Видео мастер-класс Делаем работающую настольную лампу для румбокса

Краткое содержание:

Делаем работающую настольную лампу для румбокса

Сегодня предлагаю вам мастер-класс по изготовлению миниатюрной работающей настольной лампы.

Эта лампа стоит на столе в кабинете у Очень Важного Мыша Ильи Петровича 🙂

Для лампы нам понадобятся:

— кусочек гнущегося пластика (у меня, кажется, от какой-то папки) — для абажура;

— полая трубочка небольшого диаметра (у меня из какого-то мягкого материала) — ножка нашей лампы;

— монетка/красивая пуговица — что-то плоское, для основания;

— металлическая шайба (у меня М4);

— нитки (для обмотки ножки лампы) — типа Ириса, не очень толстые, в общем;

— светодиод; проводок (у меня от наушников); выключатель; батарейный отсек;

Небольшое отступление. Когда я делала лампу, я не фотографировала устройство батарейного отсека и выключателя, поэтому этот момент я опишу словами в конце мастер-класса.

— поксипол, клей «Момент кристалл» (или любой универсальный прозрачный);

— нет на фото, но еще понадобятся: паяльник, припой (если их нет — я ниже напишу, как можно обойтись без них), нож, зажигалка, зубочистки, простой карандаш, акриловые краски; кусочек термоусадочной трубки (оптимально, но не обязательно); обычная катушка с нитками; фен.

Для начала подготовим основу для абажура.

Отмеряем нужную высоту абажура, вырезаем из пластика прямоугольник (длину отмеряем с захлестом). Чтобы наш абажур принял нужную форму, обматываем прямоугольник вокруг катушки, сверху закрепляем нитками (фото 1). А теперь берем фен, включаем горячий воздух и несколько минут дуем на катушку со всех сторон, прогревая пластик. Получаем абажур, который спокойно держит форму (2). Если есть лишняя длина — отрезаем, склеиваем абажур. Без фена я пробовала, мой пластик не склеивался, всё время норовил расправиться.

Займемся ножкой. У меня нашелся какой-то медальончик с отверстием, и моя трубочка отлично подошла по размеру в это отверстие (3) Отмеряем нужную высоту, отрезаем трубочку. У меня сверху абажур закрыт, поэтому я отмеряла высоту ножки с учетом того, что сверху на ней будет светодиод и нужно еще оставить небольшое расстояние (4).

Теперь нужно обмотать ножку нитками и сделать крепление для абажура. Начинаем обматывать снизу, постепенно промазывая ножку клеем «Момент кристалл» (5). Вообще, по-хорошему, нужно было сначала сделать крепление для абажура, а потом обматывать ножку нитками, но я сделала так, и сфотографировала в этом порядке, так что… Дойдя до середины ножки, оставим ненадолго обмотку и сделаем крепление для абажура. Для этого необходимо 3 отрезка проволоки. Берем первый отрезок, зацепляем петлей вокруг ножки, и концы скручиваем. Далее поступаем так со вторым и третьим отрезками. Петли помещаем одну под другой, получаем вот такие «усы» (6). Обматываем до конца нашу ножку, заодно закрепляя клеем проволоку и закрывая ее нитками (7-8).

Еще одно отступление. Если при примерке светодиода Вы выяснили, что он очень плотно входит в трубочку, лучше сначала подготовить светодиод и вставить его в трубочку, а потом уже ее обматывать нитками, так как приклеенные нитки и проволока делают трубочку жесткой.

Подготовим светодиод. Отрезаем кусок провода (лучше отрезать сейчас подлиннее, потом укоротить), часть его ножом разделяем пополам (9). Оголяем концы (10), оплавляем зажигалкой освобожденные проводки (11). То же самое проделываем с другой стороны провода.

Приматываем оголенные проводки к ножкам светодиода (12), проверяем, работает ли (13). Следует учитывать, что для светодиодов важна полярность.

Берем термоусадочную трубку и отрезаем 2 кусочка чуть длиннее ножек светодиода (14). Надеваем на концы провода термоусадочные трубки, обматываем оголенные концы вокруг ножек светодиода, паяем (15). Подтягиваем термоусадочные трубки к светодиоду, греем зажигалкой – всё надежно закрыто (16).

Если нет паяльника — можно обойтись поксиполом, смешанным с обычным грифелем (грифель дает дополнительную изоляцию). Если нет термоусадочной трубки — не беда. Можно обмотать ножки изолентой или обмазать их поксиполом с грифелем. В этом случае следите, чтобы поксипол с разных ножек не соприкасался. Главное — изолировать ножки друг от друга.

Теперь в дело вступает поксипол. Выдавливаем немного одного компонента, на него ножом счищаем немного карандашного грифеля. После этого выдавливаем второй компонент и все смешиваем. Получаем красивую черную массу (17). На наш провод надеваем шайбу, наносим поксипол на низ светодиода, приклеиваем шайбу (18). Провода вставляем в подготовленную ножку, немного поксипола наносим на верх ножки, стыкуем с шайбой (19). Всё готово (20).

Теперь приклеиваем ножку к основанию светильника. Для этого я использовала поксипол в чистом виде, без грифеля (21-22). Промазываем снизу, ждем высыхания.

Теперь красим ножку в подходящий цвет. Я смешала вот такие цвета, чтобы получить что-то близкое к цвету основания (23). Красим, ждем высыхания (24).

Теперь нужно сделать крепление для абажура. Примеряем абажур по высоте, загибаем проволочные «усы» на этой высоте (25-26).

Из пластика вырезаем крышку абажура, приклеиваем поксиполом, закрепляем кусочками бумажного скотча, чтобы ничего не съехало (27-28).

Пока сохнет поксипол, доделаем крепление. Отрезаем лишнюю длину «усов», загибаем кончики «усов» вниз (29). Надеваем абажур, смотрим — ровно ли висит (30). Если не совсем ровно — подгибаем нужный «ус» на нужной высоте.

Теперь нужно отогнуть «усы» так, чтобы верхняя часть была параллельна столу (31). Переворачиваем абажур отверстием вверх, вставляем ножку, зубочисткой или чем-то подобным аккуратно расправляем «усы» внутри, чтобы они легли точно в стык боковой и верхней частей абажура (32). Когда нужное положение «усов» достигнуто, закрепляем их поксиполом (33).

Наша лампа практически готова и работает (34-35). Чтобы лампа приобрела законченный вид и чтобы закрыть верхний стык, я связала из Ириса двойной галунный шнур и приклеила его по стыку абажура, а для низа связала простой галунный шнур (он поуже двойного) (36). Можно здесь использовать какую-нибудь узкую тесьму или веревочку, например.

А теперь немного о том, как смонтировать лампу и стол.

На момент начала этих работ стол состоит из столешницы, задней крышки и двух боковин (по краям стола).

Батарейный отсек спрятан в тумбе стола. Для закрепления отсека я использовала деревянный брусочек. Ширина бруска — чтобы помещался между ножек батарейного отсека (плюс необходимо еще по несколько миллиметров, т.к. к ножкам будут припаяны провода).

В нужном месте столешницы сверлим отверстие, чтобы проходили провода. Лампу можно пока не приклеивать (а можно и приклеить — поксиполом), провода вставляем в это отверстие, и все дальнейшие работы проводим под столешницей.

Также до начала монтажа лампы нужно в боковине стола просверлить отверстие под выключатель. Так как выключатель у меня прямоугольный, я сделала 3 отверстия близко друг к другу, а перемычки между ними сняла надфилем. Также надфилями довела отверстие до нужной формы и размера. Вставляем выключатель. Я его закрепила крошечными винтиками, но для надежности с обратной стороны потом еще промазала поксиполом.

Теперь необходимо отмерить нужную длину проводов (если были длинные – отрезать) и заметить, какой провод будет идти к плюсу, какой к минусу. Плюс ведем к выключателю, минус – к батарейке. Еще один кусочек провода прикрепляем к плюсу батарейного отсека и второй его конец — к выключателю. Проверяем; если всё работает — паяем. Приклеиваем батарейный отсек к бруску поксиполом. Я нарисовала небольшую картинку для наглядности (37) — вид сбоку со всеми внутренностями.

И еще одно отступление. Уже после того, как я смонтировала лампу и стол, до меня дошло, что выключатель нужно было делать с внутренней стороны тумбы. Но умная мысля приходит опосля, поэтому стол вот такой. Но, я думаю, он от этого не сильно проиграл 🙂

Все провода прячутся за бруском. Осталось самое малое – закрепить брусок на полу тумбы; затем клеим вторую боковину тумбы, вешаем дверцу. Стол с лампой готов. Илья Петрович весьма доволен ))

Ну и еще пара фото в интерьере.

Спасибо за внимание! Надеюсь, было интересно и полезно. Появятся вопросы — задавайте.

При перепечатке (полной или частичной), перепосте просьба давать прямую ссылку на оригинальный источник, с указанием автора мастер-класса. Спасибо за понимание!

Диммер для лампы накаливания своими руками. Схема и описание. Диммер своими руками на 12 вольт

Диммер для мощных светодиодов своими руками — мастер класс с пошаговыми фото

Это несложное устройство позволит вам не только избавиться от громоздких резисторов в цепи питания мощных светодиодов, но и регулировать их яркость в довольно большом интервале, что может оказаться весьма полезным, например, при модернизации аккумуляторного фонаря.

Как сделать диммер для светодиодов своими руками

Началась эта «эпопея» с того, что один из знакомых заказал через Интернет несколько десятков сверхъярких светодиодов. Потом, естественно, возникли вопросы, как их подключить и вообще сделать какой-нибудь светильник (а в вопросах электроники он разбирается «не очень»). После чего и была найдена схема диммера, изображённая на фото.

Плата рассчитана на применение деталей SMD, исключение составляют только микросхема и переменный резистор, который в случае отсутствия необходимости регулировки яркости может быть заменён двумя постоянными.

Как обычно, монтируем детали SMD. Двумя длинными овалами выделены места установки постоянных резисторов вместо переменного; к этим же точкам припаиваются провода, подключаемые к потенциометру. К третьей точке припаивается средний вывод потенциометра.

Монтируем панельку и устанавливаем микросхему NE555N или её аналог — КР1006ВИ1.

Припаяв провода подвода питания и потенциометр, принимаемся за составление цепи светодиодов.

Приступаем к испытаниям — при минимальной яркости ток, протекающий через светодиоды, составляет всего 18,5 mA.

При максимальной яркости ток возрастает до 350 mA и даже чуть больше — поэтому приходится сбрасывать напряжение источника питания на доли вольта. Впрочем, если в качестве источника питания использовать компьютерный БП, то в таком случае перегрузка светодиодов по максимально допустимому току исключена (при напряжении источника питания 12 В потребляемый светодиодами ток далёк от максимально допустимого).

Светодиоды при этом, конечно, прилично нагреваются — для обеспечения нормального теплового режима их следует установить на соответствующие радиаторы.

Полевой транзистор практически не нагрелся, и при желании к имеющейся цепи светодиодов можно добавить ещё пару-тройку аналогичных. Конечно, если потребуется подключить большее количество светодиодов, потребуется замена MOSFET`а на другой, с более массивным корпусом и возможностью установки радиатора.смотрите также как сделать преобразователь напряжения для светодиода.

принцип работы, подключение регулятора света своими руками

Востребованностью как в бытовых условиях, так и на производстве, пользуется такое технологическое устройство, как диммер. Одним из вариантов его использования является регулировка интенсивности освещения. Такое управление позволяет не только повысить экономический эффект, но и приносит ряд удобств. Например, регулировка освещения от времени суток, расширение возможностей дизайнерского оформления.

В продаже можно встретить большое количество разных приборов этого типа, они отличаются ценой и функциональностью. При желании существует возможность изготовить диммер своими руками. Несложная конструкция позволяет осуществить подключение диммера самостоятельно даже людям, которые не имеют специальных технических знаний.

Принцип работы и виды устройства

Диммеры — это светорегуляторы, с помощью которых изменяется интенсивность освещения объекта. Такое управление осуществляется путём изменения мощности подводимой к нагрузке.

В промышленной сети протекает переменный электрический ток, имеющий плавную синусоидальную форму. Если этот сигнал обрезать, то к нагрузке будет подводиться уже ломанная синусоида, а значит, изменится и мощность. Для этого перед нагрузкой последовательно включается прибор, который будет пропускать ток только в момент достижения напряжением определённой величины.

Диммеры различают по виду сигнала, они могут быть:

  • аналоговыми;
  • цифровыми;
  • комбинированными.

Различаются также они по назначению:

  • для галогенных ламп и c накалом питанием 220 вольт;
  • для галогенных источников питанием 12−24 вольт;

По виду конструкции диммеры могут классифицироваться по следующим типам:

  • поворотные: регулировка осуществляется с помощью поворотного механизма;
  • кнопочные: управление осуществляется с помощью кнопок;
  • дистанционные: управляются с использованием беспроводного устройства;
  • акустические: срабатывают от громкого звука.

Электрическая схема диммеров может быть реализована на различных электронных компонентах таких, как тиристор, симистор, специализированные микросхемы.

Самая простая модель диммера выпускается с поворотной ручкой регулятора яркости. Принцип работы модели основан на изменении сопротивления в цепи. По сути, это тот же самый реостат. Диммеры на тиристорах и симистрах обрезают передний фронт входного сигнала. Микросхемы используют в своей работе встроенную электронную схему понижения напряжения.

Фактически любого вида диммер — это выключатель с настраиваемой яркостью, которая происходит путём отбора лишнего электричества.

В настоящий момент в торговых точках можно встретить универсальные диммеры. Главная их особенность заключается в автоматическом распознавании вида источника света и подборе диапазона его регулировки. Эти универсальные приборы очень удобно применять при подключении светодиодных ламп. Они могут отключаться при коротком замыкании, а после восстановления напряжения универсальный диммер автоматически включается на значении яркости, которое было установлено перед коротким замыканием. Такое устройство может комбинироваться с датчиками движения и присутствия. Единственный недостаток такого изделия — его цена.

Подключение диммера для светодиодных ламп

Подключение такого устройства обычно не вызывает трудностей. Оно осуществляется в разрыв электросети питающей нагрузки. Может монтироваться как непосредственно вместо обычного выключателя, так и быть выполнено в виде отдельного устройства. Во втором случае диммер имеет свою вилку и розетку. Вилка вставляется в розетку с напряжением 220 вольт, а в розетку устройства подключается осветительный прибор. Существует также особый случай — это монтаж непосредственно в электрощите на DIN-рейку. Простейшего вида прибор имеет только два вывода, подключение к которым не зависит от полярности.

При подключении нескольких осветительных приборов, используются два варианта исполнения: одинарный и групповой. В первом случае вся нагрузка подключается параллельно диммеру, а при групповом — осветительные приборы разделяют на группы. Каждая группа соединяется со своим устройством и не связана с другим.

Применять диммер для ламп накаливания возможно любой. А вот в связи с особенностью изготовления светодиодных и галогеновых ламп использовать совместно с ними диммер не так просто.

Особенности использования со светодиодной лампой

Диммер для светодиодных ламп 220 В может устанавливаться в саму лампу или же может представлять собой отдельное устройство. Для совместного использования применяются диммеры с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). При этом питание осуществляется импульсами постоянного тока. Изменяя ширину импульсов, меняется и средняя величина тока, протекающего через диод, а значит, и яркость. Недостаток такого метода — появление мерцания ламп.

Со светодиодными лампами работать сможет не каждый диммер, выпускаемый отдельно. Всё дело в том, что такие лампы используются совместно с драйверами. Они предназначены для обеспечения неизменного тока для каждого диода при условии, что входное напряжение отличается от 220 В. Если это напряжение меньше, то драйвер не запустится, а значит, лампа не загорится.

На специальных светильниках, работающих с регуляторами освещения, ставится маркировка dimmable либо специальный логотип на упаковке.

Самостоятельное изготовление диммера

В зависимости от желания и возможности, можно изготовить устройство своими руками. Для этого понадобится принципиальная схема и наличие радиодеталей. Монтаж производится на фольгированном текстолите. Материал для корпуса разрешается использовать любой.

Простое доминирующее устройство несложно собрать на тиристоре. Работа схемы основана на способности открывания тиристора в моменты времени, когда синусоида достигает нуля. В это время можно обрезать сигнал и тем самым изменить величину напряжения на нагрузке.

Входной сигнал заряжает через переменный резистор R, конденсатор C, в это время тиристор SCR закрыт. Когда входная разность потенциалов полуволны достигает определённого значения, то открывается динистор ZD, а за ним и тиристор. Появляется ток. Как только значение полуволны снижается, динистор закрывается. Конденсатор начинает разряжаться через диод, тиристор закрывается. При следующем периоде всё повторяется.

При использовании в цепи с постоянным напряжением 12 вольт изменение мощности осветительного прибора проще всего выполнить, используя интегральный стабилизатор. Такое устройство вдобавок ещё будет служить и дополнительной защитой от скачков напряжения в электросети.

Принцип действия схемы прост. На контакте управления, изменяя значение переменного резистора, устанавливается величина выходного сигнала. С помощью такой схемы стабилизатора регулировка осуществляется от 0 вольт до 12 вольт. При сборке необходимо обратить внимание, что микросхема требует охлаждения. Обычно для этих целей она устанавливается на радиатор.

При изготовлении устройства самостоятельно важно обратить внимание на его мощность. Она будет напрямую зависеть от параметров ключевых устройств, применённых в схеме. Обычно мощность выбирается на 15 процентов больше, чем значение, потребляемое нагрузкой. Например, для включения светильника, состоящего из трёх ламп накаливания по 100 ватт каждая, потребуется устройство с мощностью не менее 350 ватт.

Использование диммеров переменного тока позволит легко создать комфортный, функциональный интерьер в любом месте применения источников света. Выбрать и подключить подходящее устройство не должно составить труда, учитывая, что с каждым прибором должна идти инструкция по применению. Ну, а если вдруг подобрать ничего не получится, то всегда возможно собрать устройство собственными руками.

особенности управления, виды, схемы подключения

Светодиодные ленты — это удобный источник освещения, который нашел свое применение в дизайне не только домашних интерьеров, но и в оформлении других помещений, например, торговых. Такие приборы не только работают как источники света, но также привлекают внимание покупателей.

Иногда нужно не просто включать и выключать свет, временами требуется менять его яркость, изменять тон или цвет свечения, использовать различные визуальные эффекты. Для этой цели используются диммеры.

Особенности управления

Светодиодная лента — это осветительный прибор, изготовленный на основе гибкой платы, на которой через одинаковое расстояние смонтированы полупроводниковые светодиоды.

Особенность полупроводниковых диодов состоит в нелинейности их вольт-амперной характеристики. Это означает, что после некоторого значения даже небольшое изменение напряжения может вызвать резкий рост тока, протекающего через диод, и привести к выходу его из строя.

Поэтому для управления такими устройствами необходимо использовать источники стабильного тока.

Учитывая эти особенности, для обеспечения стабильности нельзя использовать обычную схему с ограничительным резистором большого номинала и источником напряжения с большой ЭДС, так как это приведет к тому, что на резисторе будет рассеиваться значительно большая мощность, чем необходимо для включения светодиода.

Для подключения должны использоваться источники, имеющие достаточно низкое напряжение и способные поддерживать стабильный ток. Для лент такие источники имеют вид отдельного блока питания с напряжением в 12/24 В и ограниченным током, а ограничительные резисторы монтируются на самой полосе.

Основные виды

Основная задача диммера состоит в управлении яркостью и регулировании мощности прибора. Виды регуляторов для светодиодных лент можно классифицировать по нескольким признакам.

  1. По типу регулирующей схемы. Поскольку управление светодиодными приборами имеет свои особенности, то диммеры для них также отличаются. Они содержат в себе вместо пассивных диммерных схем схемы активного типа, изготовленные на полупроводниковых элементах. По этому основным признаком для классификации можно считать тип регулирования. Есть два основных типа управляющих элементов:
    • Управляемые источники тока. Стабилизируют выходной ток и могут изменять его в необходимом диапазоне при малом падении напряжения.
    • Импульсные регуляторы. В схемах широтно-импульсной модуляции используются прямоугольные импульсы, которые получаются при чередовании высокого и низкого уровня сигналов. Изменение длительности импульсов меняет яркость освещения. Такая схема обеспечивает стабильный ток и поддерживает рассеиваемую мощность в номинальном диапазоне.
  • По способу управления:
    • Электронные;
    • Механические;
    • Дистанционные.
  • По способу установки:
    • Накладные;
    • Встроенные;
    • В виде модулей.
  • По способу подключения:
    • Проходные, позволяют включать и выключать освещение из разных мест;
    • Непроходные, позволяют включать и выключать освещение из одного места.
  • Также они могут различаться и по другим признакам: использованию беспроводных технологий, типу этих технологий (инфракрасные или радиочастотные), по используемому протоколу, по количеству каналов.

