Видео мастер-класс Делаем серьги «Розовые мечты». Часть 1

Лужение как процесс. Простой самодельный инструмент для него

Лужение само по себе — замечательный способ уберечь многие металлы, но чаще всего медь и железо, от окисления кислородом воздуха, действия кислот и щелочей. В сущности, заключается в покрытии защищаемого металла, тонким слоем другого металла лучше противостоящего окислению. Одним из наиболее употребительных для этой цели металлов служит олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрывание металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением, а сам слой олова полудой. При покрывании металла оловом весьма важно получить совершенно равномерный, плотный и прочный оловянный слой, хорошо защищающий поверхность металла от окисления.

Луди, паяй, чуди безбожно.

Но не гуляй, куда не можно.

Главней запрета в мире нет.

Уверуй в это с юных лет.

Михаил Щербаков — «Заклинанье»

Стальные луженые тазы и кастрюли канули в прошлое, однако и сегодня лужение используется для защиты железа (стали) от пищевых щелочей и кислот. Существует такой, вполне распространенный материал как «белая жесть». В сущности, под этим понятием подразумевается вообще сталь листовая, покрытая защитным металлом, будь то цинк, хром или наше олово. Жесть покрытая оловом применяется именно в пищевой промышленности, в частности, из нее, делаются консервные банки и еще некоторые предметы кухонного-пищевого назначения.

Лужение также является неотъемлемой операцией предваряющей собственно пайку. Не важно, конструктивную или для электромонтажа. Собственно, обычно, электромонтажная пайка выглядит так — зачистка поверхностей, нанесения флюса, лужение. Спаиваемые поверхности или выводы складываются, при необходимости закрепляются. На место пайки наносится флюс. Место пайки прогревается и вносится припой, либо, каплю расплавленного припоя вносят на жале паяльника, к слову, также предварительно луженого (медные жала). После растекания припоя, нагрев убирают. Дождавшись полной его кристаллизации, а затем и остывания, место пайки промывают в случае необходимости от остатков флюса (особенно тщательно при использовании кислотных флюсов) и при необходимости изолируют. Следует знать, что принудительное охлаждение места пайки, существенно снижает механические показатели шва.

В радиолюбительской практике, лужение больших плоских поверхностей встречается при изготовлении печатных плат. Лудить дорожки платы стоит от того, что сделать это на плоской поверхности, единообразно, значительно проще, чем потом, при монтаже, для каждого элемента в отдельности. То есть, время не экономится совершенно, экономия на припое также сомнительна, учитывая последующую дополнительную возню. Тем не менее есть ряд преимуществ. Печатная плата с лужеными дорожками удобна в последующей сборке независимо от времени хранения, обеспечивает надежный механический контакт («общий», через винты крепления). Лужение, также устраняет мелкие дефекты дорожек и повышает их нагрузочную способность. Правда лудить паяльником, даже с большим и плоским «жалом» не особенно удобно. Такое лужение выглядит весьма неаккуратно — наплывы, иглы и несанкционированные перемычки, неравномерный трудно контролируемый слой полуды.

Для удобного и быстрого лужения некрупных железок, тех же печатных плат, можно применить способ погружения в расплав, для чего придется изготовить небольшую ванну со сплавом «Розе», разогреваемую обычной бытовой электрической плиткой.

Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм. Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают печатную плату и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав «Розе». Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов. Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава «Розе» в ванне можно использовать любой несложный терморегулятор. В качестве датчика температуры используется термопара «хромель-копель». Точность поддержания температуры ±10° С.

Разумеется, делать такую установку, стоит при сколь ни будь значительном количестве печатных плат или других не пищевых мелочей требующих лужения. Встречал когда то подобную установку на производстве и там, она использовалась для быстрого лужения концов монтажного провода.

