем капнула клей на край пластикового колечка и снова зафиксировала заготовки на перекладине до полного высыхания.

    В это время из фетра вырезала 8 кружочков, чтобы спрятать край пластиковой заготовки и неровный край у ткани, в том месте, где вырезалась дырочка.

    Пластиковое колечко вставила в дырочку, сверху приклеила фетровое колечко.

    И вот карман уже готов:)

    Когда работа с карманами будет закончена, берусь за основу. Потребуется две детали, на лицевой части делаю разметку карманов, вырезаю контур, обклеиваю лицевую и тыльную часть основы. Жду, когда все просохнет.

    Вставляю карманы по местам и фиксирую их клеем Момент Кристалл. Декорирую лицевые торцы карманов.

    А теперь самое интересное — это размещение всех своих «хомячьих» запасов:)

    Ленточку продергивала с помощью крючка.

    Место еще осталось, значит надо сделать еще небольшой запас кружева:)

    Все мои органайзеры в сборе:)

    Благодарю, что досмотрели до конца. Очень надеюсь на то, что смогу летом закончить ремонт в мастерской и показать, где разместились мои органайзеры:)

    Организация моих атласных лент, тесьмы и кружев

    Оцените статью
    Подборка лучших МК по рукоделию с видео