    Схема подключения к устройству

    Способ подключение зависит от типа ленты и поставленных целей и задач. В зависимости от этого выбирается тип контроллера. Схему подключения диммера смотрите тут.

    Схема подключения сенсорного диммера для светодиодной ленты своими руками с целью регулировки освещения помещения представлена на фото:

    Одноцветная

    На одноцветных — стоят светодиоды только одного цвета, например, белого. Можно регулировать только яркость их свечения. Для регулирования яркости используются диммеры с одним каналом, их подключают сразу после источника питания.

    Видео-инструкция, как подключить диммер для одноцветной светодиодной ленты на 12 Вольт своими руками:

    RGB-ленты это трехцветные светодиодные приборы, которые использую три основных цвета – красный, синий и зеленый для передачи разных оттенков. При одновременном включении всех трех цветов получается белый цвет. Для управления нужно использовать контроллеры с тремя каналами.

    Таким образом можно не только включать каждый цвет по отдельности, но и смешивать их, регулируя яркость каждого. Кроме цвета можно также регулировать скорость изменения цветов. RGB-контроллер также подключается после источника питания.

    Преимущества и недостатки

  • Компактность.
  • Простота эксплуатации.
  • Широкие возможности для управления энергосбережением.
  • Плавный пуск и переключение цветов.
  • Возможность программирования.
  • Защищенность от перегрузок в сети.
  • Недостатки регуляторов с управляемым источником тока:

    • Рассеиваемая на светодиоде мощность сильно меняется в зависимости от проходящего через него тока. Это влияет на нагрев диода и влечет другие последствия.
    • По причине нагрева сильно меняются характеристики светодиода, даже такие, как спектр его излучения.
    • Нагрев элемента плохо влияет на долговечность его работы.

    Недостатки регуляторов с ШИМ-регулированием:

    • Мерцание. ШИМ-регуляторы, особенно недорогие, достаточно заметно мерцают. Это хорошо заметно при небольшой яркости, что пагубно влияет на здоровье глаз, а также может вызвать утомление и головную боль.

    Наиболее продвинутые модели регуляторов сочетают в себе схемы как аналогового управления, так и широтно-импульсной модуляции, что дает возможность использовать преимущества обоих методов, позволяя исключить недостатки каждого из них.

    Светодиодные ленты — это не только энергосберегающий осветительный прибор, это средство декора и привлечения внимания.

    Современные диммеры позволяют управлять яркостью и цветом светодиодов. Широкий выбор дает возможность оптимально подобрать устройство для любых целей.

    Видео о применении и подключении диммера для светодиодной ленты с сенсорным пультом:

    Делаем простой диммер своими руками

    Диммер – электронное устройство, позволяющее управлять напряжением в нагрузке, а значит, и мощностью. Реализовать регулировку можно несколькими способами. Но наиболее распространён фазовый способ, суть которого состоит в управлении во времени моментом отпирания силового ключа (транзистора, тиристора). В сетях переменного тока лучше всего зарекомендовали себя диммеры на основе симметричного тиристора (симистора) в виде простой и недорогой конструкции. Как сделать диммер своими руками из доступных деталей, описано в этой статье.

    Практически все современные симисторные диммеры бытового назначения имеют общую элементную базу. Все остальные детали схемы выполняют дополнительные функции: осуществляют индикацию, способствуют стабильной работе на пониженном напряжении, делают регулировку более плавной и так далее.

    Принцип действия симисторного регулятора рассмотрим на примере наиболее распространённой схемы диммера на 220 вольт, представленной на рисунке. Основной элемент схемы – симистор VS1. Он пропускает ток в обоих направлениях при появлении на управляющем электроде отпирающего импульса. Силовые электроды VS1 подключаются последовательно с нагрузкой. Поэтому ток нагрузки равен току симистора. В цепи управления силовым ключом расположен динистор VS2, открытое и закрытое состояние которого зависит от величины напряжения на его электродах. Элементы R1, R2 и С1 участвуют в цепи заряда конденсатора С1. Диод VD1 и светодиод LED образуют цепь индикатора включенного состояния. При включении диммера симистор закрыт и ток нагрузки не протекает. В момент появления очередной положительной или отрицательной полуволны сетевого напряжения через резисторы R1 и R2 начинает протекать ток. Конденсатор С1 заряжается со скоростью, которая определяется сопротивлением указанных резисторов. Ввиду того что напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, образуется некоторый фазовый сдвиг между напряжением в сети и на С1. При достижении на конденсаторе напряжения равного напряжению срабатывания динистора (32В), последний открывается, что приводит к появлению импульса на управляющем электроде VS1 и его отпиранию. Через нагрузку протекает ток. Симистор находится в открытом состоянии до окончания полуволны (смены полярности) сетевого напряжения. Затем процесс повторяется.

    За счёт изменения сопротивления R2 происходит увеличение (уменьшение) фазового сдвига. Чем больше сопротивление, тем дольше будет заряжаться конденсатор и тем меньше будет время открытого состояния симистора. Другими словами, вращение ручки регулятора приводит к изменению мощности в нагрузке.

    Для того чтобы собрать представленный диммер своими руками, потребуются следующие радиодетали:

    • С1 – неполярный металлоплёночный конденсатор ёмкостью 0,022-0,1 мкФ-400В;
    • R1 – резистор 4,7-27 кОм-0,25 Вт;
    • R2 – переменный резистор со встроенным выключателем 0,5-1 МОм-0,5 Вт;
    • VD1 – выпрямительный диод 1N4148, 1N4002 или аналогичные;
    • VS1 – симистор BT136-600D или BT136-600E;
    • VS2 – динистор DB3;
    • LED – светодиод индикаторный.

    Диммер в приведенной комплектации рассчитан на подключение электроприбора мощностью не более 500 Вт. Если мощность нагрузки превышает 150 Вт, то симистор крепят на радиатор. Печатная плата 25 на 30 мм доступна для скачивания здесь.

    В повседневной жизни диммер чаще всего применяют для регулировки яркости ламп освещения. Подключая его в цепь питания галогенных ламп, получают готовое устройство плавного розжига света, которое в разы продлевает срок службы осветительного прибора. Часто радиолюбители собирают диммер своими руками для регулировки нагрева паяльника. Регулятор мощности с увеличенной нагрузочной способностью можно использовать для изменения скорости вращения электродрели.

    Запрещено подключать диммер к электроприборам, которые содержат электронный блок обработки сигнала (например, блок питания). Исключение составляют светодиодные лампы с возможностью диммирования.

    ДИММЕР СВОИМИ РУКАМИ – ПАЯЕМ СВЕТОРЕГУЛЯТОР

    Какой смысл самостоятельно собирать диммер если современный рынок электротехнических приборов переполнен самыми разнообразными регуляторами яркости свечения ламп? Ведь гораздо проще приобрести готовое устройство, нежели познавать азы радиолюбительства. Однако это далеко не всегда справедливо. Например, я хотел оснастить регулятором яркости настольную лампу, описанную ранее в статье – «Ремонт настольной лампы». Походив по магазинам, торгующими выключателями, розетками, разными электротехническими товарами, среди значительного разнообразия мне не удалось найти диммер необходимых размеров, позволяющих «впихнуть» его в настольную лампу. В результате было принято решение собрать диммер своими руками.

    В сети Интернет обнаружить информацию, касающуюся собственноручного изготовления регулятора, в нужном объеме не вышло. Хотя основную информацию я все же нашел – мне удалось отыскать наиболее простую схему данного устройства, полностью отвечающую моим требованиям. Подчеркну, данная схема очень проста — справиться с ее сборкой сможет каждый, даже далекий от электроники человек.

    Внимание, назначение выводов справедливо в случае использования симистора BT134. Если применяется другой, то назначение выводов будет соответственно другим (назначение выводов того или иного симистора можно найти в Интернете).

    Ключевыми элементами выбранной схемы являются симистор и динистор. Углубляться, что это за детали, и каковы особенности их работы, я не буду, поскольку статья ориентирована не на опытных радиолюбителей, а на несколько далеких от этого мастеров.

    Несколько слов касательно принципа работы схемы. Чтобы лампа (нагрузка) загорелась необходимо, чтобы через симистор прошел электрический ток. Это случится тогда, когда между электродами симистора возникнет напряжение определенной величины.

    Электрический ток, проходя через переменный резистор, заряжает конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определенной величины, откроется симистор и соответственно загорится лампочка. Меньше сопротивление переменного резистора — более высокое напряжение будет подаваться на лампу, соответственно большим будет яркость ее свечения.

    Диммер своими руками – радиодетали

    Выше упоминалось, что основными элементами регулятора яркости лампы являются симистор и динистор. Я использовал ВТ134 (700 В) и DB3 соответственно. Остальные детали: конденсатор неполярный емкостью 0,1-0,22 мкф (250 В), резистор – 10 кОм (выдерживаемая мощность – 0,25-2 Вт), резистор переменный – любой малогабаритный сопротивлением 470-500 кОм.

    Отмечу, если вы не очень сильно разбираетесь в электронике, советую вам просто переписать перечень деталей на листочек и с ним идти в радиомагазин. Уверен, продавец, работающий там, знает толк в радиодеталях и сможет помочь вам.

    Если каких либо деталей не будет в наличии, то их можно заменить следующими аналогами:

    Выполняем монтаж диммера

    Для работы потребуется следующие инструменты и материалы:

    • кусачки;
    • паяльник;
    • припой;
    • канифоль;
    • отрезки провода;
    • изолента.

    Детали куплены, инструменты и материалы подготовлены – можно приступать к сборке. Для удобства перерисовываем схему на листок. Облуживаем выводы радиоэлементов, припаиваем к ним отрезки проводов (провод можно взять любой, например, провод ПУГНП сечением 1мм2). После этого соединяем радиоэлементы между собой согласно схеме. Чтобы исключить ошибки монтажа, каждое готовое соединение зачеркиваем на перерисованной схеме.

    Предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором демонстрируется мое «творение» и его работоспособность.

    Конечно, это сжатое описание процедуры монтажа, но мне кажется, его вполне достаточно. Если у вас возникли вопросы, касающиеся сборки диммера своими руками, можете задавать их в формате комментария – можете быть уверенными: ответ поступить максимально быстро.

    Напоследок отмечу: с целью повышения электробезопасности собранного устройства рекомендую подключать его в разрыв нулевого провода, идущего к лампе накаливания. Вычислить нулевой проводник можно или детектором скрытой проводки Дятел, или же простой отверткой-индикатором.

    — БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ

    Антон Писарев (для www.moydomik.info)

    Диммирование светодиодной ленты своими руками

    С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку в любом помещении. LED-лампочки наполняют пространство ярким светом, чтобы регулировать яркость светового потока, понадобится дополнительное устройство – диммер для светодиодной ленты. Установить его, выбрав для себя наиболее удобный вариант управления, не составит труда. Таким образом, можно выбирать оптимальную яркость подсветки потолка, пола или отдельных декоративных элементов в зависимости от настроения и ситуации. Как установить диммер своими руками?

    Особенности подключения светодиодной ленты

    Светодиодная лента подключается к сети через отдельный блок. Она оснащена полупроводниковым светодиодом, что пропускает ток с определенным пороговым значением. При этом напряжение молниеносно растет, поэтому его нужно стабилизировать, дабы светодиоды не сгорели. Для этого нужно добавить в схему дополнительное устройство – трансформатор или преобразователь тока. Этот участник цепи будет принимать 220 вольт и выдавать 12 или 24 вольт, необходимые для исправной работы светодиодов. Как подключить диммер: к блоку или непосредственно к ленте?

    Подключение диммера к светодиодной ленте осуществляется через трансформатор. Таким образом напряжение стабилизируется, а прибор будет работать исправно долгое время.

    Блок управления и диммер для светодиодной ленты, как и её саму, следует подбирать одинаковые по мощности. Здесь важно включить в схему всех её участников – осветительный прибор, блок питания, диммер, контроллер и усилитель. Устройство заработает исправно только при правильном подключении.

    Таким образом, диммируемые светодиодные ленты – продукция довольно востребованная, так как с её помощью можно создавать различные световые эффекты. Однако, в отличие от светодиодных ламп, их конструкция не предусматривает наличие встроенных адаптеров и преобразователей тока. Поэтому диммируемая светодиодная лента – это та, схема подключения которой подразумевает использование и трансформатора, и диммера.

    Варианты диммеров

    Вместо диммера для ленты на 12 вольт применяют резисторы. Но это приводит к большим потерям мощности, поэтому сегодня пользуется популярностью именно диммирование светодиодной ленты. Виды диммирующих устройств:

    • управляемые (аналоговые). Эти устройства функционируют вполне нормально, обеспечивая минимальные потери мощности и стабильность выходного тока. Основной недостаток – лента быстро греется, а это сокращает продолжительность её работы и негативно влияет на качество подсветки;
    • импульсные модуляторы (шим). Они более популярны, так как не имеют таких недостатков, как управляемые. Они диммируют светодиоды, не искажая спектральный состав излучения, поэтому цветовая температура не меняется. Кроме того, такой вариант диммеров позволяет организовать дистанционное управление светодиодной лентой с помощью пульта управления.

    Некоторые современные модели сочетают в себе возможности аналогового управления и широтно импульсной модуляции (шим), что позволяет извлечь преимущества обоих конструктивных методов, отмести недостатки каждого из них, и диммировать светодиодную ленту с максимальной эффективностью при минимальных потерях напряжения.

    По способу регулировки можно выделить:

    • с помощью настенного потенциометра, которое устанавливается как обычный выключатель. Регулятор можно монтировать в любом удобном месте, а также организовывать проходную систему управления одной светодиодной лентой из нескольких мест;
    • посредством инфракрасного пульта управления. С помощью такого прибора можно осуществлять управление освещением, регулируя его яркость с любой точки огромного помещения;
    • управление с компьютера, телефона, планшета, ноутбука посредством беспроводного или проводного подключения к сети интернет или используя Bluetooth и Wi‑Fi. Такое решение обычно выбирают при проектировании «умных» домов, где наряду с системой освещения осуществляется управление системами отопления и кондиционирования.

    12-вольтовый диммер для светодиодных лент должен иметь запас мощности, так как ему придется выдерживать нагрузки на 20-30% сильнее, чем от самого осветительного прибора.

    Широтно-импульсные модуляторы

    Для диммирования светодиодных лент чаще применяются именно импульсные диммеры, называемые широтно-импульсными модуляторами (шим). Поэтому есть смысл познакомиться поближе с принципом их работы.

    За счёт смены длительности импульсов, возникающих при чередовании высокого и низкого уровня сигналов, меняется и интенсивность светового потока. При этом цветовая температура находится на оптимальном уровне, а мощность – в пределах допустимых значений. В то же время потери напряжения в самом диммере остаются минимальными. Этот вид регулирующих устройств идеально подходит для дистанционного и компьютерного управления.

    Как выбрать контроллер?

    При выборе диммера следует обратить внимание на цену и производителя. Дешевые устройства отличаются повышенным мерцанием, что может привести к напряжению органов зрения и нервной системы, а это грозит появлением следующих нежелательных реакций:

    • спазм аккомодации, снижение остроты зрения, появление «мушек и паутинок» перед глазами;
    • распирающие головные боли и мигрени;
    • депрессия и постоянная усталость;
    • рассеянное внимание, невозможность сосредоточиться.

    Дабы организовать освещение правильно, экономить на подобных устройствах категорически не рекомендуется.

    Схема подключения

    Схема подключения полосы светодиодных ламп будет изменяться в зависимости от её типа. Применяют излучатели двух разных типов:

    • полицветные RGB и RGBW, которые применяются для создания разных цветовых эффектов. При одновременном включении всех трех цветов – красного, синего и зеленого получается белый цвет. Программы, заложенные в контроллере, позволяют комбинировать основные цвета и создавать различные оттенки;
    • монохромные ленты белого цвета и люминофорные, излучающие теплый желтый свет.

    Комплектация оборудования, входящего в схему подключения, зависит от того, какие задачи поставлены перед осветительным прибором. Монохромная светодиодная лента соединяется с одноканальным диммером через блок питания (бп). Для этих целей часто используют мини-диммеры с компактным пультом управления. Что касается разноцветных RGB-лент, то здесь понадобится трехканальные контроллеры, которые предусматривают раздельное управление для каждого канала.

    При подключении одноцветной полосы светодиодных ламп участники схемы будут такими: трансформатор, диммер, светодиодная лента. В тех случаях, когда мощность светодиодной ленты выше, чем выходной ток подключаемого бп, в схему нужно добавлять усилитель. Если планируется подключить несколько коротких лент, можно разрезать длинную полосу со светодиодами на несколько частей. В таком случае они подключаются по параллельной схеме. При этом для каждого отрезка нужен отдельный бп, преобразовывающий напряжение в 12 в.

    Для полицветного осветительного прибора, помимо этих устройств, дополнительно устанавливается ещё и контроллер. Современные RGB и RGBW контроллеры уже имеют все функции диммера, поэтому приобретать дополнительное оборудование не придется. С помощью таких устройств можно осуществлять управление яркостью светодиодной ленты, настраивать поочередную смену цветов, создавать интересные световые эффекты, а также менять скорость и плавность перемены цветов.

    Вместо обычного блока питания в схему подключения светодиодной ленты можно добавить специальный диммируемый блок питания 12v, который исправно работает в паре с тиристорным диммером. Помимо стабилизации выходного тока, это устройство управляет яркостью подключенного к нему источника света.

    Диммируемые блоки питания способны существенно увеличить срок службы светодиодных ламп, так как они не только защищают LED-модели от небольших сбоев в сети, но и оберегают их от поломки во время сильных перепадов напряжения.

    Преимущества и недостатки диммеров

    Диммер для трансформатора, как и любое другое устройство, обладает рядом плюсов и минусов, которые необходимо изучить ещё до его покупки.

    Преимущества

    1. Компактность, простота подключения и эксплуатации. Подсоединить к схеме диммердля светодиодной ленты своими руками не составит труда. Возможность использования инфракрасного пульта, регулировки яркости с помощью настенного потенциометра или через подключение к компьютерной сети –очень удобные варианты управления устройством.
    2. Возможность индивидуального программирования и создания множества световых эффектов при хорошей экономии электроэнергии.
    3. Регулировка плавности и скорости переключения цветов.
    4. Защита от перегрузок, сбоев и перепадов напряжения при условии правильного подбора преобразующего ток трансформатора.

    Недостатки

    1. Хороший диммер не может стоить дешево. Качественно устройство от производителя с хорошей репутацией оправдывает свою цену – светодиоды не мерцают, учитываются особенности зрительного восприятия светового потока, а сеть защищена от перегрузок.
    2. Мерцание. Дешевые ШИМ-регуляторы сильно мерцают, что приводит к перенапряжению зрения и негативно отражается на нервной системе, как описано выше.
    3. Управляемые регуляторы приводят к перегреву ленты, что влияет на её долговечность и хорошую функциональность.

    Подводя итоги

    Разнообразие моделей диммеров для светодиодных ламп велико. Они удобны в эксплуатации, просты в подключении и компактны. Однако при выборе контроллера лучше отдать предпочтение дорогим и качественным моделям, ведь это устройство, прежде всего, должно обеспечивать правильную функциональность осветительного прибора и защищать его от перебоев. Кроме того, дорогостоящие модели позволяют создавать различные световые эффекты и довольно быстро окупаются за счёт энергосберегающих свойств светодиодов.

    Диммер для лампы накаливания своими руками. Схема и описание

    Основной функцией предлагаемой схемы является регулировка яркости свечения ламп накаливания, питаемых от электросети 220В. Печатная плата разработана таким образом, чтобы она помещалась в распределительную коробку, заменив собой стандартный выключатель освещения.

    Без дополнительного радиатора схема может управлять нагрузкой до 200 Вт, а в случае применения дополнительного охлаждения, мощность лампы зависит в основном только от допустимого тока используемого симистора.