Для домашней мастерской такая установка, как правило, излишня, требует дополнительного, специально оборудованного места и изрядного количества дорогостоящего сплава «Розе». Однако же и ручное лужение вульгарным паяльником, можно несколько модернизировать, существенно улучшив результат. Потребуется лишь изготовить простейший инструмент из подручных материалов и взять паяльник несколько мощнее обычного. Суть способа, в применении капиллярного эффекта, этакого фломастера для припоя. Его запас в расплавленном, понятно, состоянии впитан в медную плетенку и при «закрашивании» расходуется значительно более экономно и равномерно, в сравнении с лужением «не вооруженным» паяльником.

Что было использовано в работе.

Инструменты

Набор инструментов для радиомонтажа. Потребуется довольно мощный (65…75 Вт) паяльник с принадлежностями. Очень удобна специальная струбцина для фиксировании печатной платы.

Материалы

Флюс, припой, медная плетенка, лучше поплотнее, лучше не луженая. Медная проволока, деревянная палочка размером, с карандаш.

Сделать такой инструмент проще простого, следует только подыскать подходящую плетенку. Обычно, это не составляет труда — мастера, это плюшкины первостатейные и скажем, остатки экранов после разделки кабелей не выбрасывают. Кроме того, подобную медную плетенку, используют как не длинные сильноточные гибкие проводники, часто для соединения или подключения в контурах заземления. Правда там она уже луженная, что в отдельных случаях может быть неудобным (применение другого припоя). Есть еще специальная тонкая медная плетенка для электромонтажа, она без лужения, ее используют для сбора излишков припоя, выпаивания элементов.

Здесь использованы экраны от силового кабеля с экранированными проводниками. Они довольно жиденькие. В руках другая, значительно более плотная плетенка. Луженая. Придется вложить, хотя бы, один кусочек в другой. Можно конечно использовать и один слой, но работать он будет несколько хуже — быстро растрепывается конец и количество впитанного припоя невелико. Распределяется он по поверхности менее равномерно. Длинна медной части лудилки около 6…7 см, при этом, 1.5…2 см, для крепления на палочке.

Отрезаем с некоторым запасом два кусочка плетенки.

Одну из них следует расширить. Для этого аккуратненько сжимаем ее к середине, с концов, при этом, диаметр ее существенно увеличивается. Окончательно расширяем заточенным карандашиком, но без фанатизма, не то, станет расплетаться.

Теперь аккуратно продергиваем второй кусочек плетенки. Можно для плотности сразу два. Затем тянем за концы наружной плетенки, она «съезжается», как термотрубка, плотно охватывая содержимое. Получаем заготовку нужной плотности. Кусачками выравниваем один край и снова расширяем его заточенным карандашиком. Теперь обе плетенки вместе.

Не глубоко, на длине, чуть более 20 мм. Это мы формируем посадочное место для ручки-палочки. К слову, теперь ее нужно сделать или подобрать. Проще всего, конечно выстругать отколов ножом или топором кусочек прямослойной доски, но это может быть и ручка от старой кисточки и, пожалуй, карандаш.

Не повредит, острым ножом, чуть отступив от края палочки организовать небольшую кольцевую выемку, чтобы наша оплетка не сползла с ручки — при работе ее придется тянуть с некоторым усилием. Затем подготовленную двухслойную плетенку нахлобучиваем на ручку и в месте выемки, приматываем нетолстой медной проволокой. «Узелок» можно закрепить крохотной капелькой припоя, но и так, как будто бы не разматывается. Осталось уточнить длину и подрезать конец — длина «свободной» части, для мягкой плетенки из тонкого провода, удобна около 5 см.

Лудим конец плетенки тем припоем, которым предполагаем работать, при этом провода на конце частично расплетаются, это допустимо. Лудится несколько сантиметров от края, середина должна быть гибкая. Если припой не обычный ПОС, имеет смысл зафиксировать этот факт фломастером на ручке.

Выводы

Инструмент довольно удобен, время сильно не экономит, но обеспечивает существенно более равномерное покрытие. Кроме печатных плат, его можно использовать для лужения деталей перед конструкционной пайкой, в ювелирном деле, при изготовлении бижутерии, комбинированных витражах Тиффани со сложной пайкой. Для массивных металлических деталей, может потребоваться дополнительный подогрев (пламенем горелки, электроплитка, утюг, фен).