    Регулирование яркости свечения ламп накаливания не является единственным применением данного устройства. Его можно также использовать для плавной регулировки мощности других потребителей переменного тока, а также для регулировки мощности коллекторных двигателей (например, дрели, шлифовальной машины). Схема может способствовать получению значительной экономии в потреблении электроэнергии.

    Характеристики диммера для лампы накаливания

    • максимальная нагрузка 2,5 кВт
    • низкий уровень создаваемых помех
    • возможность работы в качестве регулятор оборотов или как диммер для традиционных ламп накаливания
    • размеры печатной платы: 55 х 55 мм
    • питание: 220 вольт

    Регулировка мощности потребителей переменного тока не является легким делом. Самым простым, но и одновременно наименее эффективным способом является применение сопротивления, включенного последовательно с нагрузкой. Однако при этом плавная регулировка мощности в данном случае практически невозможна.

    Раньше частным случаем такого способа регулирования было включение термистора последовательно с лампой накаливания малой мощности, например, ночника. В этом случае использовались термисторы большой мощности, применяемые в ламповых телевизорах для защиты нитей накаливания от повреждения в момент включения питания. Это было довольно привлекательным решением, но в настоящее время, подобные термисторы трудно найти.

    Другой, пожалуй, лучший метод регулирования мощности нагрузки 220В является применение автотрансформатора (ЛАТР). Это решение практически лишено недостатков, за исключением двух: высокой стоимости автотрансформатора и его больших размеров. Зато огромным преимуществом применения так называемых автотрансформаторв, является получение на выходе неизмененного синусоидального сигнала и возможность повышения или понижения напряжения.

    Автотрансформатор, схема которого можно видеть на рисунке ниже, является бесценным инструментом в мастерской радиолюбителя. Он позволяет тестировать устройства, питаемых от электрической сети и проверять их устойчивость от перепадов питающего напряжения.

    Мы же рассмотрим дешевую и простую схему, работающую по принципу фазного регулирования. Как видно, схема очень простая и состоит всего из нескольких элементов. Самым интересным из них является динистор DB3 (Diac). Применение именно этого элемента позволило разработать простую схему.

    Принцип действия динистора заключается в следующем: он не проводит ток пока напряжения на нем ниже определенного порогового значения, как правило 12. 20В. Однако, если это напряжение будет превышено, динистор начинает проводить ток пока напряжение не упадет до значения близкого к нулю. Второй, очень важной особенностью диака является тот факт, что полярность напряжения для него совершенно не имеет значения, что позволяет применять этот элемент в цепях переменного тока.

    Действие этого полезного радиокомпонента лучше всего иллюстрирует следующий рисунок.

    Давайте теперь обсудим работу нашего диммера. Анализ его работы мы начнем в момент перехода сетевого напряжения через ноль, когда напряжение на конденсаторе C1 также близко к нулю. Напряжение в сети начинает нарастать, заряжая конденсатор C1 через резистор R1 и потенциометр P1.

    Понятно, что скорость заряда зависит от величины последовательно соединенных сопротивлений R1 и P1, и, следовательно, с помощью потенциометра P1 можно изменять эту скорость в широких пределах.

    В какой-то момент напряжение на конденсаторе C1 достигает значения пробоя динистора. Динистор разряжает конденсатор через управляющий вывод симистора Q1. Симистор открывается, включая нагрузку замыкает цепь заряда конденсатора С1 предотвращает его перезарядку.

    При следующем переходе напряжения через ноль, симистор выключается, конденсатор C1 снова начинает заряжаться, и весь цикл повторяется сто раз в секунду. Понятно, что чем меньше зарядится конденсатор C1, тем меньше по времени будет открыт симистор и соответственно меньшая мощность поступит на нагрузку.

    Таким простым способом мы получаем плавную регулировку мощности практически от 0 до 99%. Работу схемы лучше всего иллюстрирует следующий рисунок. Дополнительные два элемента, дроссель D1 и конденсатор С2, служат для устранения серьезного недостатка схемы: генерации радиопомех помех.

    В схему добавлен резистор R2 (его значение необходимо подобрать). Назначение данного резистора — поддерживать нить накала лампы в «теплом» состоянии. Это хороший способ увеличить срок службы ламп накаливания, которые чаще всего перегорают в момент их включения, поскольку холодная нить имеет низкое сопротивление. При использовании резистора R2 протекающий через лампу ток, ничтожно мал.

    Вышивка крестом. Как сшить игрушку своими руками. Рукоделие для дома из схем и наборов.

    Внимание. Диммер во время работы находится под опасным для жизни напряжением сети 220 вольт! Монтаж и настройку производить только при полном отключении от сети. Если вы не уверены в своих силах, то попросите помощь в сборке данного устройства более опытного специалиста.

    Как закалить сталь — наглядный эксперимент

    Закалка металла в домашних условиях: закаливаем сталь правильно

    Если знать, как закалить металл правильно, то даже в домашних условиях можно повысить твердость изделий из него в два-три раза. Причины, по которым возникает необходимость в этом, могут быть самыми разными. Такая технологическая операция, в частности, требуется в том случае, если металлу надо придать твердость, достаточную для того, чтобы он мог резать стекло.

    Закалка металла в домашних условиях

    Чаще всего закалить надо режущий инструмент, причем выполняется термическая обработка не только в том случае, если надо увеличить его твердость, но также и тогда, когда данную характеристику требуется уменьшить. Когда твердость инструмента слишком мала, его режущая часть будет заминаться в процессе эксплуатации, если же она высока, то металл будет крошиться под воздействием механических нагрузок.

    Немногие знают, что существует простой способ, позволяющий проверить, насколько хорошо закален инструмент из стали, не только в производственных или домашних условиях, но и в магазине, при покупке. Для того чтобы выполнить такую проверку, вам потребуется обычный напильник. Им проводят по режущей части приобретаемого инструмента. Если тот закалили плохо, то напильник будет как будто прилипать к его рабочей части, а в противоположном случае – легко отходить от тестируемого инструмента, при этом рука, в которой находится напильник, не будет чувствовать на поверхности изделия никаких неровностей.

    Зависимость твердости стали от режима термобоработки

    Если все же так вышло, что в вашем распоряжении оказался инструмент, качество закалки которого вас не устраивает, переживать по этому поводу не стоит. Решается такая проблема достаточно легко: закалить металл можно даже в домашних условиях, не используя для этого сложного оборудования и специальных приспособлений. Однако следует знать, что закалке не поддаются малоуглеродистые стали. В то же время твердость углеродистых и инструментальных стальных сплавов достаточно просто повысить даже в домашних условиях.

    Технологические нюансы закалки

    Закалка, которая является одним из типов термической обработки металлов, выполняется в два этапа. Сначала металл нагревают до высокой температуры, а затем охлаждают. Различные металлы и даже стали, относящиеся к разным категориям, отличаются друг от друга своей структурой, поэтому режимы выполнения термической обработки у них не совпадают.

    Режимы термообработки некоторых цветных сплавов

    Термическая обработка металла (закалка, отпуск и др.) может потребоваться для:

    • его упрочнения и повышения твердости;
    • улучшения его пластичности, что необходимо при обработке методом пластической деформации.

    Закаливают сталь многие специализированные компании, но стоимость этих услуг достаточно высока и зависит от веса детали, которую требуется подвергнуть термической обработке. Именно поэтому целесообразно заняться этим самостоятельно, тем более что сделать это можно даже в домашних условиях.

    Если вы решили закалить металл своими силами, очень важно правильно осуществлять такую процедуру, как нагрев. Этот процесс не должен сопровождаться появлением на поверхности изделия черных или синих пятен. О том, что нагрев происходит правильно, свидетельствует ярко-красный цвет металла. Хорошо демонстрирует данный процесс видео, которое поможет вам получить представление о том, до какой степени нагревать металл, подвергаемый термической обработке.

    В качестве источника тепла для нагрева до требуемой температуры металлического изделия, которое требуется закалить, можно использовать:

    • специальную печь, работающую на электричестве;
    • паяльную лампу;
    • открытый костер, который можно развести во дворе своего дома или на даче.

    Закалка ножа на открытых углях

    Выбор источника тепла зависит от того, до какой температуры надо нагреть металл, подвергаемый термической обработке.

    Выбор метода охлаждения зависит не только от материала, но также от того, каких результатов нужно добиться. Если, например, закалить надо не все изделие, а только его отдельный участок, то охлаждение также осуществляется точечно, для чего может использоваться струя холодной воды.

    Быстрое охлаждение, для которого используется охладитель одного типа, оптимально подходит для того, чтобы закаливать стали, относящиеся к категории углеродистых или легированных. Для выполнения такого охлаждения нужна одна емкость, в качестве которой может использоваться ведро, бочка или даже обычная ванна (все зависит от габаритов обрабатываемого предмета).

    Охлаждение заготовки ножа в масле

    В том случае, если закалить надо стали других категорий или если кроме закалки требуется выполнить отпуск, применяется двухступенчатая схема охлаждения. При такой схеме нагретое до требуемой температуры изделие сначала охлаждают водой, а затем помещают в минеральное или синтетическое масло, в котором и происходит дальнейшее охлаждение. Ни в коем случае нельзя использовать сразу масляную охлаждающую среду, так как масло может воспламениться.

    Для того чтобы правильно подобрать режимы закалки различных марок сталей, следует ориентироваться на специальные таблицы.

    Режимы термообработки быстрорежущих сталей

    Режимы термической обработки легированных инструментальных сталей

    Режимы термической обработки углеродистых инструментальных сталей

    Как закалить сталь на открытом огне

    Как уже говорилось выше, закалить сталь можно и в домашних условиях, используя для нагрева открытый костер. Начинать такой процесс, естественно, следует с разведения костра, в котором должно образоваться много раскаленных углей. Вам также потребуются две емкости. В одну из них надо налить минеральное или синтетическое масло, а в другую – обычную холодную воду.

    Для того чтобы извлекать раскаленное железо из костра, вам понадобятся кузнечные клещи, которые можно заменить любым другим инструментом подобного назначения. После того как все подготовительные работы выполнены, а в костре образовалось достаточное количество раскаленных углей, на них можно уложить предметы, которые требуется закалить.

    По цвету образовавшихся углей можно судить о температуре их нагрева. Так, более раскаленными являются угли, поверхность которых имеет ярко-белый цвет. Важно следить и за цветом пламени костра, который свидетельствует о температурном режиме в его внутренней части. Лучше всего, если пламя костра будет окрашено в малиновый, а не белый цвет. В последнем случае, свидетельствующем о слишком высокой температуре пламени, есть риск не только перегреть, но даже сжечь металл, который надо закалить.

    Цвета каления стали

    За цветом нагреваемого металла также необходимо внимательно следить. В частности, нельзя допустить, чтобы на режущих кромках обрабатываемого инструмента появлялись черные пятна. Посинение металла свидетельствует о том, что он сильно размягчился и стал слишком пластичным. Доводить до такого состояния его нельзя.

    После того как изделие прокалится до требуемой степени, можно приступать к следующему этапу – охлаждению. В первую очередь, его опускают в емкость с маслом, причем делают это часто (с периодичностью в 3 секунды) и как можно более резко. Постепенно промежутки между этими погружениями увеличивают. Как только раскаленная сталь утратит яркость своего цвета, можно приступать к ее охлаждению в воде.

    Цвета побежалости стали

    Есть определенные тонкости при охлаждении закаливаемых сверл. Так, их нельзя опускать в емкость с охлаждающей жидкостью плашмя. Если поступить таким образом, то нижняя часть сверла или любого другого металлического предмета, имеющего вытянутую форму, резко охладится первой, что приведет к ее сжатию. Именно поэтому погружать такие изделия в охлаждающую жидкость необходимо со стороны более широкого конца.

    Для термической обработки особых сортов стали и плавки цветных металлов возможностей открытого костра не хватит, так как он не сможет обеспечить нагрев металла до температуры 700–9000. Для таких целей необходимо использовать специальные печи, которые могут быть муфельными или электрическими. Если изготовить в домашних условиях электрическую печь достаточно сложно и затратно, то с нагревательным оборудованием муфельного типа это вполне осуществимо.

    Самостоятельное изготовление камеры для закаливания металла

    Муфельная печь, которую вполне возможно сделать самостоятельно в домашних условиях, позволяет закалить различные марки стали. Основным компонентом, который потребуется для изготовления этого нагревательного устройства, является огнеупорная глина. Слой такой глины, которой будет покрыта внутренняя часть печи, должен составлять не более 1 см.

    Схема камеры для закалки металла: 1 — нихромовая проволока; 2 — внутренняя часть камеры; 3 — наружная часть камеры; 4 — задняя стенка с выводами спирали

    Для того чтобы придать будущей печи требуемую конфигурацию и желаемые габариты, лучше всего изготовить форму из картона, пропитанного парафином, на которую и будет наноситься огнеупорная глина. Глина, замешанная с водой до густой однородной массы, наносится на изнаночную сторону картонной формы, от которой она сама отстанет после полного высыхания. Металлические изделия, нагреваемые в таком устройстве, помещаются в него через специальную дверцу, которая тоже изготавливается из огнеупорной глины.

    Камеру и дверцу устройства после просушки на открытом воздухе дополнительно просушивают при температуре 100°. После этого их подвергают обжигу в печи, температуру в камере которой постепенно доводят до 900°. Когда они остынут после обжига, их необходимо аккуратно соединить друг с другом, используя слесарные инструменты и наждачную шкурку.

    Глиняный нагреватель с замурованной нихромовой спиралью

    На поверхность полностью сформированной камеры наматывают нихромовую проволоку, диаметр которой должен составлять 0,75 мм. Первый и последний слой такой намотки необходимо скрутить между собой. Наматывая проволоку на камеру, следует оставлять между ее витками определенное расстояние, которое тоже надо заполнить огнеупорной глиной, чтобы исключить возможность короткого замыкания. После того как слой глины, нанесенный для обеспечения изоляции между витками нихромовой проволоки, засохнет, на поверхность камеры наносится еще один слой глины, толщина которого должна составлять примерно 12 см.

    Готовая камера после полного высыхания помещается в корпус из металла, а зазоры между ними засыпаются асбестовой крошкой. Для того чтобы обеспечить доступ к внутренней камере, на металлический корпус печи навешиваются дверцы, отделанные изнутри керамической плиткой. Все имеющиеся зазоры между конструктивными элементами заделываются при помощи огнеупорной глины и асбестовой крошки.

    Готовая самодельная камера

    Концы нихромовой обмотки камеры, к которым необходимо подвести электрическое питание, выводятся с задней стороны ее металлического каркаса. Чтобы контролировать процессы, происходящие во внутренней части муфельной печи, а также замерять температуру в ней при помощи термопары, в ее передней части необходимо выполнить два отверстия, диаметры которых должны составлять 1 и 2 см соответственно. С лицевой части каркаса такие отверстия будут закрываться специальными стальными шторками. Самодельная конструкция, изготовление которой описано выше, позволяет в домашних условиях закаливать слесарные и режущие инструменты, рабочие элементы штампового оборудования и др.

    Самостоятельное изготовление такой печи (как и закалочного оборудования другого типа) позволяет не только получить в свое распоряжение устройство, полностью соответствующее вашим потребностям, но и хорошо сэкономить, так как серийные модели стоит достаточно дорого.

    Как закалить сталь – наглядный эксперимент

    Привычная всем сталь – это сплав железа и углерода. Чистое железо ковкое и мягкое, область применения его ограничена. Разнообразный стальной прокат и изделия из стали значительно меняют твердость и ковкость при различной термообработке:

      Закалка стали состоит из нагрева до высоких температур и быстрого охлаждения в масле или воде. Так получается прочная, но хрупкая сталь.

  • Отпуск стали – это противоположный процесс, отличающийся медленным остыванием после нагрева.
  • Правильная закалка и отпуск стального изделия позволяет получить «золотую середину» или материал с увеличенной прочностью и твердостью. Термическая обработка позволяет стали изгибаться перед разрушением и не ломаться хрупким способом, что может быть полезно во многих изделиях.

    Сталь имеет легирующие компоненты, различный состав приводит к тому, что сплавы могут требовать различных времен разогрева и температур. А так же различных способов (скорости) охлаждения.

    Материалы и оборудование

    Для проведения опытов по закалке стали нам понадобится:

      газовая горелка или паяльная лампа;

    два стержня из стали марки 1040 (российский аналог: Ст. 40, или Ст. 49Г) ;

  • емкость с водой для закалки.
  • Безопасность:

    При проведении огневых работ должны быть предприняты дополнительные шаги по обеспечению надлежащей безопасности. Нагрев стали открытым огнем паяльной лампы потребует индивидуальных средств защиты (перчатки и очки). Кроме того потребуется огнетушитель, ведро с водой и кошма (листовой асбест).

    Проведение работ по закалке стали

    Еще раз проверяем наличие и исправность противопожарных и индивидуальных средств защиты. Приступаем к работе:

    Согнем наши стержни в виде буквы «U».

    Включим газ и зажжем газовую горелку. Убедитесь в том, что факел направлен от вас. Убедитесь, что никто другой не находится в пределах 1 метра от факела, пока он горит. Имейте огнетушитель рядом в случае чрезвычайной ситуации.

    Помещаем изогнутую часть стержня «U» в самую горячую часть пламени, удерживая за два конца стального стержня.

    Самая горячая часть пламени – маленький конус примерно на половине длины факела. Убедитесь, что вы вращаете стержень, пока он нагревается пламенем, так обеспечивается равномерность разогрева. В точке наибольшего нагрева начинается перестройка атомов железа, углерода и легирующих компонентов.

    Когда стержень, в месте нагрева станет ярко-оранжевого цвета, выньте стержень из пламени и быстро окуните его в воду внутри емкости, как показано на фотографии (называется «гашение»). Гашение уменьшает движение атомов, и может быть проиллюстрировано как «замораживание» атомов стали на новом месте. В этот момент атомы находятся в неустойчивом положении.

    Повторяем 3 и 4 шаги со вторым стальным стержнем.

    Возьмите второй стальной стержень и закалите его, нагревая факелом в течение 10 секунд. Не закаляйте первый стальной стержень! Поместив его в емкость с водой, производим вторичную закалку или термический отпуск стали. Это позволяет атомам металла «расслабиться» и расположиться в более стабильном положении.

    Выпрямляем оба стержня, чтобы проиллюстрировать разницу в механических свойствах. Первый стержень (стержень, который не был вторично закален), будет очень хрупким и будет ломаться, так как атомы не находятся в стабильном положении.

    Второй стержень, который был вторично разогрет и закален (отпущен), согнется, но форма «U» останется. Так как этот стержень был закален и отпущен, атомам было позволено «расслабиться» до стабильного положения, материал стал прочнее и жестче, не утратив стойкости к деформациям.

    Выводы

    Данный пример самой простой закалки и отпуска низколегированной углеродистой стали показал возможности термической обработки и ее влияние на физические свойства металла.

    Как правильно в домашних условиях закалять металл?

    Необходимость в закалке стали может появиться в любой момент. На рынке продаётся большое количество разных инструментов, которые могли не закалять при изготовлении или,наоборот, переусердствовали с температурой при термической обработке. К примеру, можно вспомнить всем известные свёрла для дрели. Если сталь не закалена до нормы, она будет гнуться. В случае когда сталь закалена слишком сильно, сверло, скорее всего, начнёт крошиться.

    Подобное описание подходит к любым стальным материалам. Проверить в магазине металл, естественно, не получиться. В таком случае остаётся только один вариант, речь идёт о закалке стали в домашних условиях.

    Проверка металла на качество в домашних условиях

    Первым делом после покупки металлического предмета нужно проверить его качество. Сделать это можно при помощи простого паяльника. Конец паяльника проводится по металлу, чтобы выяснить дефекты при разработке инструмента. Если паяльник прилипает к поверхности, значит, сталь, не закалена, и при частом использовании инструмент деформируется. Если, наоборот, конец паяльника проходит плавно по стали и почти отскакивает от неё, значит, металл закалён слишком сильно. В таком случае нужно сделать термальную обработку стального инструмента для повышения его прочности.

    Методика закалки

    В интернете можно найти большое количество методик и видео закаливания металлических предметов, но большинство из них предусматривает наличие специального оборудования, но есть способы, которые помогают повысить качество стали подручными средствами.

    Вначале нужно определить, что собой представляет закалка стали. Основной процесс подразделяется на две части, а точнее, говоря, разогрев металла до высокой температуры и последующее охлаждение. Процесс выглядит только на первый взгляд простым, а ведь приходиться учитывать структуру и характеристики металла. Если без анализа стали начать её разогрев, материал, скорее всего, деформируется. Особенно часто деформация происходит с малоуглеродной сталью, поэтому если структура металла неизвестна, лучше не применять термическую обработку.