Мастер-класс: плетём морского дракончика

Хочу представить мастер-класс по вязанному объёмному дракончику. Морские звери отличаются, от всем известных, тем, что вместо вместо крыльев летучих имеют плавники плавучие. И в целом, сильно ближе подводным жителям коралловых рифов, чем чешуйчатым ящерицам со страниц фентези.

Желающим приобщиться к секретам изготовления подобного мифического животного, необходимы основные знания по вязанию шнуров из бисера. А также техники плетения: мозаика и ндебеле.

Данная техника моё личное изобретение. Признаться, не сталкивалась на просторах сети ни с чем подобным. Прошу с пониманием отнестись к пожеланию при копировании — обязательно указывать автора.

1. Японский бисер номер 8 — 10 гр.
2. Японский бисер номер 11— 10 гр.
3. Японский бисер номер 15, два цвета — по 3 гр каждого.
4. Делика или Тохо трежерс, номер 11 — 3-5 гр.
5. Лонгмагатамы — 14 шт.
6. Дропсы размер 3,4, два цвета — по 3 гр каждого.
7. Японский бисер номер 6 или бусины, или биконусы сваровски, диаметр 3 мм — 2 шт.
8. Биконусы сваровски,диаметр 4 мм — 10 шт.
9. Риволи сваровски диаметр 18 — 1 шт.
10. Бусины круглые или жемчуг сваровски, диаметр 4 — 14 шт.
11. Бусины или биконусы сваровски диаметр 3 мм — 14 шт.
12. Соединительные колечки диаметр 6 мм.
13. Нитки типа К50 или Л70 для вязания тела дракона. А также вторую катушку. Мне больше всего в качестве дополнительной нитки понравилось использовать ЛЛ100. Дополнительная катушка не обязательна. Тогда вязание лучше выполнять на нитке потолще. Однако ирис и ему подобные чрезмерно толсты.
14. Леска или мононить, для выполнения плетёных элементов, 0,18 или 0,12.
15. Бисерные иголки, максимально длинную, для набора рапортов и обычную.
16. Основа для брошикулона.
17. Крючки для вязания. Это сугубо индивидуально, подбирайте по своим рукам.

Набираем бисер на нитку, раппорты идут с хвоста.

Будьте внимательны к тому, как набираете лонгмагатаму. Она должна лежать «по шерсти», а не «против»! Верхняя часть лонгмагатамы смотрит в верх.

*Узкая часть хвоста. Длинна 10 дропс, повторяем раппорт соответствующее количество раз. Раппорт: 3 бисерины размера 11, 2 бисерины размера 8, 3 бисерины размера 11, 1 бисерина размера 8, 1бусина Дропс, 1 бисерина размера 8.

*Широкая часть хвоста с дропс. Длинна 3 дропсы. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хДр, 1х8.

*Широкая часть хвоста с лонгмагатамами. Длинна 5 лонгмагатам. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хЛонгМагатама, 1х8.

*Тело с лонгмагатамой. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 1хЛМ, 2х8.

*Тело со спинным плавником. Длинна 4 пары бисера делика. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 2хД, 2х8.

*Тело со спинным плавником, широкое. Длинна 4 пар бисера делика. Рапорт: 6х11, 4х8, 6х11, 2х8, 2хД, 2х8.

*Тело с лонгмагатамами. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 1хЛМ, 2х8.

*Шея переход на тело. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 1х8, 1хЛМ, 1х8.

*Шея. Длинна 6 лонгмагатам. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хЛМ, 1х8.

*Началовязания: Набрать 4х11, 2х8, 4х11.

Набор бисера для вязания тела дракона закончен.

Вязание тела дракончика.

Начинаем вязать с шеи. Постарайтесь обойтись без ряда ниток. Начинайте сразу с бисерного ряда. Иначе будет проблема наплетать голову дракона.

*Шея, вяжем на 6 бисерин. Длинна 7 лонгмагатам. В конце у нас в руках остаётся недовязанный кусок раппорта на 4х8.