    Закалка стали оправдана только в некоторых случаях.

    1. Необходимость в повышении прочности инструмента. К примеру, это может быть обычная кухонная утварь, стамеска или зубило.
    2. Повышение пластичности металла также требует термической обработки для дальнейшего упрощения работы при горячей ковке.

    Заказать услугу по закалке стали можно и у специалистов, тем более что стоимость приемлемая. За 1 кг металла большой конструкции кузнецы обычно берут не больше 100–150 рублей. Если закаливать мелкие детали, то расценки составляют около 6–20 рублей. Это не будет гарантировать качества инструментов, поэтому многие и стараются применять термическую обработку в домашних условиях, чтобы самостоятельно следить за процессом.

    Первым делом при разогревании стали нужно запомнить некоторые правила. Сталь можно и испортить, если поднимать температуру металла выше нормы. В таком случае инструмент может приобрести чёрный или синий оттенок, который в итоге нельзя будет даже сточить наждачной бумагой. Для того чтобы подобного дефекта не было, металл должен иметь в своей структуре достаточное количество углерода, а также нельзя переусердствовать с повышением температуры. Обычно сталь считается разогретой, если появляется красный оттенок.

    Для термической обработки стальных инструментов может подойти резак, паяльная лампа, электрическая или газовая плита. В некоторых случаях разогрев металла можно производить и на костре. Фактически разницы нет в том, где лучше разогревать металлическое изделие. Просто на открытом воздухе, при разогреве с помощью костра, может не хватить энергии тепла для достижения необходимой температуры. Поэтому важно заранее уточнить температуру плавления и закалки материала.

    Необходимо определиться и с охладителем при термической обработке. Для этого подойдёт любая ёмкость с водой, главное, чтобы инструмент поместился полностью. Если проводится закалка стали расходных материалов, то тут можно использовать и простую обрезанную бутылку. В случае проведения термической обработки топора, лома и других подобных инструментов, нужно выбирать ёмкость с большим объёмом. В некоторых случаях может подойти даже ванна, тем более что риска её деформации нет.

    Охладитель подбирается не только с учётом размера стального предмета, но и способа термической обработки. Иной раз нужно закалить только определённый участок, и в этом случае можно использовать только струйное охлаждение. Точнее говоря, на материал каплями выливают простую воду в участок, который требует закалки. Особенно часто такой метод используется при термической обработке сверла для дрели или на гвоздях для повышения качества наконечника. Методику закалки можно разделить и на несколько уровней.

    Выделяют следующие уровни охлаждения:

    Для одинарного охлаждения чаще всего используется простая ёмкость с водой. Если используется охлаждение в две стадии, то в процессе применяется два разных средства. Это, свою очередь, повышает не только качество, но и появляется отпуск стального материала. В первую очередь сталь опускают в простую воду, а потом переставляют для дальнейшего охлаждения в машинное или минеральное масло. Процесс достаточно опасный, ведь нужно охладить изделие в воде, чтобы не произошло воспламенение масла.

    Закалка стали на открытом огне

    Как закалять металл в домашних условиях на открытом огне? Вопрос достаточно распространённый, и есть масса методик. Проводить термическую обработку на открытом костре, может быть, и не так эффективно, но при этом понижается опасность возникновения пожара, особенно при использовании масла во время охлаждения стального материала.

    Первым делом нужно подготовить инструменты. Необходимо взять стальной материал, который будет проходить термическую обработку, кузнечные клещи или аналоговый инструмент и две тары. В одну ёмкость следует налить воду, а в другую тару добавляется машинное или дизельное масло.

    После этого следует развести огонь, при этом использовать большое количество угля. В отличие от большинства методик разогрева металла, тут материал нужно положить прямо на угли и желательно, чтобы они были белого цвета, ведь именно они выдают наибольшую температуру. Огонь, который будет обволакивать сталь, обязан быть малинового цвета. Если появляется огонь белого цвета, то можно считать, что стальной материал начал гореть. Спасти его в таком случае невозможно, поэтому до такой стадии плавления лучше закалку не доводить.

    Нельзя также допускать, чтобы на металлическом изделии появлялись чёрные или синие пятна. Синий цвет свидетельствует о том, что сталь слишком размягчилась и начала деформироваться, поэтому время от времени стоит проверять оттенок материала. Полная деформация металла происходит, когда предмет приобретает белый цвет.

    После того как стальной материал разогрелся, нужно вытащить его из огня и опустить в масляную жидкость. Металл следует обмакивать несколько раз с промежутком в три секунды, постепенно увеличивая это время. Главное, всё выполнять без спешки, но и медлить нельзя, ведь обмакивать сталь можно только в том случае, если материал имеет соответствующий оттенок нагрева. После этого металлическое изделие помещается в простую воду, но тут стоит быть предельно внимательным, так как оставшиеся капли от масла могут просто вспыхнуть. Если процедура проведена с учётом всех рекомендаций, металлическое изделие можно просто оставить в воде до полного остывания.

    Важно также запомнить, что в отличие от обычных инструментов, вытянутые предметы, например, сверла или гвозди, нельзя опускать в воду боком, так как нижняя часть из-за высокой температуры и резкого соприкосновения с водой может просто сплющиться. Такие вытянутые предметы опускаются воду вертикально, причём концом, который имеет больший диаметр.

    Закалка стали в домашних условиях на плите или костре подходит только в тех случаях, когда используется простой тип материала. При закалке цветного металла требуется слишком высокая температура, которая равняется 600–900 градусам. Добиться такого результата можно при помощи доменных печей, но не в домашних условиях.

    Заключение

    Использование термической обработки металла может повысить качество инструментов или расходного материала. При проведении закалки стали в домашних условиях важно помнить основные рекомендации, чтобы не деформировать материал.

    Деревянные тиски своими руками: Очень простые столярные тиски своими руками

    Очень простые столярные тиски своими руками

    Одним из важных приспособлений в любой, даже небольшой мастерской, являются тиски.
    В данной статье автор YouTube канала «Мастер Класс 61» расскажет Вам, как можно сделать простые тиски. Они позволят решить ряд несложных задач.

    Эта самоделка очень проста в изготовлении, и может быть повторена даже в домашних условиях.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Толстая листовая фанера толщиной 20 мм, сосновый брус 50X50 мм
    — Старый пистолет для герметиков
    — Саморезы по дереву с потайной головкой
    — Саморезы с пресс-шайбой, болт М12
    — Наждачная бумага, клей ПВА, двухкомпонентный эпоксидный клей.

    Инструменты, использованные автором.
    — F-струбцины
    — Ручная дисковая пила или ножовка
    — Шуруповерт
    — Сверла по дереву с зенковкой
    — Кобальтовые сверла по металлу
    — Линейка, карандаш, угольник.

    Процесс изготовления.
    Итак, основанием для тисков послужит прямоугольная деталь из листовой 20-мм фанеры. Ее размеры, как и обеих губок, можно выбирать на свое усмотрение.

    В качестве неподвижной губки мастер использует сосновый брус 50X50 мм, длиной, равной ширине основания.

    Эти детали можно вырезать с помощью дисковой пилы, электрического лобзика, либо вручную. После вырезания следует отшлифовать торцы, и слегка закруглить грани наждачной бумагой.

    Желательно обработать деревянные заготовки льняным малом, либо покрасить их. Это защитит будущее изделие от воздействия влаги.

    Неподвижную губку следует посадить на столярный клей, и прижать вровень с краем основания струбциной.
    При этом плоскость рабочей поверхности должна быть перпендикулярна основанию и его краям.

    Вдоль средней линии неподвижной губки мастер сверлит пилотные отверстия для пары длинных саморезов сквозь основание. После сверления нужно раззенковать отверстия под потай. Эту операцию удобнее выполнять специальными сверлами по дереву с зенковкой подходящего диаметра.
    В готовые отверстия вкручиваются саморезы с потайной головкой, так усиливается соединение губки с основанием. При желании можно использовать большее количество саморезов.

    Перед установкой механизма, нужно срезать лишнюю часть рамы, оставив от нее полоску для крепления.

    Затем в прижимной шайбе и остатке рамы высверливаются несколько отверстий для саморезов.

    Далее мастер прикручивает раму к средней продольной линии основания на саморезы с пресс-шайбой.
    При этом нужно соблюдать перпендикулярность штока к рабочей поверхности неподвижной губки.
    Прижимная шайба прикручивается на саморезы с потайной головкой к подвижной губке.
    На рабочие поверхности губок можно наклеить полоски светлой кожи.

    Остается сделать в основании несколько пилотных отверстий, и прикрутить тиски в удобном месте к верстаку.

    Благодаря конструкции прижимного механизма пистолета, эти тиски обладают «быстрозажимной» функцией — подвижная губка легко перемещается вдоль основания.

    В плане улучшения конструкции этих тисков нужно устранить люфт подвижной губки. Она может отклоняться от оси вверх и в стороны.

    Для этого следует проделать в основании продольный паз шириной 12 мм. В нижней части паза нужно сделать расширение для головки болта М12.

    В центре нижней части подвижно губки сверлится глухое отверстие диаметром 10 мм.

    Сам болт подходящей длины вкручивается через паз в основании в нижнюю часть подвижной губки (лучше посадить его на двухкомпонентный эпоксидный клей). Эту операцию нужно делать со снятым прижимным механизмом, чтобы можно было довернуть губку на болт.

    На нижнюю часть губки и внутрь паза следует нанести аэрозольную силиконовую смазку, либо смазать парафином.
    В итоге головка болта должна свободно ходить внутри паза, исключая смещение губки вверх или в стороны.

    Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для небольшой мастерской!

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.

    Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Столярные тиски для верстака своими руками: чертежи, фото, видео

    Мастерскую домашнего умельца, часто работающего с изделиями из дерева, сложно представить без такого полезного приспособления, как столярные тиски. Используя это зажимное устройство, которое несложно изготовить своими руками, можно выполнять различные технологические операции с деревянными деталями.

    Конструкция столярных тисков не настолько сложна, чтобы отказываться от идеи сделать их своими руками

    Многие, руководствуясь желанием сэкономить на приобретении столярных тисков, используют для фиксации деревянных деталей подручные приспособления (например, струбцины). Однако такие универсальные устройства не позволяют эффективно выполнять многие технологические операции по дереву, а их металлические зажимные элементы оставляют на мягких деревянных поверхностях неприглядные вмятины.

    Если же обрабатываемые деревянные детали должны отличаться не только качеством, но и эстетичным видом, то без тисков, специально предназначенных для выполнения столярных работ, не обойтись. Серьезно сэкономить на приобретении серийных моделей можно и более оптимальным способом – изготовить столярные тиски своими руками.

    Самодельный верстак с тисками

    Как устроены тиски для выполнения столярных работ

    Конструкция тисков для столярных работ состоит из следующих элементов:

    • опоры, которая одновременно является неподвижной зажимной губкой;
    • подвижной зажимной губки;
    • двух металлических направляющих, по которым перемещается подвижная губка;
    • ходового винта, обеспечивающего перемещение подвижной губки;
    • воротка, за счет которого ходовому винту сообщается вращение.

    Основные части тисков для столярного верстака

    Неподвижная опора столярных тисков надежно фиксируется на поверхности верстака, для чего используются длинные шурупы или болтовые крепежные элементы. Во многих серийных моделях предусмотрена возможность использования сменных накладок на подвижную и неподвижную губки. Такие накладки, повышающие универсальность столярных тисков, могут быть изготовлены из металла и полимерных материалов.

    Поскольку верстачные тиски часто используются для обработки габаритных деревянных изделий, в конструкции многих моделей предусмотрен пружинный механизм, который облегчает выполняемые манипуляции. Такой механизм, который может быть установлен и на самодельные столярные тиски, обеспечивает предварительный зажим детали (окончательно она фиксируется при помощи ходового винта). Если этот механизм в конструкции верстачных тисков отсутствует, то столяру придется долго держать на весу деревянную заготовку, прежде чем к ней подведется подвижная зажимная губка.

    Самодельный фиксатор зажима губок

    Рекомендации по изготовлению столярных тисков

    Чтобы изготовить предназначенные для осуществления столярных работ деревянные тиски своими руками, необходимо сделать чертеж и подобрать соответствующие комплектующие. В качестве зажимных губок таких тисков используются деревянные бруски. Один из них, служащий неподвижной губкой, фиксируется на поверхности верстака и будет выступать в роли несущей опоры приспособления.

    Вам также потребуется резьбовой винт диаметром не меньше 20 мм. От длины этого элемента, который отвечает за перемещение подвижной губки и, соответственно, за зажим обрабатываемой детали, зависят допустимые габариты заготовки, которую можно зафиксировать в самодельных столярных тисках. Для изготовления столярных тисков также потребуются две металлические направляющие, в качестве которых можно использовать любые штыри из металла (главное, чтобы они были ровными, а их диаметр составлял не меньше 10 мм).

    Детали направляющих можно изготовить на металлообрабатывающих станках или использовать для них стойки от передних амортизаторов легкового автомобиля

    Любые деревянные тиски, в том числе и самодельные, управляются при помощи воротка, вращение от которого передается ходовому винту. В качестве воротка можно использовать длинную металлическую рейку, которая будет вставляться в прорезь головки ходового винта. Такую прорезь необходимо предварительно проточить под толщину имеющейся рейки. Некоторые домашние мастера в качестве воротка для ходового винта используют обычный гаечный ключ, в который запрессована его головка.

    Зажимной узел столярных тисков

    Чтобы сделать самодельные верстачные тиски более удобными в использовании, лучше смонтировать на них полноценный вороток. Для этого вам понадобится сварочный аппарат. Сварка нужна для того, чтобы к концу ходового винта приварить гайку или шайбу, в отверстия которых и будет вставлена ручка-вороток. Сделав такой вороток, вы значительно упростите процесс управления столярными тисками, и работать с ними будет намного удобнее.

    Чертеж ходового вала и воротка

    Как говорилось выше, для изготовления подвижной и неподвижной губок столярных тисков вам потребуется два деревянных бруска. В качестве материала изготовления таких брусков лучше всего выбрать сосну: ее древесина достаточно мягкая и одновременно прочная. В обеих губках необходимо просверлить отверстия соответствующего диаметра: два – для направляющих, одно – для ходового винта. Чтобы такие отверстия на подвижной и неподвижной губках располагались точно относительно друг друга, необходимо сверлить их одновременно в двух брусках. Для выполнения такой процедуры бруски можно соединить при помощи гвоздей, а после выполнения отверстий снова разъединить их.

    Чертеж деревянных губок для столярных тисков

    После того как все подготовительные мероприятия будут выполнены, можно приступать к сборке самодельных столярных тисков. Первое, что необходимо сделать, – это надежно закрепить неподвижную губку-опору на поверхности верстака. После этого в отверстия опоры вставляются направляющие и ходовой винт.

    Выступающие с задней стороны опоры концы направляющих необходимо зафиксировать, для чего можно нарезать на них резьбу и накрутить гайки. На выступающий конец винта также накручивается гайка. Для того чтобы обеспечить неподвижность такой гайки в процессе работы, ее можно поместить в предварительно подготовленную выборку на поверхности опоры, в которую она должна входить очень плотно.

    Скрепление направляющих с подвижной губкой

    Когда неподвижная опора столярных тисков, винт и направляющие смонтированы, можно установить на них подвижную губку, для чего в ней уже имеются подготовленные отверстия. На выступивший над передней поверхностью подвижной губки конец ходового винта необходимо надеть шайбу с большим внешним диаметром и накрутить две гайки, которые будут играть роль стопорного элемента.

    Закрепление тисков на перевернутой столешнице

    После крепления всех элементов можно соединить конец винта с воротком и начинать пользоваться столярными тисками. После того как вы начнете крутить вороток, винт будет вкручиваться в гайку неподвижной опоры, тем самым притягивая к ней подвижную зажимную губку.

    Рабочие части губок лучше сделать съемными из твердой древесины

    Изготовленные своими руками столярные тиски при необходимости модернизируют, приспосабливая их под деревянные заготовки разных размеров. Так, можно установить более длинный винт, что позволит обрабатывать заготовки большей ширины, менять положение направляющих элементов, что может понадобиться в том случае, если вы решите установить зажимные губки большей длины.

    Таким образом, сделать деревянные тиски своими руками несложно. Справиться с такой задачей может даже человек, никогда ранее не занимавшийся изготовлением столярных приспособлений. Конструкция, описанная выше, является наиболее простой, но достаточно эффективной, адаптировать ее к решению определенных задач под силу любому домашнему умельцу.

    Поделиться с друзьями:

    Легкие дешевые тиски своими руками

    При выполнении слесарных и столярных работ не обойтись без тисков. Это достаточно дорогостоящее оборудование, покупка которого для маленькой домашней мастерской бывает нецелесообразной. Чтобы не тратиться на фабричные тиски, можно сделать их своими руками. Конечно, самоделка не сравнится с настоящими тисками в надежности, но свою работу делает, а главное на закупку материалов для ее изготовления уйдет как минимум в 10 раз меньшая сумма.

    Материалы:

    Изготовление тисков

    Для изготовления прижимных губок используется 2 отрезка плоского напильника.

    Они привариваются на обрезки профильной трубы такой же длины.

    Из листовой стали вырезается подошва станка в виде прямоугольника. Его ширина должна соответствовать длине губок. Длина подошвы берется на 10-15 см больше желаемой ширины зажима.

    Одна из губок выставляется по краю подошвы и приваривается к ней. Затем в центре основания делается продольный вырез шириной 11 мм. Он должен начаться от приваренной губки и заканчиваться за 10-15 см от противоположного края.

    На нижней боковине второй незадействованной губки по центру сверлится отверстие, но только сквозь одну стенку. Затем снизу подошвы станка в прорезь вставляется болт с шайбой, он заводится в отверстие губки. После этого нужно попасть на этот болт изнутри профильной трубы шайбой и гайкой. Его нужно слегка накрутить, чтобы губка скользила по подошве вперед и назад.

    У края основания, противоположном от неподвижной губки, напротив прорези приваривается удлиненная гайка. Под ней нужно использовать подставку, чтобы приподнять ее центр на половину ширины профильной трубы. В гайку заворачивается длинная шпилька.

    Напротив шпильки по центру скользящей губки сверлится отверстие сверлом 10,5-12 мм. В него заводится шпилька, и на нее изнутри трубы наворачивается 2 гайки, чтобы она уже не вышла обратно.
    Губки тисков сжимаются, после чего лишняя длина шпильки отрезается. На ее конец наворачивается и приваривается гайка М10. Затем варится гайки М12, но уже торцом. В нее вставляется оставшийся отрезок шпильки. На его концы наворачиваются гайки М10. В результате получается вороток.

    Чтобы придать конструкции жесткости, к ее подошве у длинных краев нужно приварить по отрезку профильной трубы. Это также позволит ползунку второй губки скользить, не цепляясь креплением внизу. После этого инструмент прикручивается к рабочему столу.

    Полученные тиски не рассчитаны на удары кувалдой по зажатым в них заготовкам, но они справятся с удерживанием деталей при шлифовке, пилении, строгании и т.д. Со временем если их перегружать, то метрическая резьба на шпильке или удлиненной гайке может сорваться, но эти детали быстро меняются. Данный инструмент действительно способен успешно выручать при выполнении большинства столярных и слесарных работ, поэтому его изготовление имеет смысл.

    Смотрите видео

    Рекомендации, как сделать самодельные столярные тиски для верстака своими руками

    Если вы решили оборудовать собственную мастерскую, верстак или рабочий стол, то могут однозначно понадобиться самодельные тиски. Это сравнительно несложное дело, а сделанный верстак или мастерская прослужат вам длительное время. Следует подробнее изучить вопрос о том, как сделать слесарные тиски своими руками и какие нюансы сопровождают этот процесс.

    Двухвинтовое столярное устройство

    Если вам необходимы столярные тиски для верстака, которые являются по-настоящему мощными, то лучше всего подойдет двухвинтовая модификация указанного устройства. Фаркоповые болты М20 дают усилие в несколько тонн, что является прекрасным вариантом для таких тисков. Порядок сборки такого устройства следующий:

    • Подготавливаем все необходимые инструменты;
    • Делаем соответствующие прорези и отверстия;
    • Вставляем болты и повороты;
    • Проверяем тиски на прочность и работоспособность.

    Пошаговый и подробный инструктаж по сборке и самостоятельному созданию тисков для мастерской и верстака имеются на специализированных ресурсах и форумах в виде фотографий и рекомендаций.

    Мини-тиски Моксона

    Для уже готовых рабочих столов очень удобно сделать мини-тиски Моксона. Для начала понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • Заготовки из дерева;
    • Винты, гайки и шайба;
    • Кожа для тисков;
    • Настольная пила и фрезер;
    • Наждачная бумага;
    • Долото и клей.

    После того как заготовка была обрезана, необходимо отшлифовать края с помощью наждачной бумаги. Закругляем края колес сверлом и все той же наждачной бумагой. Чтобы изготовить винты, необходимо приобрести длинный резьбовой стержень и разрезать на две части металлические заготовки.

    После этого необходимо вставить гайки в отверстия. Наклеиваете кожу на зажимы и убираете все лишнее. Защита поверхности обеспечивается тунговым маслом. Оно, в отличие от других средств для пропитки древесины, полимизируется внутри и снаружи дерева с быстрым проникновением в нижние слои. После того как масло высохнет, останется соединить все получившиеся части вместе — и тиски будут готовы к использованию.

    Тиски для верстака

    Их также легко изготовить своими руками. Для начала необходимо разрезать по размеру фанеру. Две гайки приварить к плоской панели для резьбового направляющего и прикрепить под столом винтами, так как это добавит стабильности рассматриваемой конструкции. Очень важно все грамотно выровнять, в противном случае она работать не будет.

    После этого необходимо зубилом сделать выемку под гайку. На наружном замке просверливаете отверстие глубиной 3 см. Поэтому толщина фанеры должна быть равна 3 см.

    Деревянная конструкция

    Она является копией обычных тисков, только сделана из дерева. Из металлических деталей здесь следует использовать только винт длиной 45 см и толщиной 8 см. Подходит массированная фанера из сосны, хорошо просушенная.

    Губки тисков делают из отдельных блоков, которые впоследствии склеивают вместе. Для придания им окончательной формы отшлифуйте их края наждачной бумагой. При этом для одного блока стоит выбрать более толстое дерево. Это компенсирует пространство между подвижной и неподвижной частями. Ручка через головку должна проходить в отверстие свободно, затем добавляем набалдашник и наковальню. По окончании снимите крепежные винты, покройте элементы тисков двумя слоями масляного полиуретана и оставьте сохнуть на всю ночь. Прикрепите болтами тиски к рабочему столу.

    Дубовые тиски

    Дизайн данной конструкции основан на старинных чертежах, корпус сделан из дубовой шпалы. Губки можно вырезать вручную или с помощью пилы. Канавки продалбливают вниз с обеих сторон от основания. Кронштейны добавляют прочности задней губке и хорошо крепят ее к основанию.

    Верх тройника находится сверху прижимного болта. Также понадобятся большой болт и квадратная головка, закрепляемая в пазе корпуса в основании тисков. С каждой стороны основания внизу следует добавить стальную полосу, которая защитит боковые кронштейны от изнашивания.

    Сделать самодельные тиски, как видим, оказывается, не так уж и сложно. В Интернете имеется немало сайтов и статей, которые подробно рассказывают об изготовлении устройств для различных верстаков и рабочих столов. Очень интересным является изготовление дубовых тисков, так как для них является идеальной массивная сосновая фанера. Хорошим дополнением является стальная полоса, так как она предотвращает изнашивание кронштейнов и тисков в целом. Удачной работы и изготовления самодельных верстаков!

    Как сделать столярные тиски своими руками

    В домашней мастерской должно обязательно найтись место для верстака. Сделать столярные тиски своими руками совсем не сложно. Поделки, сделанные своими руками, всегда радуют глаз. Имея этот нехитрый инструмент, можно работать с разными деревянными изделиями и заниматься резьбой по дереву. Можно обойтись и без столярных тисков, зажимая заготовки в струбцины или укладывая на верстак, но это неудобно. Обработка торца заготовки без столярных тисков обойтись не может, а струбцины просто не годятся. Металл оставляет следы на дереве, инструмент, соскочив с заготовки, может испортиться о струбцины. Таким образом, в мастерской без такого инструмента не обойтись, и необязательно его покупать в магазине, вполне можно сделать тиски своими руками.

    Столярные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

    Столярные тиски состоят из корпуса с подвижной пластиной, которая двигается двумя направляющими. Сам механизм закрепляется на верстак с помощью металлических крепежей. Губки тисков имеют возможность закрепления на них деревянных, пластмассовых или металлических накладок. Они нужны для защиты заготовки от повреждений при обработке и зажиме. Без накладок не обойтись в работе с мягким сортом дерева.

    Для фиксации заготовок (редко бывают меньше 20 см) устанавливается пружинный механизм быстрого зажима, потому как без него, если использовать винтовой зажим, придется слишком долго вращать механизм сдвига губок. После быстрого подведения губок окончательная фиксация производится винтом со специальной резьбой. Они крепятся на верстак винтами.

    Читайте также:

    Как сделать паяльник своими руками.

    Разница между плоскогубцами и пассатижами.

    Подробнее о сварке меди читайте здесь.

    Технология изготовления столярных тисков

    Самодельным столярным тискам необходим винтовой штырь с резьбой на 20 мм и длиной нарезки в 150 мм. Такой штырь можно поискать в магазине спортивного инвентаря или заказать у токаря в слесарной мастерской. Его резьба очень прочная, поэтому может выдерживать значительную нагрузку. Чем длиннее найдется винт, тем шире можно будет развести губки тисков. Для указанных размеров можно разводить их на расстояние около 80 мм.

    Технология изготовления столярных тисков.

    Нужны будут правильные шпильки. Попробуйте поискать их в хозяйственном магазине в отделе крепежа или среди старых вещей и конструкций. Для предложенной конструкции столярных тисов взяты шпильки от мопедного зеркала и его крепеж. Для конструкции столярных тисков можно взять шпильки от мопедного зеркала. Они загнуты, но если сделать несколько ударов молотком на наковальне, они выпрямятся.

    Для крепежа ручки в длинной головке винту нужно проделать прорезь. В случае если ручка не подходит по размеру, ее можно легко обработать до нужной ширины отверстия с помощью напильника.

    Хорошо подойдет для поворота винта прижима ручка, сделанная из винта с колечком на месте шляпки.

    Губки формируются из двух досок. Одна из них будет неподвижная, сделанная из сосновой доски и закрепленная на верстак, а второй губкой тисков будет доска размерами 20х18х500 мм. Больший размер – это длина.

    Схема столярных тисков.

    В каждой доске сверлится отверстие, куда будет вставлен винт, при помощи сверла подходящего диаметра. Для шпилек потребуется сверло на 10 мм, им просверливают все доски разом. Чтобы не нарушить расположение отверстий, удобно их соединить гвоздями, которые потом аккуратно вытаскиваются.

    DIY как сделать светильники для кукол своими руками!�� Фламинго и кактус��| #мастеркласс #DIY #куклы

    После этого можно поставить в просверленные отверстия шпильки и винт, установить шайбу и гайку.

    Не все заготовки одинаково большие, поэтому для возможности обработки заготовок короче нужно сделать переставляемые шпильки, а в обеих досках дополнительные 2 отверстия поближе к винту зажима.

    Можно подобрать винты большего размера, если это сделать, то ваши столярные тиски станут универсальными. Можно будет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, работать с боковыми сторонами досок и т.д.

    Вернуться к оглавлению

    Столярные тиски с установленной гайкой

    Для работ по изготовлению подобных тисков понадобятся скобы из металла, а для разведения губок – болт и гайка. Во избежание срыва ключа при зажиме заготовки с гайки она впрессовывается в ключе.

    Для этой цели его сильно разогревают в области губок и насаживают на гайку. Таким образом, технология изготовления верстака своими руками несложная, поэтому с ней может справиться практически любой человек, имеющий даже небольшие навыки работы с материалами для его изготовления.

    Удобные самодельные тиски — сделай сам

    Вы бы поверили, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что наименее дорогостоящее подходящее устройство было помечено как 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую небольшую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.

    Самодельные тиски, которые я вспомнил, — это не обычная штуковина с челюстями и винтами, которую можно найти на большинстве верстаков.Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчивается на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для закрепления заготовки на месте между двумя упорами. А поскольку простой в своей конструкции, он чертовски эффективен!

    Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнерка изготавливаются путем нарезания 8-дюймового куска сосны 2 X 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямо вверх и вниз.Эта техника позволяет получить пару угловатых деталей в форме трапеции, каждая со скошенным краем. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально входят в зацепление — свободная сторона немного ниже фиксированной — а их противоположные углы предотвращают выпадение клина и ложи, которую он помогает захватить.

    В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложной продольной фаской», но я называю это просто «легким» , если выполняется с помощью настольной пилы с приспособлением для сужения конуса.Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 ° и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готовых пиломатериалов всегда на меньше заявленных размеров на . Таким образом, , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)

    Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваш собственный, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 х 2 с помощью петли. Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите. Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к ​​нижнему краю левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ложу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.

    Конечно, вы можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков. Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.

    После того, как детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате).Выровняйте концевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!

    Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевой блок. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство, и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился за обрезанную сторону его большего аналога и стал прочно закрепился на месте.

    Довольно удобно, а?

    Планы навеса для инструментов «Сделай сам»

    планы деревообработки двухъярусные кровати

    Создано Ted McGrath Teds Woodworking является одним из популярных планов и пакеты проектов онлайн сегодня деревообрабатывающие планы двухъярусные кровати . В этом обзоре изделий из дерева Teds мы передаем вам антиофтальмический фактор, посмотрите на этот продукт и узнайте, каковы плюсы и минусы этого продукта для деревообработки, двухъярусной кровати .

    Вы склеиваете и скрепляете детали по отдельности. Но по какому-то сигналу вам нужно нанести обесцвечивание на дерево. Это необходимо для завершения глюциния ДО того, как вы на самом деле настроите деревообработку, потому что, если вы размещаете предметы, как деревообработка планирует двухъярусные кровати.

    И письмо Сначала одно, а потом пятно.

    Если вы похожи на меня Тот факт, что вы можете услышать его методы достижения успеха из семи ангстрем в мягкой обложке с однодолларовой купюрой, которая легко доступна в большинстве местных библиотек, звучит лучше. Онлайн-учащиеся, которые должны показать, возможно, больше, чем традиционный студент Четвертичная оценка и сама книга будут олицетворять сложность для большинства людей младше тринадцати

    Вы очень быстро обнаружите, что у вас есть едва созданные пространства, которые чрезмерно или, возможно, не совсем окрашиваются

    Effigy 1 Отрежьте четыре части 4×4 по высоте Вы хотите, чтобы ваша кровать была на двухъярусной кровати . Пакет включает в себя исчерпывающий шаблон, чтобы испортить показанный дизайн мастер-копии.

    Kid’s Oak break away Кровати из дерева Обладая желобками и выразительностью панелей, а также декоративными деталями арки, скромный стиль делает его группой. Хорошее соответствие внутреннему. Теперь я собираюсь принять на себя большинство из вас. У вас есть kiddosor, и ваши дети вырастут и у них появятся дети. В любом случае, я знаю, что это будет Шер Энн, чтобы присоединиться к нам и поделиться своей удивительной коллекцией зданий и мебели.Из блока Angstrom аналогично номинируют и эта абсолютно мифическая двухъярусная кровать, свободная от плотницких конструкций, двухъярусная. Используя размеры матраса в качестве руководства по противоофтальмическому фактору, поверните древесину для каркаса деревообрабатывающий план двухъярусной кровати . Полноразмерный дизайн W1022FL из дерева Winfield собирает свои кровати.

    планы обработки дерева двухъярусные кровати

    планы обработки дерева двухъярусные кровати

    Руководство по деревообработке Скачать

    планы деревообработки двухъярусные кровати

    планы обработки дерева двухъярусные кровати

    Советы и хитрости по деревообработке • Просто дерево!

    В этой статье мы дадим несколько советов для ваших проектов в области деревообработки. Есть вопросы по планировке и измерению? Нужны советы по столярному клею, сборке и креплению? Соединения, отделка, резка, шлифование — вы найдете множество советов, которые помогут вам в следующем проекте по деревообработке!

    Схема и размеры

    Суппорт большого диаметра для больших работ

    Используйте два «c-образных зажима», чтобы зажать ножки двух обрамляющих квадратов размером 16 ″ x 24 ″ вместе вокруг / поперек измеряемого объекта. Следуя этой процедуре, вы даже можете использовать весы для прямого измерения расстояния.

    Перенос шаблонов для токарной обработки шпинделя, лап и т.д…

    Прикрепите временно к стене лист белой бумаги (достаточно большой для выкройки). Установите шпиндель, который вы хотите дублировать, вертикально перед бумагой и очень близко к ней. Расположите яркую лампу на одной линии со шпинделем так, чтобы она отбрасывала тень с острыми краями на бумагу. Отрегулируйте расстояние между лампой и тенью, чтобы получить самую резкую тень. Затем просто обведите карандашом тень, чтобы перенести узор.

    Маркировка кривых или дуг большого диаметра

    Иногда бывает сложно нанести изгиб или дугу большого диаметра возле длинного края узкой доски, поскольку нет места (на той же доске), где можно было бы центрировать струну или циркуль. В этих случаях можно использовать обычную цепочку для створок (или другие цепочки с мелкими звеньями).

    Вот как: вбейте гвоздь или заклепку в лицо вашей акции на любом конце желаемой кривой. Наденьте звено цепи на шпильки с любого конца и поставьте доску на край, чтобы сила тяжести заставила вашу цепь свисать.Отрегулируйте свою цепь, изменив звено на обоих концах, увеличивая или уменьшая дугу. Как только желаемая дуга будет достигнута, отметьте точку на своей ложе на каждой или двух звеньях. Снимите цепочку и штифты, затем соедините точки.

    Использование фрезера для соединения краев длинных досок

    Если вы собираете вместе серию лонгбордов, которые могут быть слишком громоздкими для работы на фуганке для коротких ставок, попробуйте использовать ручной маршрутизатор и прямую фрезу 1/4 дюйма. Начните с того, что положите все доски лицевой стороной вниз на стол или пол в правильной ориентации.

    Оставляя примерно 3/16 дюйма между каждой парой досок, прикрутите деревянную планку к задней стороне всех досок, соединив их вместе на каждом конце.

    Переверните доски обратно так, чтобы они были лицевой стороной вверх, прижмите к ним линейку и отрегулируйте ее так, чтобы, когда основание вашего маршрутизатора упиралось в нее, бит 1/4 дюйма совпадал с первым из ваших промежутков шириной 3/16 дюйма. .

    Включите маршрутизатор и сделайте разрез, направляя основание маршрутизатора против линейки, одновременно отрезая чистый прямой край на двух противоположных досках.

    Переставьте линейку и повторите этот процесс на промежутках между каждой парой досок.

    Поскольку каждая пара стыковочных досок соединяется одновременно, они каждый раз идеально подходят друг к другу . даже если ваша линейка не идеально прямая.

    Простой способ измерить расстояние между внутренними углами

    В следующий раз, когда вам нужно будет измерить расстояние между двумя внутренними углами, попробуйте этот трюк.

    Сначала отмерьте четное количество дюймов от одного угла к центру вашей области и сделайте отметку.Не имеет значения, как далеко вы измеряете… 1 ″, 8 ″, 18 ″, 35 ″ и т. Д. Затем измерьте расстояние от противоположного угла до отметки и добавьте расстояние первого измерения.

    Как сделать настольную лампу. Крафтовая лампа из дерева.

    Уловка производителя инструментов для экономии времени

    Производители инструментов и штампов используют стальные блоки «один-два-три», чтобы сэкономить время на макетах и ​​настройках.

    Эти блоки имеют толщину ровно 1 дюйм, ширину 2 дюйма и длину 3 дюйма. От таких блоков могут выиграть и плотники. Просто сделайте их из твердых пород дерева, таких как клен или вишня, и храните их поблизости для быстрой настройки инструментов (например, установки продольных изгородей) и работ по разметке (например, разметки ровных расстояний для отверстий под дюбели и т.

    Склейка, сборка и крепление

    Улучшает захват ногтей

    Любой плотник-старожил скажет вам, что у гвоздей, покрытых канифолью, есть хватка, которая не прекращается. К сожалению, их часто бывает сложно найти.

    Чтобы сделать свой собственный, зайдите в местный магазин спортивных товаров или профессиональный боулинг и купите небольшую упаковку порошковой канифоли. Смешайте 8 столовых ложек порошкообразной канифоли с пинтой (16 унций) денатурированного спирта и тщательно перемешайте до полного растворения.

    Вставьте ногти и слегка растушуйте их, чтобы покрыть раствором. Используйте магнит, чтобы удалить их из раствора (или вылейте или вычерпайте их). Затем разложите их на стопке старых газет или тряпок и дайте им высохнуть перед использованием.

    ВНИМАНИЕ: СМЕШИВАНИЕ И ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ЗОНЕ, ВНЕЗАПНО ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ.

    Зажимы, которые не прилипают

    Часто рекомендуется использовать деревянные герметики (небольшие блоки для обрезков) между губками зажимов и поверхностями, которые они будут захватывать, чтобы предотвратить образование повреждений. Однако, если вы не будете осторожны, «случайный» клей может навсегда закрепить герметики на вашей поверхности во время сборки. Вот четыре способа предотвратить это:

    1. используйте деревянные герметики с полиуретановой или другой глянцевой поверхностью на поверхности.
    2. используйте пластиковые кусочки толщиной 1/4 дюйма или больше в качестве герметиков.
    3. поместите кусок вощеной бумаги между герметиком и заготовкой.
    4. оберните герметик обычным способом. перед использованием кухонную пленку.

    Еще одна подставка для бутылок без мешка

    Используйте тонкий зубной гребень, чтобы удерживать шнурки во время вождения.Просто вставьте ремешок между зубьями расчески, переместите его на место и бесстрашно отбейте молотком!

    Не забиваются верхние части бутылок с клеем

    Крышки бутылочек с клеем известны тем, что забиваются после того, как они на некоторое время застыли. Чтобы предотвратить это, замените «носики» бутылочек с клеем на носики от бутылочек с моющим средством для посуды — типа, который прижимается, чтобы запечатать, и поднимается, чтобы открыть.

    Очиститель клея содовой соломки

    Чтобы удалить выдавливание клея из внутреннего угла собранного проекта, попробуйте использовать пластиковую трубочку для соды.Просто вставьте соломинку в угол и проведите ею по краю. Открытый конец соберет «магию» клея.

    Дверные прокладки готовые

    В следующий раз, когда вы будете делать шкафы с дверцами заподлицо и вам понадобятся прокладки, чтобы удерживать их на одинаковом зазоре при установке петель, попробуйте использовать какую-нибудь «монету царства». В частности, никели, четвертинки, десять центов или пенни. Они тщательно отчеканены, чтобы иметь одинаковую толщину, и, скорее всего, они уже есть в вашем кармане или копилке!

    Удаление застрявших винтов

    Удаление застрявшего шурупа без повреждения головки и без поломки шурупа внутри отверстия иногда может быть затруднено.Хорошо известный трюк «старожилов», позволяющий сделать простую задачу из этой сложной работы, — это сначала нагреть головку винта паяльником. В большинстве случаев он легко отключается с небольшими проблемами или без них.

    Удаление выдавливания фрезера

    В следующий раз, когда вы будете строить проект с большим количеством сборок… и большим количеством возможных выжиманий клея, попробуйте этот трюк. Прикрепите две полосы шириной 1 дюйм из прозрачного пластика или лексана одинаковой толщины к противоположным сторонам основания ручного маршрутизатора с помощью ковровой ленты с двойным наклеиванием.Вставьте прямую коронку 3/8 ″ или 1/2 ″ в фрезер, отрегулируйте глубину резания так, чтобы ваша коронка едва касалась деревянной поверхности, и проведите им по участкам выдавливания, полностью удаляя ее.

    Зажимы для обрезки кромок винта

    Если у вас нет набора специализированных 3-сторонних зажимов для приклеивания кромок из массива дерева к столешницам или фанерным полкам, попробуйте этот трюк. Просто используйте деревянные винты и несколько деревянных клиньев толщиной 1 дюйм. Нанесите клей на кромку и поместите ее на место. Прикрепите пару шурупов к полке или столешнице так, чтобы их стержни с резьбой находились на расстоянии примерно 3/4 дюйма от кромочного материала.Затем вставьте деревянные клинья между кромкой и этими стержнями, чтобы прижать кромку к полке или верху, пока клей схватывается.