После того как закончили вязать, перед тем как приступать к телу и первой прибавке, берём иголку со второй ниткой (я брала Л100). Входим в первые, от хвоста, бисерины будущего тела дракона. Проходим по всему набору от катушки к вязанию. Начиная с рапорта «Тело с лонгмагатамой» .

Втягиваем кончик новой нитки в рабочую петлю и закрепляем в изнанке.

*Тело с ЛМ, вяжем на 8 бисерин, на двух нитках. Переход (прибавка) по бисерине 8-ке. То есть провязываем в каждую 8-ку по две бисерины, 11 и 8-го размеров. Длинна 1 лонгмагатама.

*Тело со спинным плавником, широкое, вяжем на 10 бисерин. Переход (прибавка) по 11 бисеру тому, что в середине. То есть провязываем в две 11-е по две бисерины, 11-го размера. Пара делика провязывается как одна бусинка. Длинна 4 пары делика.

*Тело со спинным плавником, в круг 8 пар. Переход (убавка) по 11 бисеру тому, что ближе к 8-ке. Переход по 11-й той что ближе к 8ке. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 4 пары делика.

*Тело с ЛМ, в круг 8 пар. Перехода нет. Длинна 1 лонгмагатама.

На этом месте заканчивается вязание с двумя нитками. Обрезаем и закрепляем конец добавленной нитки в вязанных рядах. Далее вязание продолжается на одной нити.

*Широкая часть хвоста. В круге вяжем на 6 бисерин. Переход (убавка) по 8-ке той, что ближе к 11-й. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 5 лонгмагатам + 3 дропс.

*Узкая часть хвоста. В круге вяжем на 5 бисерин. Переход (убавка) по 11-й в середине. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 10 дропс.

Закрепляем и прячем концы нитки. Всё остальное плетём иголкой.

Чем плести, леской или ниткой советую выбирать индивидуально. Главное учитывать то, что голова должна получиться достаточно упругой и плотной. То есть вы знаете, насколько сильно можете затянуть более мягкий материал, нитку или мононить, на это и ориентируйтесь. Если любите по слабее плести — отдайте предпочтение леске. Главное помните, в некоторые бисерины проходить придётся 6-8 раз.

Закрепляем леску и выходим из первой бисерины №8.

Набираем две бисеринки 8 и 11. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№8).

Набираем две бисеринки 11 и 8. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№11).

Набираем две бисеринки 11. Возвращаемся в ту, из которой вышли(№11). Выходим из следующей.

Набираем две бисеринки 11. Возвращаемся в следующую. Выходим из бусинки следующей за той, в которую вошли.

Набираем две бисеринки 11. И снова возвращаемся в ту, из которой вышли. Выходим из следующей.

Первый ряд головы готов. Всего мы получили ряд из 10 бисерин.

Следующие ряды плетём методом ндебеле по кругу, на 10 бисерин. Получается прямой жгут ндебеле.

Третий ряд, на второй добавленной паре круга спускаемся на две бисерины вниз. Так, чтобы не было перехода лески между бисеринами второго ряда. Также с пятой парой, при замыкании круга.

Четвёртый ряд, при переходе со второй пары к третьей набираем бисерину номер 6. Также с пятой пары на первую.

Пятый ряд, при переходе со второй пары к третьей проходим через бисерину 6. Также с пятой пары на первую.

Шестой ряд и все последующие плетутся только бисером номер 11. При переходе со второй пары к третьей набираем бисерину размера 11. Также с пятой пары на первую. Максимально сильно стягиваем. Чтобы не было зазора лески в глазках дракончика.

Седьмой ряд плетётся аналогично первому. Только бисером 11.

Восьмой ряд, вместо третьей и пятой пар набираем одну бисерину. Девятый ряд, при переходе со второй пары к четвёртой проходим через бисерину бывшего третьего ряда. Также с четвёртой пары на первую.

Десятый ряд, вместо всех пар набираем по одной бисерине. При переходе со второй бисерины к четвёртой набираем одну бисерину. Также с четвёртой бисерины на первую. Максимально сильно стягиваем.

Финал: проходя между бисеринами набираем по одной бисерине. Стягиваем и закрепляем.

Выводим леску на первый ряд головы, выходим из бисерины размера 8 у самой шеи. Набираем две бисерины делика. Входим в следующую бисерину 8. Или цепляем за леску между бисеринами 8.

Через одну бисерину закрепляем по паре бисерин делика и по одной бисерине размера 11. Всего 3 пары и две бисерины.

Чтобы не было перетяжек лески между шипами ндебеле, плетём шипы гребня раздельно. Первый шип 3 бисерины высотой, второй 4, третий 5. Верх шипа набираем три бисерины делика.

При переходе с шипа на следующий проходим через бисерину 11.

Между шипами набираем биконусы. Выходим из правой бисерины верхней пары ндебеле, набираем биконус, входим в левую бисерину верхней пары следующего шипа.

Спинной плавник

Закрепить леску и выйти из первой пары делики.

По всему ряду делики прошить 8 ндебельных пар бисером делика.

Чтобы не было перетяжек лески между шипами ндебеле, плетём шипы плавника раздельно. Первый шип 6 бисерин высотой, второй 7, далее: 8, 9, 9, 8, 7, 6. При переходе с одного шипа на плетение следующего, нитка выводится из 2-й бисерины делика с низу, набирается бисерина 11 круглая, вводится во вторую с низу (в этот момент самую верхнюю бисерину этого шипа).

Между шипами набираем биконусы. Выходим из правой бисерины верхней пары ндебеле, набираем биконус, входим в левую бисерину верхней пары следующего шипа.

Плавник-лапка

Закрепить леску и выйти из бисерины размера 11 в ряду под первым шипом спинного плавника, сразу за бусиной размера 8. Набрать на иголку две бисерины делика и вернуться в ту же бисерину 11. Перейти к следующей бисерине 11, также набрать две бисерины делика и вернуться. Вывести леску из первой пары делика.

Плести методом ндебеле с добавлением бисера между рядами делики.

На шаге прибавки добавляем одну бисерину размера 11. На втором, две бисерины размера 15.

На третьем шаге, в первом шипе плавника, добавляем три бисерины делика вместо двух, между шипами плавника добавляем две бисерины размера 15. Далее три добавленные бисерины делика плетём словно их всего две. Третья делика должна быть с внешней стороны.

На предпоследнем ряду добавляем между рядами делики биконус. На последнем набираем по три бисерины делика и проходим через биконус повторно.

Для надёжности советую пройтись несколько раз леской вдоль внешних рядов делики.

Хвостик-плавник

Закрепляем нитку и выходим из первой бисерины №8. Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8).

Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в ту из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№11).

Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в следующую (№11). Набираем бисерину делика. Возвращаемся во вторую бисерину делика предыдущей пары.

Проходим по всем бисеринам делика так, чтобы закрепить их между собой.

Набираем две бисерины делика, плетём ряд методом ндебеле. Закрепляем так, чтобы из семи бисерин круга получилось четыре бусины первого ряда делика.

Плетём методом ндебеле с мозаикой в промежутке между рядами делики. Первый ряд без добавления бисера. Добавляем между рядами ндебеле бисерину размера 11. В следующем ряду повторно проходим через 11 бисерину, не добавляя других.

На третьем шаге добавляем между «шипами» делики и 11-й бисериной, по одной бисерине размера 15. Далее плетём используя только делику и бисер размера 15.

На четвёртом шаге добавляем между бисеринами предыдущего ряда и деликой по одной бисерине. Две центральные бисерины предыдущего, первого с бисером 15, ряда стягиваем между собой.

Далее плетётся по аналогии. Бисерина в центре добавляется через ряд, чередуясь со стягиваемыми центральными бисеринами.

Хвостик получается вытянутым за счёт этого.

На 11-м ряду добавляем не две, а три бисерины делика, в каждом ряду. На следующем шаге эти две бисерины плетём как будто их не три, а две. Третья бисерина должна быть во внешней стороне плавника.