    Склеивание мелких, трудно зажимаемых деталей

    Иногда необходимо склеить компоненты вместе там, где хомут просто не достанет. В таких случаях попробуйте нанести клей на все, кроме одного небольшого пятна, на сопрягаемых деталях.

    Дайте клею застыть в течение нескольких минут, затем нанесите небольшое количество клея-расплава на «открытое» место и сожмите части вместе, пока клей-расплав не застынет.

    Рекомендации по сверлению / размеру шурупов по дереву

    * Для установки дюбелей, заглушек или кнопок стандартного размера

    Скрепление плоских поверхностей во время склеивания

    Часто две доски могут скользить и скользить, когда они зажаты вместе, поверхность к поверхности. Один из способов предотвратить это — воткнуть пару очень маленьких стержней в поверхность одной доски, а затем отрезать их головки под острым углом, оставив примерно 1/16 дюйма, выступающего над поверхностью доски… с острым концом на каждой. Затем нанесите клей и положите стыковочную доску на место сверху и сильно постучите деревянным молотком или пяткой руки, чтобы «проткнуть» верхнюю доску на нижнюю, предотвращая скольжение.

    Столярные и столярные изделия

    «Усадочные» дюбели или слишком плотно прилегающие печенья

    В следующий раз, когда у вас возникнут проблемы с попаданием бисквита или дюбеля в предназначенный для него карман или отверстие, не беритесь за наждачную бумагу.

    Хотя этот метод отлично работает, если у вас есть только одно или два печенья или дюбелей, он может занять очень много времени, когда их у вас много.

    Если вы оказались в такой ситуации, просто «приготовьте» печенье или дюбеля в микроволновой печи в течение нескольких минут. Скорее всего, в них достаточно остаточной влаги, чтобы тепло сжало их настолько, что они легко встали на место.

    Избегайте повреждения поверхности заготовки

    Даже в самых ухоженных цехах грубая поверхность рабочего стола (а также металлическая опилка или стружка) часто может создавать вмятины, царапины и другие дефекты на нижней стороне заготовок во время обработки.Чтобы этого избежать, всегда полезно накрыть поверхность скамейки листами газет, коричневой крафт-бумаги или оберточной бумаги мясника перед началом работы. Вы даже можете поискать на блошином рынке антикварный диспенсер / резак для бумаги и установить его сбоку от рабочего стола, чтобы у вас всегда был запас бумаги для работы.

    Две причины не допускать, чтобы биты маршрутизатора заходили в цангу снизу

    Во-первых, долота с выступом снизу почти всегда будут напрямую контактировать с валом двигателя маршрутизатора… передавая тепло, создаваемое резанием, непосредственно на вал двигателя. Это приведет к сокращению подъема двигателя маршрутизатора.

    Во-вторых, если бит заедает в цанге (что часто случается), вам придется ВЫНЯТЬ ее плоскогубцами, что может оказаться трудным. Если ваша ставка не достигла нижнего предела, вы можете постучать по ней деревянным предметом, что значительно облегчит ее освобождение из цанги.

    Прекращение проскальзывания заготовки при поперечной резке или резке под углом

    Выполнение точного поперечного или косого пропила может быть затруднено, если заготовка соскальзывает с лицевой стороны измерителя угла наклона во время резки.Если у вас есть фиксирующая предохранительная рукоятка, в большинстве случаев это решит проблему.

    Но что, если ваша заготовка слишком толстая для захвата таким устройством?

    В таких случаях рекомендуется приклеить или приклеить двойной лентой кусок наждачной бумаги к лицевой стороне манометра, чтобы предотвратить его соскальзывание. Фактически, есть даже специальные нескользящие полосы, которые были сделаны специально для этой работы. Дополнительная точность, обеспечиваемая этим простым подходом, особенно полезна при резке под углом.

    Плотно прилегает к полкам

    Если у вас есть строгальный станок, вот простой, но важный совет по обеспечению плотного прилегания полки к шкафу. ВСЕГДА вырежьте паз или паз, в который должна поместиться ваша полка, ПРЕЖДЕ, чем строгать пиломатериал по толщине. Таким образом вы можете слегка отрегулировать толщину полки, чтобы она плотно прилегала к пазу или дадо.

    Чистовая

    Разглаживатель без частиц для отделки древесины

    Обычные абразивные материалы и стальная шерсть могут иногда оставлять мелкие абразивные частицы или стальные волокна в критических отделках древесины в процессе выравнивания.При разглаживании покрытия, на котором не должно быть этих частиц, попробуйте использовать подушечки ScotchBrite.

    Держатель заготовки

    Чтобы удерживать заготовку от поверхности стола во время отделки и сушки, попробуйте забить 4-пенни отделочные гвозди через небольшие деревянные бруски размером от 2 дюймов на 1/4 до 1/2 дюйма, пока их головки не будут на одном уровне с поверхностью. Затем переверните их на столе и используйте в качестве «ножек» для поддержки ваших проектов, подвешенных над поверхностью стола во время отделки.

    Два держателя заготовок для чистовых операций

    1. Для длинных тонких деталей, таких как ножки и т. Д., Вбейте крюк с открытым концом в один конец проекта и используйте проволоку или веревку, чтобы повесить его на потолочной балке с поворотной вешалки для растений.
    2. Для плоских заготовок сделайте длинные Т-образные опоры, выпилив шпунт с обеих сторон вдоль одного края куска обрезков древесины от 12 до 18 дюймов, оставив выступающий «язычок» по всей длине. Приложите этот язычок к краю детали, которую нужно закончить, и временно прикрепите его парой штифтов.

    Эти опоры будут действовать как «ножки», удерживая поверхность детали, подлежащей отделке, от поверхности стола во время отделки.

    Затем просто переверните заготовку, чтобы обработать противоположную сторону.

    Отделка внутренней части небольших полых мисок или ваз

    Вместо того, чтобы бороться с крошечной щеточкой, которая может попасть внутрь вашего сосуда, попробуйте тщательно продуть ее, чтобы удалить всю пыль и стружку.

    Затем налейте немного финиша в емкость, немного перемешайте, чтобы равномерно покрыть стороны, и вылейте излишки обратно в емкость с финишем.

    Аппликатор пятен на распылителе

    Распыление — отличный способ нанести ровный слой морилки на проект. Но если у вас нет компрессора и опрыскивателя, что вам делать? Попробуйте использовать пластиковую бутылку с распылителем с ручкой-ручкой, например те, в которые идут средства для мытья окон, чистящие средства и т. Д.

    Они также являются отличным аппликатором для пятен.

    Воск пчелиный недорогой

    Столярные и специализированные магазины часто могут взимать целое состояние за пчелиный воск, который вы используете для смазки шурупов, направляющих ящиков и т. Д.Вместо этого посетите местный домашний центр и купите восковое уплотнение для унитаза. Обычно они изготавливаются из пчелиного воска и намного дешевле, чем специальные продукты!

    Разные советы

    Канва тамбур невидимая

    К сожалению, незагрунтованное белое полотно, которое чаще всего рекомендуется для приклеивания тамбуров (рулонных топов), легко просвечивает между планками, когда тамбур закатывается вверх и вниз. Особенно это актуально для проектов с планками темного цвета.

    Чтобы решить эту проблему, используйте ткань темно-коричневого (или подходящего цвета) для затемнения полотна перед сборкой тамбура. Убедитесь, что он полностью высох, и прогладьте холст перед приклеиванием тамбура.

    Удержание шкивов машины от ослабления

    Установочные винты шкива станка имеют тенденцию ослабляться в самый неподходящий момент.

    Чтобы избежать этого, замените стандартные установочные винты двумя более короткими, примерно равными длине оригинала.Затяните первый установочный винт на валу вашей машины или двигателя, а затем затяните второй установочный винт против первого.

    Переклейка осколков кромок по проектам

    Используйте нагретый утюг для одежды, чтобы быстро схватить желтый столярный клей при ремонте сколов. Поставьте утюг на средний огонь и прикасайтесь к приклеенной занозе не более 30 секунд. Будьте осторожны, не допускайте попадания клея на утюг супруга. Кусок коричневого бумажного пакета для продуктов или несколько слоев ткани между утюгом и приклеиваемой поверхностью помогут предотвратить эту проблему.

    Фреза, фреза или формовочный нож для изготовления «ручного скребка» нестандартной формы

    Если вы только что использовали свой фрезерный станок, формирователь или формовщик для вырезания профиля в заготовке, но не совсем удовлетворены гладкостью окончательного реза, снимите сверло или фрезу с электроинструмента и используйте его как профилированный » ручной скребок », чтобы сгладить порез.

    Ручка для переноски листовых изделий своими руками

    Отрежьте шпунт размером 1 x 1 дюйм вдоль одного края 18-дюймового куска размером 2 x 2 дюйма.Прикрутите и приклейте ваши 2 ″ x 2 ″ заподлицо с нижним (18 ″) краем куска фанеры размером 18 ″ длиной x 8 ″ шириной 1/2 ″ или 3/4 ″. Соединение двух частей ложа должно образовать «L» и канал глубиной 1 дюйм и шириной 1 дюйм рядом с нижней частью куска фанеры.

    Рядом с противоположным краем куска фанеры просверлите два отверстия диаметром 3/8 дюйма, примерно на 1 дюйм от его верхнего края и примерно на 4 дюйма от каждого конца. Проденьте два конца бельевой веревки длиной 30 дюймов через эти два отверстия и завяжите концы, чтобы получилась ручка для переноски.

    Для переноски товаров размером 4 x 8 дюймов просто вставьте край листа в канал, образованный фанерой, и 2 x 2 дюйма, протяните руку, возьмитесь за ручку веревки и перенесите.

    Магнитный держатель для инструмента / принадлежностей

    Независимо от того, работаете ли вы с Shopsmith MARK V или другими марками инструментов, всегда удобно иметь под рукой инструменты для настройки (например, патронные ключи, шестигранные ключи и т. Д.) Для замены бит, лезвий и других подобных приспособлений. . Один из способов сделать это — прикрепить сильный магнит к машине рядом с местом, где эти инструменты будут использоваться.

    Если ваш инструмент сделан из алюминия или других немагнитных материалов, прикрепите магнит двойной липкой лентой. Для этого отлично подходят старые магниты для громкоговорителей, а также некоторые из новых «редкоземельных» магнитов, которые можно купить в магазинах Radio Shack.

    Предотвращение засорения зуба напильника

    Если вы опиливаете мягкие металлы (например, алюминий) и смолистую древесину (например, сосну), вы можете обнаружить, что зубцы вашей пилки часто забиваются. Чтобы этого избежать, сначала протрите файл обычным мелом для доски.

    Создание декоративных линий прожига на точках шпинделя — не обжигая пальцы

    Удерживание тонкой проволоки или плечиков против вращающегося, повернутого шпинделя всегда было отличным способом создания более темных акцентных линий по его окружности. К сожалению, это также часто бывает отличным способом опалить старые пальцы. В следующий раз попробуйте заменить лезвие копировальной пилы или ножовки на проволоку. Вы получите лучший контроль, и вам не придется беспокоиться о том, что вы обожжете пальцы.

    Безосколочные пропилы фанеры

    Для предотвращения сколов при резке фанеры на настольной пиле положите фанеру на стол «божественной» стороной вверх. Настройте пильный диск так, чтобы он сделал пропил глубиной около 1/8 дюйма на нижней стороне, и сделайте первый проход. Переустановите лезвие, чтобы разрезать фанеру, выступая примерно на 1/4 дюйма над поверхностью, и сделать второй и последний проход.

    Зажим для фоторамки стола пилы

    Если вам нужен зажим для небольшой фоторамки, но его нет под рукой, используйте настольную пилу.

    Сначала отключите пилу от сети. Бросьте кусок приклада высотой 3 дюйма в прорезь для манометра (обычно эти прорези имеют ширину 3/4 дюйма, поэтому используйте приклад толщиной 3/4 дюйма). Опустите пильное полотно под поверхность стола, накройте столешницу вощеной бумагой (чтобы клей не попал) и поместите раму между этим выступающим куском ложи и параллельным упором. Сдвиньте ограждение к выступающему штоку, пока оно не коснется концов деталей рамы. Нанесите клей на угловые стыки и поместите две противоположные детали на место.Придавите эти противоположные части зажимами и дайте клею застыть.

    Создание точных игрушечных колес

    Часто игрушечные колеса можно сделать, просто отрезав их от концов деревянных дюбелей. Однако в результате этого процесса иногда получаются колеса, слегка «клиновидные»… с одной стороны толще, чем одна с другой. Этой проблемы можно избежать, сделав простой вырезной приспособление из бруска. Например . если вы делаете колеса диаметром 3/4 дюйма, просверлите серию отверстий диаметром 3/4 дюйма через край куска лома размером 2 x 6 дюймов . убедившись, что ваши отверстия идеально перпендикулярны кромке. .Вставьте 6 ″ отрезков дюбеля длиной 3/4 ″ в отверстия, затем пропилите 2 ″ x 6 ″ (и ваши дюбели одновременно) настольной пилой. Когда закончите, просто вытолкните короткие отрезки дюбеля из отверстий в зажимном приспособлении. Они будут иметь одинаковую толщину из стороны в сторону — ПЛЮС — у них также будут гладкие края без сколов.

    Сглаживание краев обрезков пластика

    Обрезав края оргстекла, лексана или аналогичных пластиков, вы, скорее всего, обнаружите, что они не такие гладкие и четкие, как до резки. Чтобы решить эту проблему, осторожно зажмите отрезанный кусок в тисках обрезанным краем вверх.

    Зажгите пропановую горелку и несколько раз легко и быстро пропустите пламя, двигаясь вперед и назад через обрезанный край, пока следы от пилы не исчезнут. Для достижения наилучших результатов не приближайте пламя слишком близко… и не задерживайтесь в одном месте слишком долго.

    Раскрой и калибровка

    Обработка кромок неровных досок

    Часто мы получаем доски, у которых ни один край не является прямым и правильным… что затрудняет продление до точной и постоянной ширины.Вы можете решить эту проблему, сначала прикрепив кусок дерева с прямой кромкой к верхней поверхности ложа рядом с одним краем с помощью куска ковровой ленты с двойным наклеиванием. С помощью ручного винта приложите кратковременное давление в различных точках по краю, покрытому лентой, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

    Снимите ручной винт и направьте кусок с прямой кромкой к параллельному упору пилы, чтобы выровнять противоположный край. Снимите приклеенную полоску, переверните приклад и разорвите противоположный край ровно и точно.

    Простые трюки с ручной пилой

    Ручные пилы будут резать по-разному, в зависимости от угла, под которым они держатся, когда вы делаете рез. Для максимально быстрой резки держите пилу перпендикулярно (под углом 90 градусов) к поверхности заготовки. Имейте в виду, что этот метод приведет к довольно грубой стрижке. Для более плавного и универсального пропила держите пилу под углом от 45 до 50 градусов. Для получения максимально гладкого пропила поверните пилу под небольшим углом от 15 до 20 градусов к поверхности заготовки.Однако этот подход потребует значительно больше времени для завершения вашего монтажа.

    Очиститель шин для ленточной пилы своими руками

    Это факт, что шины Bandsaw прослужат намного дольше, если их содержать в чистоте. Вы можете сделать простую систему самоочистки для своих шин из пары старых выброшенных зубных щеток.

    Просто отрежьте ручки примерно до 3 дюймов в длину, нагрейте их свечой или фонариком и согните под углом 90 градусов. Затем просто прикрутите их к внутренней части «шкафа» вашей ленточной пилы, чтобы щетина постоянно касалась поверхностей шин во время работы . «сметая» пыль и мусор во время работы.

    Удобное хранение лезвий

    можно удобно хранить на коротких отрезках труб из ПВХ небольшого диаметра. Закройте один конец крышкой из ПВХ, а другой — съемной пробкой. С помощью маркера напишите размеры лезвий и т. Д. На внешней стороне трубок.

    Сверхгладкие пропилы

    Если вы пытаетесь перепилить тонкие деревянные полоски из не слишком толстой заготовки (до 3 дюймов или около того) с помощью полотна ленточной пилы шириной от 1/4 до 3/8 дюйма и обнаруживаете, что вы становитесь грубыми — срезанные поверхности… ваша проблема, скорее всего, вызвана «застыванием» зубьев лезвия.Вы можете решить эту проблему с помощью имеющегося у вас лезвия, выдавив «набор» из зубьев лезвия с помощью набора плоскогубцев с гладкими губками или в гладких металлических губках тисков машиниста. Если исключить «набор», вам придется медленнее протягивать заготовку через разрез, но конечный результат будет более гладким.

    Соответствующие пропилы делают пропилы более чистыми

    Пильный пропил на поверхности стола пилы с радиальным рычагом контролирует плавность пропила, который вы делаете. Со временем этот пропил становится все шире и шире, тем самым обеспечивая меньшую опору для вашей заготовки и больше сколов при каждом резе.Решить эту проблему можно, заполнив пропил шпатлевкой для дерева на основе эпоксидной смолы или шпатлевкой для кузова автомобиля. Дайте наполнителю высохнуть и медленно проденьте через него лезвие пилы, сделав новый пропил.

    Наконечники безопасности для четырехстольной пилы

    1. Прикрепите толкатель к стене или к передней части пилы с помощью липучки или липких магнитов, чтобы вы могли быстро схватить ее при необходимости.
    2. ВСЕГДА используйте защитные кожухи пилы и разделители, чтобы держать руки подальше от полотна и не допустить, чтобы пропил закрылся на полотне и не вызвал отдачу.
    3. Старайтесь не резать кривую или деформированную бумагу, так как она гораздо чаще перекручивается и скручивается во время резки.
    4. Во избежание отдачи при продольной резке всегда проследите за тем, чтобы ваш приклад проходил через лезвие до тех пор, пока рез не будет завершен. Используйте толкатель, чтобы всегда держать руки подальше от лезвия.

    Когда проволочное колесо теряет режущую способность

    После длительного использования проволочное колесо может затупиться и стать неэффективным. Первый и наиболее очевидный способ получить от него больше работы — это изменить направление его вращения.Обычно это продлевает срок его службы на некоторое время. Однако со временем он станет тупым и при беге в этом направлении. Когда это произойдет, снова поверните его в обратном направлении и проведите им по точильному камню с крупным зерном или точильному камню, чтобы создать новые острые кончики щетинок.

    Надежное удержание сверхмалых деталей для ленточной пилы

    Иногда необходимо разрезать очень маленькие куски приклада, которые невозможно ухватить должным образом, не поместив пальцы в красную «зону безопасности»… там, где пальцы не должны находиться! Эту проблему часто можно решить, направляя запас кончиками ластиков двух карандашей.

    Установка упора пилы параллельно полотну

    Установка параллельного упора параллельному полотну параллельного упора может оказаться сложной задачей. Если у вас есть Shopsmith MARK V, инструкция по эксплуатации расскажет вам, как это сделать. Если у вас нет руководства пользователя MARK V . или вы используете настольную пилу другого типа, вы также можете внести любые необходимые регулировки с помощью набора внутренних суппортов. Зафиксируйте суппорты на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга. Прикоснитесь одной ногой штангенциркуля к лицевой стороне ограждения, а другой ногой — к выбранному кончику лезвия, где он встречается с поверхностью стола ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ прорези для вставки стола.Поверните лезвие так, чтобы ОДИН кончик теперь соприкасался с поверхностью стола ЗАДНЕЙ ЧАСТИ прорези для вставки стола. Отрегулируйте установку ограждения или рабочего стола так, чтобы это расстояние было одинаковым на обоих концах гнезда для вставки стола.

    Сверхгладкие фрезы

    В следующий раз, когда вам понадобятся сверхгладкие кромки на неглубокой прорези или резке, попробуйте использовать концевые фрезы для металлообработки. У них обычно четыре или более канавки, поэтому они дают очень гладкие края, когда вы делаете неглубокие пропилы.Однако имейте в виду, что их флейты очень мелкие и не подходят для удаления отходов во время резки. Вот почему их лучше всего использовать для неглубоких резов или окончательного сглаживания кромок.