На последнем шаге добавляем в ряду делики не две, а три бисерины. При этом не добавляется больше бисера 15. Ряд проходится повторно, по уже приплетённым бисеринам.

Оплётка риволи

В оплётке риволи используется только 15 размер бисера. В оплётке изнанки можно использовать любой цвет. В данном мастер-классе для наглядности использовался третий, дополнительный. Это не обязательно.

Набираем на леску две бисерины синие, жемчужину, две синие, три золотые. Замыкаем леску в кольцо. Набираем три золотые, две синие, жемчужину. Входим в две синие. Повторно проходим золотые и синие бусины. Набираем жемчужину, две синие, три золотые бисерины. Входим в две синие. Повторно проходим жемчужину, две синие.

Плетём таким образом поясок на13 жемчужин. Соединяем поясок в кольцо с помощью 14-й бусины. Выходим из верхней золотой бисерины.

Набираем биконус 3 мм, входим в верхнюю золотую бисерину. Таким образом все вершинки соединяем биконусами. Выводим леску из жемчужины.

Плетение изнанки выполняю другим цветом 15-го бисера. Это не обязательно. Набираем 7 бисерин голубых, синюю, семь голубых. Входим в жемчужину. Проходим по семи голубым бисеринам. Набираем синюю и семь голубых. Входим в семь голубых и жемчужину.

Плетём таким образом изнанку. Вставляем риволи. Замыкаем круг.

Между синими бисеринами добавляем по одной голубой. Утягиваем и выводим леску из жемчужины. Между всеми жемчужинами добавляем по одной бусине дропс. Закрепляем леску.

В две бусины дропс вставляем соединительные колечки. Не замыкаем. Под одно из лучей изнанки также добавляем колечко.

С помощью соединительных колечек крепим риволи к дракону. За носик, тело и хвост. Так же, отдельным колечком, крепится хвостик.

Крепление основы броши

Основа для броши крепится частично на теле дракончика и большей частью на шее. С помощью бисера 15.

На этом создание дракончика заканчивается 🙂

Спасибо всем огромное за внимание и интерес к мастер-классу. Надеюсь, что мои задумки и находки пригодятся многим, и вдохновят на новые свершение.

С радостью отвечу на все вопросы и критику. Пусть это мой первый мастер-класс, не стоит просить себе поблажки.

Прошу внимательно и с пониманием отнестись к пожеланию о не размещении этого мастер-класса без ссылок на автора (Сулейманова Камилла). А также о ссылке на первоисточник, при размещении фотографий ваших работ, выполненных по мастер-классу.

Рождественский венок из кружева. Розовые мечты. Мастер-класс с пошаговыми фото

Из каких только материалов не изготовляют рождественские венки те, кто любит изделия ручной работы. Предлагаю вам украсить дом рождественским венком из кружева с символическим названием «Розовые мечты».

Для того чтобы изготовить такой необычный рождественский венок из кружева нам потребуются следующие материалы:

  • пластиковая гофрированная труба,
  • скотч,
  • блестящая самоклеющаяся пленка,
  • кружево розового цвета,
  • широкая капроновая лента белого цвета,
  • тонкая серебристая лента,
  • термопистолет,
  • блестящие бусины,
  • новогодняя подвеска в виде фигурки оленя.

Рождественский венок из кружева мастер-класс.

Колье из кристаллов/Часть 1(3)/Колье из бисера/Пошаговый и подробный Мастер Класс

Для основы рождественского венка берем отрезок пластиковой гофрированной трубки. Если в хозяйстве у вас не нашлось ненужного кусочка такой трубы, вы легко сможете приобрести ее в любом магазине стройматериалов. При покупке обратите внимание на диаметр покупаемой трубки, который может достигать 5 см.

Чем он больше, тем более объемным будет выглядеть веночек в конечном итоге. Длинна трубки зависит от размера веночка. В моем случае диаметр трубки составил 3см, а длинна 60 см. Отрезок трубы необходимо склеить в кольцо и зафиксировать его скотчем.

Цвет основы совершенно не подходит для нашего кружева. Поэтому обклеиваем ее блестящей самоклеющейся пленкой, порезанной на узкие полоски.

Пленку с легкостью можно заменить на атласную ленту или даже на белую пряжу.

Далее обматываем серебристую основу розовым кружевом, фиксируя его термоклеем.

В итоге получается уже розовая основа для веночка, которую необходимо украсить.

Для этого мы наклеиваем серебристую тонкую ленту.

Из широкой капроновой ленты делаем бант, а сверху крепим бант из розового кружева.

Добавляем блестящих бусин в серединку банта и закрепляем на основу для веночка.

И последний штрих. В центр веночка подвешиваем фигурку оленя. Рождественский венок из кружева готов.

В комплект к такому романтичному рождественскому венку, вы можете изготовить необычную елочку из кружева.

�� Серьги из бисера. Часть 1 из 2. Бисероплетение. Мастер класс

Лужение как процесс. Простой самодельный инструмент для него

Лужение само по себе — замечательный способ уберечь многие металлы, но чаще всего медь и железо, от окисления кислородом воздуха, действия кислот и щелочей. В сущности, заключается в покрытии защищаемого металла, тонким слоем другого металла лучше противостоящего окислению. Одним из наиболее употребительных для этой цели металлов служит олово, на которое воздух и влага влияют весьма мало, а слабые растительные кислоты, жиры и прочие составные части пищевых продуктов совсем не действуют. Покрывание металлической поверхности тонким слоем олова называется лужением, а сам слой олова полудой. При покрывании металла оловом весьма важно получить совершенно равномерный, плотный и прочный оловянный слой, хорошо защищающий поверхность металла от окисления.

Луди, паяй, чуди безбожно.

Но не гуляй, куда не можно.

Главней запрета в мире нет.

Уверуй в это с юных лет.

Михаил Щербаков — «Заклинанье»

Стальные луженые тазы и кастрюли канули в прошлое, однако и сегодня лужение используется для защиты железа (стали) от пищевых щелочей и кислот. Существует такой, вполне распространенный материал как «белая жесть». В сущности, под этим понятием подразумевается вообще сталь листовая, покрытая защитным металлом, будь то цинк, хром или наше олово. Жесть покрытая оловом применяется именно в пищевой промышленности, в частности, из нее, делаются консервные банки и еще некоторые предметы кухонного-пищевого назначения.

Лужение также является неотъемлемой операцией предваряющей собственно пайку. Не важно, конструктивную или для электромонтажа. Собственно, обычно, электромонтажная пайка выглядит так — зачистка поверхностей, нанесения флюса, лужение. Спаиваемые поверхности или выводы складываются, при необходимости закрепляются. На место пайки наносится флюс. Место пайки прогревается и вносится припой, либо, каплю расплавленного припоя вносят на жале паяльника, к слову, также предварительно луженого (медные жала). После растекания припоя, нагрев убирают. Дождавшись полной его кристаллизации, а затем и остывания, место пайки промывают в случае необходимости от остатков флюса (особенно тщательно при использовании кислотных флюсов) и при необходимости изолируют. Следует знать, что принудительное охлаждение места пайки, существенно снижает механические показатели шва.

В радиолюбительской практике, лужение больших плоских поверхностей встречается при изготовлении печатных плат. Лудить дорожки платы стоит от того, что сделать это на плоской поверхности, единообразно, значительно проще, чем потом, при монтаже, для каждого элемента в отдельности. То есть, время не экономится совершенно, экономия на припое также сомнительна, учитывая последующую дополнительную возню. Тем не менее есть ряд преимуществ. Печатная плата с лужеными дорожками удобна в последующей сборке независимо от времени хранения, обеспечивает надежный механический контакт («общий», через винты крепления). Лужение, также устраняет мелкие дефекты дорожек и повышает их нагрузочную способность. Правда лудить паяльником, даже с большим и плоским «жалом» не особенно удобно. Такое лужение выглядит весьма неаккуратно — наплывы, иглы и несанкционированные перемычки, неравномерный трудно контролируемый слой полуды.