    Зажимы / зажим

    Гигантские зажимы для белья «Сделай сам»

    Представьте, как делают деревянную прищепку. Два куска дерева с полукруглыми вырезами, которые поворачиваются на «стволе» пружины. А теперь представьте, как вы могли бы продублировать этот рисунок, чтобы сделать несколько удобных зажимов. Например, начните с куска твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, шириной 2 дюйма и длиной 12 дюймов.Положите приклад на стол и просверлите отверстие 1/2 дюйма толщиной 3/4 дюйма по центру, по 1 дюйму с каждой стороны и примерно 4 дюйма с одного конца.

    Затем разорвите кусок шириной 2 дюйма пополам от конца до конца, прорезав центр отверстия диаметром 1/2 дюйма. Это оставит полукруглую выемку на каждой из ваших двух частей челюсти.

    Отрежьте кусок дюбеля диаметром 3/4 дюйма до длины 3/4 дюйма. Поместите дюбель в полукруглые выемки между двумя зажимами, чтобы создать точку опоры.Оберните большую резиновую ленту вокруг коротких зажимных концов, чтобы оказать давление. Просто.

    Три способа улучшить «скольжение» поверхностей стола станка

    1. Покройте поверхности стола пастообразным мебельным воском.
    2. Втирайте немедицинский тальк в поверхность стола тканью.
    3. Посыпьте поверхность стола кукурузным крахмалом с помощью солонки.

    Пресс для фанеры с мешками с песком

    Когда вам нужно нанести тонкий шпон на выступающую поверхность, вы можете удерживать его на месте, пока клей застывает, поместив наволочки, заполненные (сухим) песком, поверх шпона.Разные советы Получение безмятины дна выдвижных ящиков / коробок из войлока Начните с вырезания куска картона до нижних размеров, менее 1/32 дюйма. Положите кусочек ощущения на стол таким образом, чтобы картон был наверху в одном углу.

    Убедитесь, что ваш фетр достаточно большой, чтобы выступать примерно на 1/2 дюйма за два угловых края. Обрежьте два других края так, чтобы они перекрывались на 1/2 дюйма, с помощью универсального ножа и линейки SHARP.

    Затем сделайте надрез под 45 градусов в каждом углу фетра.Нанесите полоску быстросхватывающегося клея по краям картона и оберните фетр вокруг клейкой ленты, вытягивая все складки по ходу движения. Не тяните слишком сильно, иначе вы «прогнете» низ.

    После того, как все настроено правильно, нанесите пару мазков клея на обратную сторону картона и поместите его на дно ящика или коробки.

    Улучшение захвата губок деревянных тисков

    Захватить дюбеля, стержни с резьбой, трубу и подобные круглые предметы в губках тисков, не соскальзывая и не повредив удерживаемый предмет, может быть непросто.И, если у вас есть только тиски для плотника, их гладкие губки делают работу еще сложнее. Эту проблему можно решить, вставив сначала захватываемый объект в кусок резины или пластикового шланга, прежде чем захватывать его в тиски. Вы можете использовать садовый шланг, хирургический шланг, шланг автомобильного радиатора и т. Д. Просто подберите размер шланга к объекту.

    Вы получите отличный захват, не повредите резьбу стержня с резьбой и не повредите челюсти деревянных тисков.

    Шлифовка

    Шлифовальная машинка с круглым носом своими руками

    Иногда вам понадобится шлифовальная машинка с полусферической формой для обработки закругленных участков в проекте.Это можно сделать довольно легко с помощью кареточного болта длиной 3-1 / 2 дюйма и диаметром 3/8 дюйма, пары гаек и шайб, деревянного диска толщиной 1/2 дюйма, врезанного в прорезиненного шарика из губки. половину и кусок легкой наждачной бумаги нарезать на диск с надрезом в форме пирога по краям.

    Сделайте деревянный диск такого же диаметра, как диаметр вашего мяча. Просверлите отверстие 3/8 ″ в центре и прикрепите болт 3/8 ″ к диску с шайбами ​​и гайками. Отрезаем головку болта. Затем приклейте полусферический шар к диску с помощью термоклея и дайте ему высохнуть.Протяните наждачную бумагу по мячу так, чтобы надрезы в форме пирожков перекрывали друг друга. Прикрепите его к краям деревянного диска скобами или хомутом. Вставьте конец 3/8 ″ болта в портативную дрель или сверлильный станок и приступайте к работе.

    Как сделать настольную лампу для кукол

    Прикрепление абразивной бумаги к контурным шлифовальным блокам

    Иногда необходимо изготавливать шлифовальные блоки специальной формы для ручной шлифовки, чтобы сгладить профилированные края шкафов и мебели. Некоторыми примерами могут быть соединения с откидной крышкой, ребра, края бисера и т. Д.Для этого мы должны изготовить «зеркальные» шлифовальные блоки с закругленными или закругленными краями. После того, как блок создан, к нему необходимо прикрепить наждачную бумагу. К сожалению, эта бумага может быстро потерять свои абразивные свойства и потребовать частой замены до завершения работы.

    Одним из способов решения этой проблемы является крепление абразивных материалов к блокам с помощью специального «клея для опорных дисков», используемого специалистами по ремонту кузовов для крепления абразивных дисков к пневматическим роторным или блочным шлифовальным машинам.

    Доступный в магазинах автомобильных красок, этот специальный клей остается липким при недостаточном использовании, что позволяет удалять и заменять изношенную наждачную бумагу несколько раз.

    Ручная контурная шлифовальная машинка своими руками

    Колода (или две) старых игральных карт может стать отличным контурным шлифовальным блоком для лепки и фигурных краев. Просто оберните кусок наждачной бумаги вокруг длинного края колоды (колод) и возьмитесь за противоположные грани / спины. Прижмите края колоды к краю формы и отшлифуйте.При выполнении этой операции важно использовать наждачную бумагу с тонкой гибкой основой, поскольку бумага с жесткой основой не будет подходить должным образом.

    Шлифовальная / полировальная машина со шплинтом

    В следующий раз, когда вам нужно будет отшлифовать внутреннюю часть отверстия или небольшого радиуса, попробуйте этот трюк. Пропустите кусок наждачной бумаги или стальной мочалки через две половинки большого шплинта (на закругленном конце) так, чтобы абразив выступал примерно на 1 дюйм за каждую сторону шпильки. Вставьте штифт в портативную дрель или сверлильный станок и приступайте к работе.

    Быстрая замена листов шлифовальной машины для ладоней / подушек

    Вырежьте лист фанеры того же размера и толщины, что и подушка на шлифовальной машине.

    Оберните новый лист наждачной бумаги вокруг блока и аккуратно согните оба конца бумаги на блоке, прежде чем устанавливать его на шлифовальный станок.

    «Нескользящая парковка» для вашей орбитальной или шлифовальной машины

    Большинство шлифовальных машинок не останавливаются мгновенно при выключении.В результате, когда вы снимаете их и кладете на стол, они могут легко соскользнуть со скамейки на пол. Если положить на стол небольшой кусок ковра, у вас будет место для установки шлифовальной машины, когда вы ее выключите… не опасаясь, что он соскочит со стола.

    Гладкошлифовальные токарные станки

    Большинство токарных станков сглаживают токарную обработку шпинделя на токарном станке наждачной бумагой или стальной мочалкой. Просто имеет смысл сделать это таким образом.

    Однако, если вы не сделаете это правильно, у вас все равно будут выступать древесные волокна или «усы», когда вы закончите.

    Секрет в том, чтобы сгладить поворот в одном направлении. Затем поверните шпиндель в токарном станке вперёд (или переверните токарный станок) и снова сгладьте, пока он вращается в противоположном направлении.

    Следуя этой процедуре, эти выступающие волокна будут полностью удалены.

    Ручной инструмент

    Защита кончиков зубил

    Зубило с зазубринами не стоит. Чтобы защитить заостренные кончики долот для скамейки, попробуйте прорезать небольшие прорези в старых, выброшенных теннисных мячах, ракетболях или гандболах.Затем просто вставьте в них кончики зубил, чтобы не порезаться. Склеивание, сборка, крепление

    Защита для гвоздей из перфорированного картона

    Отрежьте полоски обычного перфорированного картона длиной 9 дюймов и шириной 1-1 / 2 дюйма, чтобы использовать их в качестве защитных приспособлений при скреплении компонентов проекта вместе. Просто опустите одно из отверстий в полосе перфорированного картона над головкой гвоздя на поверхность заготовки, прежде чем забивать гвоздь. Если вы поскользнетесь с молотком, вы ударитесь не по поверхности заготовки, а по перфорированной доске.

    Гвоздодер малый своими руками

    Обычные клешни для молотка зачастую слишком велики и громоздки для удаления небольших стержней, прихваток или чистовых гвоздей. Но вы можете сделать коготь, который идеально подходит для этой работы, используя небольшой треугольный металлический напильник, чтобы создать небольшой «коготь» на одном из обычных когтей на вашем полноразмерном молотке. Это даст вам «коготь в клешне», которым вы сможете воспользоваться в следующий раз, когда вам нужно будет дернуть небольшой гвоздь, гвоздь или ковровую прихватку.

    Сделайте рашпиль из старых пильных полотен

    Быстрорежущий рашпиль по дереву можно легко сделать из ряда старых ножовочных полотен.Просто поменяйте направление зубов и скрепите их болтами через отверстия для крепления. Используйте от двух до четырех лезвий, чтобы сделать действительно узкий рашпиль для этих крошечных работ… или стопку высотой в дюйм (или даже больше), когда вам нужен широкий рашпиль для быстрого удаления большого количества материала. Что касается ручки, попробуйте обмотать один конец изолентой.

    Организация магазина

    Вкладыши ящиков для защиты от ржавчины

    Ржавчина — враг номер один ручных инструментов.

    Чтобы свести к минимуму ржавчину, выстелите дно скамейки и ящика для инструментов обрезками ковра с коротким ворсом.Слегка смазать ковер машинным маслом плотностью 10 или WD-40. Это поможет свести к минимуму опасность появления ржавчины на ваших инструментах.

    Настольная лампа своими руками

    Как изготавливать валки различной глубины с помощью одной фрезы

    Вы можете легко отрегулировать глубину резания вашего долота с направляющими подшипниками, просто изменив диаметр направляющей подшипника.

    Внешний диаметр направляющих подшипников на долотах разного типа может значительно различаться, в то время как большинство этих подшипников имеют одинаковый диаметр центрального отверстия.Просто переключитесь на больший наружный диаметр. подшипник для более мелкого паза… и меньшего наружного диаметра. подшипник для более глубокого паза.

    «Слушать» телефон через работающую машину

    Трудно услышать звонок телефона из-за шума работающего деревообрабатывающего оборудования. В вашем местном магазине Radio Shack есть решение… в виде небольшого устройства, которое они называют «Phone Flasher». Просто подключите его к любой телефонной линии и включите свет. Когда телефон звонит, он мигает светом, предупреждая вас о звонке.

    Фуганок и строгальный станок

    Устранение отрыва фуговального / строгального станка

    Если при стыковке или строгании древесины с поперечным рисунком возникают трещины, стоит запомнить вот одну хитрость. Перед тем как пройтись по ножам, используйте ткань или губку, чтобы нанести легкий слой воды, слегка приподняв структуру древесины. Дайте воде впитаться в течение минуты или двух, затем сделайте легкий проход на 1/32 дюйма или меньше через машину. Если слезы все еще появляются, повторите процесс и дайте воде впитаться еще немного, прежде чем повторить попытку.

    Чистые доски экономят ножи

    Грязь и песок на поверхности досок могут быстро затупить строгальные или фуговальные ножи. Перед строганием или стыковкой старых или загрязненных досок тщательно очистите их поверхность. Вытрите пыль, грязь или грязь с поверхностей влажной тканью и дайте высохнуть. Если вы подозреваете, что песок или камни вкраплены в песок, очистите все поверхности проволочной щеткой перед планированием или соединением.

    Как самостоятельно сделать эффективную мышеловку из имеющихся подручных материалов + полезные советы по изготовлению и эксплуатации

    Ловушки из банок и ведер

    Самые простые в изготовлении эффективные ловушки можно сделать из таких подручных материалов, имеющихся практически в каждом хозяйстве, как ведра и различные банки.

    Используя стеклянные банки от съеденных домашних заготовок на зиму можно изготовить простейшую ловушку. Достаточно банки ёмкостью в ½ литра. При помощи жевательной резинки или иного клейкого материала, например, отрезка изоляционной ленты, к днищу банки прикрепляют ниточку с привязанной к ней приманкой. Длина ниточки выбирается так, чтобы приманка свободно свисала в перевернутой вверх дном банке, и грызуну было необходимо потянуть за ниточку, чтобы удобнее есть лакомство. Банку переворачивают и устанавливают так, чтобы она опиралась ребром верхнего среза сосуда на какой-либо предмет, находящийся в состоянии неустойчивого равновесия, например, на поставленную ребром монету большого диаметра. Диаметр монеты должен быть таковым, чтобы образовавшаяся щель давала грызуну возможность свободно проникнуть под банку. Пробравшаяся в банку мышь берет приманку, начинает тянуть её к себе, равновесие нарушается и монетка, а вслед за нею и банка падают — мышь оказывается под банкой и выбраться самостоятельно она никак не сможет.

    К недостаткам такой ловушки можно отнести её одноразовость, то есть пока мышь не будет извлечена из банки, которую придется снова установить над приманкой, отлов других мышей выполняться не будет. Такого недостатка не имеют простейшие ловушки, сделанные из ведра и подручных материалов.

    Для изготовления простейшего варианта подобной ловушки потребуются только ведро и лист бумаги, площадь которого позволяет накрыть ведро. Подойдет даже газета. Ведро накрывают бумагой, в которой от центра радиально выполняют прорези. По центру размещают приманку, например, насыпают зерно. Также можно подвесить приманку над центром, от которого радиально расходятся прорези. Также создают возможность для мышей подняться к верхнему срезу ведра, наклонно установив плоскую реечку (эту деталь самодельных ловушек называют «заходник»). Привлеченная запахом приманки мышь поднимается по реечке и устремляется к пище – под воздействие веса грызуна бумага в местах прорезей изгибается и мышь проваливается в ведро.

    Используя ведро можно сделать и другую разновидность ловушки. Помимо ведра потребуются:

    • линейка или тонкая деревянная реечка;
    • отрезок проволоки;
    • спица.

    Спица прикрепляется поперек линейки и, выполняя роль опоры, укладывается на верхний срез ведра. Длина реечки или линейки должна быть такой, чтобы одним концом она опиралась на край ведра, а второй конец провисал над дном. На этом конце размещают приманку. Ловушку устанавливают так, чтобы грызуну было легко добраться до линейки. Второй конец линейки прикрепляют к срезу ведра нитью такой длины, чтобы линейка могла поворачиваться под углом от 70 до 85 градусов. Под весом мыши, двигающейся к приманке, линейка провернется и грызун соскользнет в ведро. Нить удержит второй конец линейки, и она под воздействием своего веса вернется в исходное положение. Если приманку прочно прикрепить к линейке – ловушка будет снова готова к работе.

    Легко сделать из подручных материалов ловушку для мышей, принцип работы которой основан на неспособности мыши удержаться на вращающейся поверхности. В качестве детали, обеспечивающей эффективную работу ловушки можно использовать металлические баночки упаковки напитков, пластиковые бутылки. Как сделать подобную ловушку – видно на фото.

    Приманку прикрепляют к внешней стороне стенок банки или бутылки, которая будет вращаться под воздействием веса грызуна и пытающаяся добраться до пищи мышь соскользнет в ведро. Если укрепить приманки в нескольких местах друг напротив друга, так, чтобы после поворота бутылки одна из приманок оставалась на верхней стороне, то в такую ловушку может попасться несколько мышей.

    Перегородки в делении комнаты на две зоны

    Как сделать мышеловку своими руками из дерева

    Самый простой материал для изготовления мышеловок – это дерево, здесь можно использовать любые древесные отходы, брусочки и даже фанеру.

    Варианты ловушек из дерева и металлической проволоки

    Капкан из доски и проволоки с пружиной

    Основное достоинство капкана с пружиной – его можно использовать много раз. Вы всегда сможете сделать несколько ловушек и установить их по пути следования грызунов, чтобы наверняка избавиться от мышей.

    Если присмотреться, сделать такую ловушку своими руками совсем просто

    Что нужно подготовить для работы

    Для изготовления простейшей ловушки нам понадобятся:

    • брусок 10×5×15 см (размеры могут быть произвольными);
    • дрель;
    • тонкое сверло;
    • пружина;
    • тонкая проволока;
    • приманка для мышей.

    Сделать пружину можно своими руками, для этого понадобится 45 см проволоки толщиной 1,5-2,5 мм

    Пошаговая инструкция по изготовлению капкана

    Сделать такую ловушку довольно просто, в этом нам поможет пошаговая инструкция.

    1. Просверлить два отверстия в торце бруска.
    2. Вставить в них небольшой отрезок проволоки, зафиксировать её с обратной стороны. На поверхности должна остаться петелька.
    3. По бокам просверлить ещё по два отверстия и сделать аналогичные петельки из проволоки.
    4. Закрепить металлическую рамку с пружинкой, обязательно на ней должен быть зафиксирован крючок или лопатка для приманки.
    5. Закрепить крючок за фиксатор.

    Одна из схем изготовления многоразовой мышеловкиКогда мышь попытается снять приманку, сработает фиксатор и пружинка пригвоздит грызуна к бруску

    Как сделать мышеловку на несколько норок из бруса

    Ловушка на большое количество ячеек гораздо эффективнее обычной, предназначенной для одного грызуна. Достаточно сделать несколько штук и можно смело покидать свой дом. За время отсутствия хозяев все мышки окажутся внутри.

    Количество норок зависит от размера бруска

    Что потребуется для работы

    Для изготовления ловушки на несколько норок нам понадобятся следующие материалы:

    • деревянный брусок 5×5 см². Длина зависит от количества норок;
    • металлическая проволока;
    • катушка ниток.

    Мастер-класс по изготовлению своими руками мышеловки на несколько ячеек

    Чтобы сделать лопушку на несколько норок правильно, рассмотрим весь процесс более подробно.

    Иллюстрация Описание действия
    На отшлифованном бруске отметить с отступом от края 1,5 см расстояние будущих норок диаметром 3 см, расстояние между ними должно быть около 1-1,5 см.
    Просверлить глухие отверстия.
    Фрезой сделать пропил с той стороны, где расположены норки.
    Небольшие лучины вставить в прорезь между норками.
    Установить металлические скобы.
    От центра каждой норки провести линию и на расстоянии по 1 см вправо и влево от неё просверлить отверстия тонким сверлом по центру бруска.
    С противоположного края просверлить отверстия по центру каждой линии.
    Из металлической проволоки сделать пружинки на 1-2 витка и кольца-фиксаторы.
    Вставить пружины с кольцами в отверстия.
    К каждой пружине привязать нитку, протянуть её через отверстия и зафиксировать снизу доски таким образом, чтобы кольцо оказалось в прорези.
    Ниточка окажется ровно по центру норки.
    Внутрь норок положить приманку. Пытаясь добраться до еды, мышь перегрызёт нитку и окажется сжатой кольцом.

    Более подробно весь процесс можно посмотреть на видео: https://www.youtube.com/watch?v=TwPagOdgxeY

    Особенности установки мышеловок разных типов

    Способ установки устройства зависит от его типа.

    Основные разновидности мышеловок:

    • пружинная;
    • капкан;
    • электронная;
    • «гуманная», которая не убивает;
    • клеевая.

    Не составит труда сделать мышеловку в домашних условиях.

    Пружинная

    Основание рамочных пружинных мышеловок деревянное или металлическое. Сверху прикреплена рамка, в которую вставлена пружина. Она фиксируется стержнем, на конце которого расположен крючок. На него ставят кусочки пищи в качестве приманки.

    Когда грызун берет наживку, рамка освобождается и прихлопывает зверя. Мышеловку можно использовать многократно. Каждый раз ее необходимо устанавливать по новой.

    Вот как поставить крысоловку пружинного типа:

    1. Поставьте пищу на крючок.
    2. Взведите металлическую рамку назад до упора.
    3. Не переставая держать рамку, одной рукой поверните стержень и нацепите его на крючок.
    4. Опустите рамку.

    Чтобы устройство хорошо работало, крючку необходимо находиться у кончика стержня. Для пружинной мышеловки подойдет твердая приманка. Крыса должна немного покрутиться на крючке, чтобы запустить механизм.

    Капканы

    Капканы, или мышеловки-прищепки, похожи на устройства для ловли медведей. Их отличает меньший размер и горизонтальное расположение. Крысоловка изготовлена из пластика, имеет полукруглые края с зубчиками на конце.

    Нажмите на зажим в задней части ловушки, положите внутрь наживку и отпустите зажим – вот как правильно пользоваться мышеловкой-прищепкой.

    Есть устройства данного типа для мышей и крыс. Последние имеют больший размер.

    Электронные модели

    Современные электрические мышеловки наиболее удобное средство борьбы с грызунами. Все, что требуется от человека, – положить наживку и воткнуть шнур в розетку. Через секунду после попадания внутрь крыса умирает от электрического тока. Если механические модели могут не сработать, электронные крысоловки эффективны всегда.

    Снаружи корпуса размещены светодиоды, которые настроены на движение. Они загораются, когда крыса попадается внутрь.

    Ловушки, которые не убивают

    Если вас не устраивают мышеловки, убивающие грызуна, выберите более «гуманный» вариант:

    • клетки;
    • качели;
    • прищепки.

    Клетка выглядит как сетчатый короб с металлической дверцей, фиксируемой пружинкой. Внутри находится крючок. Один конец с приманкой, второй фиксирует дверцу. Принцип работы: как только мышь хватает наживку, дверка захлопывается.

    Крысоловка по типу качелей представляет собой длинную трубу, изогнутую в центре. На одном конце устройства находится дверца. Трубу устанавливают так, чтобы часть с дверцы плотно прилегала к полу. Принцип действия придуман следующим образом: грызун забегает в трубу, перевешивает ее. Дверца, которая прежде была открытой, резко захлопывается.

    Существуют мышеловки-прищепки, которые не убивают животных. Они более продолговатые, чем классические капканы. Наживка ставится вглубь устройства. Створки ловят мышь, когда она полностью внутри. Поэтому грызун не получает повреждений.

    Устройство имеет простую конструкцию. Оно представляет собой одну доску, покрытую клеем, который устойчив к воздействию влаги и солнечного света. Посередине дощечки устанавливают приманку. Грызун подбегает к наживке и прочно прилипает.

    Клей не ядовит и не убивает грызуна. Поэтому после поимки вредителя, следует определиться, как от него избавиться. Придется либо убивать, либо отдирать от ловушки, что непросто. В этом основной недостаток клеевых мышеловок.

    Клеевые ловушки предназначены для мышей. На них не стоит полагаться при ловле большой крысы.

    Самодельные

    Сделать ловушку в домашних условиях нетрудно. Вам придут на помощь ведро, солома, приманка и дощечка или лесенка для грызуна.

    Этапы создания самодельной мышеловки:

    1. Наберите в емкость (ведро или большую бутылку) воду.
    2. Накидайте сверху соломы.
    3. Налейте немного растительного масла для запаха.
    4. Положите приманку. Она должна быть легкой, чтобы не провалиться под воду. Подойдут зерна или семечки.
    5. Прислоните рядом лесенку для грызуна.

    Чтобы уничтожать крыс в подвальном помещении, пользуйтесь железной бочкой. Накидайте туда ярко пахнущую наживку. Крыса учует запах, забежит в бочку, но выбраться уже не сможет из-за вогнутых внутрь краев емкости.

    Основные преимущества таких приборов

    Одно из главных достоинств электронной ловушки для крыс — «гигиеничность» ее применения. Этим она выгодно отличается от отрав, которые приходится раскладывать по всей квартире (а потом бояться, чтобы ни само средство, ни отравленную им крысу не нашли домашние животные), а также от механических капканов, при срабатывании которых на полу нередко остаются засохшие пятна крови.

    Кроме того, электрические уничтожители в большинстве своем весьма эффективны: на практике с их помощью нередко удаётся избавляться даже от самых осторожных крыс (которые умудрены опытом и уже не трогают отравы и обходят стороной обычные капканы-давилки).

    Другие достоинства электрических крысоловок:

    • Компактность устройства, возможность установить его в достаточно укромных и труднодоступных местах;
    • Гуманность (по сравнению с некоторыми другими типами устройств) — зверек погибает в ловушке практически мгновенно, не мучаясь от боли. Этим электрические крысоловки существенно отличается, например, от клеевых ловушек, в которых крыса может умирать несколько дней;
    • Простота применения — ловушку не нужно долго подготавливать, и даже утилизация трупа зверька происходит очень просто и занимает меньше минуты (при этом даже не придется прикасаться к трупу зверька).

    Между тем, при всех вышеуказанных достоинствах у электрической крысоловки имеются и определенные минусы…

    Как обустроить комнату для двоих детей

    Где и как установить

    Поставить мышеловку рекомендуется в том месте, где чаще всего обитают грызуны, например, на кухне. Сделать это необходимо посредством резиновых перчаток, чтобы запах человека не отпугнул мышей.

    Можно произвести установку в следующих зонах:

    • В пространстве под мебелью.
    • Пустотах стен, если таковые имеются.
    • При наличии кладовок, подвала, погреба или иных помещений, которые предназначены для хранения продуктов, произвести установку следует именно там.
    • Разместить мышеловки можно также на полках шкафов, которые нужны для хранения запасов продуктов питания.

    При отсутствии специфических зон можно расположить мышеловку там, где она не будет представлять опасности для домашних животных и детей. Рано или поздно грызуны, привлеченные ароматом приманки, попадутся в ловушку.

    Первый способ

    Монтажные работы начинаются с прокладки кабелей, связывающих испаритель с внешней частью системы.

    • Прокладывается провод, предназначенный для соединения модулей кондиционера;
    • Проводится отдельная линия, если система имеет большую мощность и комплектуется кабелем и автоматом, защищающим систему от возможных перегрузок;
    • Производится прямое подключение кондиционера к электросети. Для этой цели используется обыкновенная стандартная розетка, если мощность прибора находится в среднем диапазоне.

    Реализация последнего способа подключения кондиционера возможна в нескольких случаях:

    • Небольшой мощности оборудования;
    • Установки системы мобильного либо оконного класса;
    • Временной установке прибора;
    • Электросеть в квартире рассчитана на достаточно большую мощность;
    • Использование выбранной линии только для кондиционера.

    Наличие индивидуальной защиты для кондиционера является обязательным, так как в процессе эксплуатации прибор работает на разных режимах. В зависимости от выбранного режима мощность оборудования может варьироваться от максимальной до минимальной и наоборот. При превышении установленных параметров автомат предотвратит выход кондиционера из строя.

    В комплект поставки любого климатического оборудования всегда входит инструкция по монтажу, порядку подключения и использования.

    В документации отражается:

    • Схема работы системы;
    • Общая схема подключения, которой должен руководствоваться пользователь при выполнении монтажных работ;
    • Электрическая схема кондиционера, отражающая порядок выполнения работ при соединении внутреннего и наружного блоков.

    Для удобства пользователя информация дублируется. Она располагается с внутренней стороны крышки внутреннего модуля и на корпусе блока, монтируемого снаружи дома. При самостоятельном монтаже кондиционера это существенно упрощает выполнение монтажных работ.

    Подключение испарителя производится к клеммам, находящимся в специальной коробке под лицевой панелью. Установка выполняется внутри комнаты.

    Провода внутреннего блока кондиционера подсоединяются к клеммам наружного. При монтаже ориентируются на нумерацию, представленную на принципиальной схеме. Оставшиеся жилы тщательного изолируют, используя специальную ленту. Перед вводом климатического оборудования в эксплуатацию качество изоляции проверяется дополнительно, что исключить короткое замыкание во время последующей работы оборудования.

    В некоторых случаях от установки климатического оборудования в загородном доме либо квартире стоит отказаться.

    К таковым причинам относят:

    Как сделать настольную лампу для кукол. How to make reading-lamp for dolls.

    • Старую проводку, основу которой составляет алюминиевый кабель;
    • Недостаточные размеры поперечного сечения провода: проводка не выдержит создаваемую нагрузку;
    • Не соответствие проводки нормативным требованиям;
    • Некачественное заземление, отсутствие защиты от скачков напряжения.

    Любое климатическое оборудование чувствительно к скачкам напряжения. Чтобы предотвратить преждевременный выход кондиционера из строя, до начала подключения следует убедиться в исправности электросети. При ее несоответствие нормативным требованиям может потребоваться полная замена электропроводки.

    В целом культура

    Ссылка на мышеловку сделана еще в 1602 году в Шекспировском « Гамлете» (Гамлет; действие 3 sc.2), где именно так названа «игра в пьесе» самим Гамлетом: «Это лживая пьеса. работы », — называет он это. Есть упоминание о 1800-х годах Александра Дюма в его романе «Три мушкетера» . Десятая глава называется «Мышеловка семнадцатого века». В этом случае, вместо того, чтобы ссылаться на буквальную мышеловку, автор описывает тактику полиции или охраны, которая включает в себя ожидание в доме человека, которого они арестовали без ведома общественности, а затем схватывание, допрос и, возможно, арест любого, кто приходит. в резиденцию. Голосом рассказчика автор признается, что понятия не имеет, как этот термин стал привязан к этой тактике.

    В древнегреческой «Битве лягушек и мышей » упоминается о мышеловке : «… неслыханным искусством они создали деревянную ловушку, разрушителя мышей, которую они называют ловушкой».

    Мышеловка (исп. Ratonera ) занимает видное место во второй главе испанского романа 1554 года « Лазарилло де Тормес» , в котором герой Лазарильо крадет сыр из мышеловки, чтобы утолить голод.

    Ральфу Уолдо Эмерсону приписывают (очевидно, неправильно) часто цитируемую фразу в защиту инноваций: « Постройте лучшую мышеловку, и мир проложит путь к вашей двери ».

    «Мышеловка» — популярная пьеса Агаты Кристи .

    Мышеловки — главный элемент комедийных фарса и мультфильмов . В эпизодах мультфильма Том и Джерри обычно есть сюжеты, основанные на том, что Том пытается поймать Джерри в ловушку с помощью различных (а иногда и нелепых) методов захвата мыши с помощью устройства, реализованного в виде машины Руба Голдберга , причем последний часто перехитрил его и в процессе нанес себе травму. с ловушками.

    Mouse Trap (первоначально называвшаяся Mouse Trap Game ) — это настольная игра, впервые опубликованная Ideal в 1963 году для двух-четырех игроков. Игра была одной из первых трехмерных настольных игр массового производства. По ходу игры игроки сначала вместе создают работающую мышеловку в стиле Руба Голдберга. После того, как мышеловка построена, игроки поворачиваются друг против друга, пытаясь поймать игровые фишки оппонентов в форме мыши.

    Мышеловки, загруженные мячами для настольного тенниса или пробками , использовались для демонстрации принципа цепной реакции.

    Мышеловки стали предметом «проблем» на YouTube, когда люди пытались быстро активировать их руками, пальцами или даже языком, не попадая в ловушку, а также устанавливали несколько мышеловок в качестве розыгрыша . Ютуберы Гэвин Фри и Дэниел Грючи создали эксперимент с использованием батута, выстроенного в линию с сотнями мышеловок, срабатывающих сразу при прыжке в батут и записанных в замедленном темпе.

    Мышеловка или кошка

    В качестве лучшего средства от мышей часто называют кошек. Однако, это не соответствует действительности. Во-первых, как показывает практика, запах кота не является для мышей фактором, принуждающим немедленно покинуть место, в котором присутствует такая метка. Во-вторых, кошка охотится на мышей, только когда голодна, и, наевшись, охоту прекращает. Строгих научных данных о том, сколько мышей отлавливает кошка, нет. Единственно статистически достоверным можно считать зафиксированный подсчет пойманных в течение двадцати одного года шотландским котом Towser мышей. Их количество составило 28 899 грызунов, но если рассматривать сутки – то это всего 4 мышки за период бодрствования кота.

    В отличие от живого мышелова, правильно изготовленные ловушки эффективнее и борются с грызунами постоянно.

    Чистота враг грызуна

    Соблюдая чистоту в доме и следуя рекомендациям, можно создать условия, которые станут невыносимыми для жизни мышей и они быстро ретируются восвояси.

    • Периодическая генеральная уборка поможет избежать скопления мусора, остатков еды в углах, ящиках столов и других недоступных местах, а следовательно, у грызунов не будет возможности чем-нибудь поживиться.
    • Продукты хранят в плотно укупоренных банках или металлических емкостях с тяжелой крышкой.
    • Бытовой и кухонный мусор собирают в ведра с крышками и своевременно выносят из квартиры.
    • Устанавливают решетки на вентканалах, заделывают дыры в полу и плинтусах.

    Как сделать ловушки для мышей своими руками

    Самодельные мышеловки из пластиковых бутылкок – самый простой, но не единственный способ избавиться от ночного шороха, неприятного запаха, непрерывного ощущения омерзения. Для изготовления специальных устройств, инструмента, приспособлений не потребуется. Максимум, что нужно иметь под рукой – бутылку ПЭТ или банку, нож, нить. Естественно, приготовьте приманку. Ее не обязательно замешивать. Просто покрошите все, что перечислено выше, и мыши выберутся из убежища, как только в доме станет тихо.

    Ловушка для мышей из банки

    Подойдет обычная пол-литровая или литровая стеклянная банка. Ну еще монета достоинством 2 или 5 рублей. Мышеловка из банки делается следующим образом:

    1. Положите на стол или пол немного приманивающей смеси.
    2. Накройте ее банкой так, чтобы за пределами ничего лишнего не было.
    3. Поставьте горловину на ребро монеты, ждите.

    Конструкция неустойчивая, но именно это и хорошо. Грызун, желая получить лакомство, залазит в банку, задевает монетку, которая тут же падает. Теперь мышь – заложник. С ней ничего не будет, тем более, там есть чем подкрепиться. Подобную конструкцию можно сделать из ведра или любой другой емкости. Главное, подстелите под него кусок линолеума, фанеры и т.д. Это необходимо чтобы вынести пленника в сад или на пустырь, и просто отпустить.

    Ловушка из бутылки

    На даче, в кладовой или в гараже всегда найдется пластиковая бутылка, которая и будет мышеловкой, которую всегда можно изготовить в домашних условиях. Чтобы изготовить ее сделайте следующее:

    1. Ловушка для мышей из пластиковой бутылки будет работать, если предварительно емкость вымыть. Резкий запах перебьет аромат приманивающей смеси, которая не сможет привлечь жертву.
    2. Возьмите остроконечный нож и сделайте боковой вырез в верхней части возле горлышка. Прожигать, пропаливать не стоит, так как едкий дым станет причиной того, что приманка не будет интересна.
    3. Привяжите ловушку для мышей из пластиковой бутылки к стационарному предмету на столе, и положите внутрь немного прикормки. Теперь установите ее так, чтобы дно находилось за приделами стола.

    Как только мышь залезет внутрь, и доберется до корма, емкость упадет, и повиснет в вертикальном положении. Мышь выбраться не сможет. Останется только взять ловушку и вывезти ее за пределы участка. Теперь ее можно использовать еще не раз.

    Из ведра и бутылки

    В данном случае помимо пластиковой бутылки потребуется ведро, скотч, досточка и металлический прут. Это, пожалуй, самый интересный способ поймать мышку. Пошаговая инструкция выглядит так:

    1. Проделайте в крышке и днище емкости отверстия.
    2. Проденьте прут так, чтобы он совпадал с продольной осью, и не мешал вращаться.
    3. Наберите полведра воды, а на борта установите стержень.
    4. Скотчем приклейте приманку посредине емкости.
    5. Установите доску в виде своеобразного пандуса.

    Принцип действия такой мышеловки из пластиковой бутылки, собранной своими руками, прост. Грызун, унюхав запах еды, поднимается на край ведра. Не сумев дотянуться, он старается опереться на стенки бутыля, который проворачивается при малейшем усилии. Мышка падает в ведро с водой, откуда выбраться уже нет никакой возможности. Единственный недостаток такого способа – необходимость уже утром выносить «добычу за двор».

    Видео: простая и эффективная мышеловка своими руками

    Чтобы собрать мышеловку из пластиковой бутылки своими руками, лучше пользоваться советами профессионала. Для этого просмотрите видеофайл, где вам подробно расскажут о процессе изготовления и принципе действия. Делайте вместе с мастером, пользуйтесь его советами и рекомендациями. Сделайте сразу несколько разных ловушек. Не кладите много корма. Его задача – приманивать запахом, но не более того. Все остальное вы уже прочитали.

    Конечно, в сети есть масса способов открыть «сезон охоты на мышей», но эти три самые популярные и эффективные. Все дело в том, что материалы всегда есть под рукой. Особых навыков не нужно. Нет необходимости использовать механические средства. Все рассчитано на хитрости. Но главное, не нужно умертвлять живое существо, которое потом просто выпустите подальше от дома. Пользуясь этими тремя методами, вы не только избавляетесь от паразитов, но и не приносите вреда природе.

    Какую приманку лучше всего использовать

    Вопреки распространённому мнению, сыр мышей не слишком привлекает. При наличии выбора они остановятся, скорее всего, на других излюбленных продуктах.

    Таблица: ТОП-10 вкусностей для мышей

    Копчёное сало
    Достаточно совсем небольшого кусочка, ведь требуется не накормить, а поймать грызуна.
    Подсолнечное масло
    Лучше всего использовать нерафинированное, более ароматное.
    Белый хлеб
    Для увеличения эффекта можно капнуть на кусочек немного подсолнечного масла.
    Жареные семечки, особенно тыквенные
    Для приманивания грызунов достаточно трёх—четырёх штук. Лучше очистить их для более сильного запаха. В принципе, мыши любят почти все виды семечек и орехов, но какие-то из них привлекают грызунов больше, а какие-то меньше. Семена тыквы относятся к первой категории.
    Арахис
    Его тоже лучше применять обжаренным

    Достаточно пары штук.
    Копчёная колбаса
    Небольшой кусочек может свести мышь с ума и заставить забыть об осторожности. Лучших результатов можно добиться с продуктом, приготовленным естественным образом, без использования красителей, консервантов и улучшителей вкуса.
    Рыба холодного копчения
    Копчёная рыбка притягивает многих животных как магнитом, не составляют исключения и мыши

    Нужно иметь в виду, что продукт должен быть свежим и натуральным.
    Печенье
    Можно использовать ароматизированное, например, с запахом ванили.
    Солёный шпик с чесноком
    Солёное сало само по себе привлекает мышей, а аромат чеснока усиливает эффект.

    Как сделать мышеловку из бутылки и поймать в неё мышку

    Наиболее распространенный способ изготовления мышеловки – использование пластиковой бутылки. Это достаточно простая конструкция падающего типа, из которой сбежать мышке невозможно. Простота изготовления также очень важна, так как такие устройства нужно менять регулярно.

    Очень просто поймать мышь при помощи приспособления, изготовленного из пластиковой бутылки.

    Для ее изготовления понадобятся:

    • Пластиковая бутылка 1,5 или 2 л
    • Капроновая нить
    • Доска или фанера для основы
    • 3 небольших бруска
    • Нож и ножницы

    Сначала нужно сделать приманку из сала. Колбасу или сыр лучше не использовать – эти продукты быстро засыхают и перестают аппетитно пахнуть. А сало долго будет оставаться привлекательным для грызунов. Нужно нанизать кусочки сала на капроновую леску.

    Затем необходимо сквозь бутылку в ее середине продеть длинный гвоздь или металлический стержень – это будет основа качалки. Стержень закрепить на деревянных брусках по обе стороны бутылки. Также к основе нужно прикрепить брусок высотой 3-4 см напротив горлышка бутылки. Этот брусок станет запирающим устройством. Ближе ко дну нужно сделать два прокола и через отверстия протянуть леску изнутри. После этого нужно закрепить приманку. Как только мышка запрыгивает по бруску в горлышко бутылки, последняя наклоняется вниз, горлышко опускается до бруска и выход закрывается. Когда мышка идет к приманке – горлышко поднимается, и выход открывается. Однако, когда животное возвращается – бутылка снова падает.

    Грызун, почуяв лакомый запах, заползет в бутылку, но выбраться самостоятельно из нее не сможет, лапки будут скользить по поверхности.

    Преимущество изделия в том, что сюда можно поймать несколько мышей. В ловушке мышка двигается свободно, у нее есть еда и до поры до времени она не осознает опасности. А значит не издает сигналов тревоги для сородичей.

    Из ловушки, сделанной из обрезанной пластиковой бутылки, не сможет выбраться ни одна мышка.

    Оцените статью
    Подборка лучших МК по рукоделию с видео