Для удобного и быстрого лужения некрупных железок, тех же печатных плат, можно применить способ погружения в расплав, для чего придется изготовить небольшую ванну со сплавом «Розе», разогреваемую обычной бытовой электрической плиткой.

Температура расплава 120—140° С. Чтобы предупредить окисление и появление шлаковой пленки на поверхности расплава, его заливают слоем химически чистого глицерина толщиной 20—25 мм. Процесс лужения происходит следующим образом. Щипцами с длинными ручками захватывают печатную плату и декапируют в 5%-ном растворе соляной кислоты, затем промывают 2—3 с в проточной воде и окунают на 1—2 с в расплав «Розе». Лишний расплав с печатной платы удаляют с помощью ракеля из вакуумной резины. После этого плата готова для сборки и монтажа навесных элементов. Установка для лужения должна быть обеспечена вытяжкой. Для стабилизации температуры расплава «Розе» в ванне можно использовать любой несложный терморегулятор. В качестве датчика температуры используется термопара «хромель-копель». Точность поддержания температуры ±10° С.

Разумеется, делать такую установку, стоит при сколь ни будь значительном количестве печатных плат или других не пищевых мелочей требующих лужения. Встречал когда то подобную установку на производстве и там, она использовалась для быстрого лужения концов монтажного провода.

Для домашней мастерской такая установка, как правило, излишня, требует дополнительного, специально оборудованного места и изрядного количества дорогостоящего сплава «Розе». Однако же и ручное лужение вульгарным паяльником, можно несколько модернизировать, существенно улучшив результат. Потребуется лишь изготовить простейший инструмент из подручных материалов и взять паяльник несколько мощнее обычного. Суть способа, в применении капиллярного эффекта, этакого фломастера для припоя. Его запас в расплавленном, понятно, состоянии впитан в медную плетенку и при «закрашивании» расходуется значительно более экономно и равномерно, в сравнении с лужением «не вооруженным» паяльником.

Что было использовано в работе.

Инструменты

Набор инструментов для радиомонтажа. Потребуется довольно мощный (65…75 Вт) паяльник с принадлежностями. Очень удобна специальная струбцина для фиксировании печатной платы.

Материалы

Флюс, припой, медная плетенка, лучше поплотнее, лучше не луженая. Медная проволока, деревянная палочка размером, с карандаш.

Сделать такой инструмент проще простого, следует только подыскать подходящую плетенку. Обычно, это не составляет труда — мастера, это плюшкины первостатейные и скажем, остатки экранов после разделки кабелей не выбрасывают. Кроме того, подобную медную плетенку, используют как не длинные сильноточные гибкие проводники, часто для соединения или подключения в контурах заземления. Правда там она уже луженная, что в отдельных случаях может быть неудобным (применение другого припоя). Есть еще специальная тонкая медная плетенка для электромонтажа, она без лужения, ее используют для сбора излишков припоя, выпаивания элементов.

Здесь использованы экраны от силового кабеля с экранированными проводниками. Они довольно жиденькие. В руках другая, значительно более плотная плетенка. Луженая. Придется вложить, хотя бы, один кусочек в другой. Можно конечно использовать и один слой, но работать он будет несколько хуже — быстро растрепывается конец и количество впитанного припоя невелико. Распределяется он по поверхности менее равномерно. Длинна медной части лудилки около 6…7 см, при этом, 1.5…2 см, для крепления на палочке.

Отрезаем с некоторым запасом два кусочка плетенки.

Одну из них следует расширить. Для этого аккуратненько сжимаем ее к середине, с концов, при этом, диаметр ее существенно увеличивается. Окончательно расширяем заточенным карандашиком, но без фанатизма, не то, станет расплетаться.

Теперь аккуратно продергиваем второй кусочек плетенки. Можно для плотности сразу два. Затем тянем за концы наружной плетенки, она «съезжается», как термотрубка, плотно охватывая содержимое. Получаем заготовку нужной плотности. Кусачками выравниваем один край и снова расширяем его заточенным карандашиком. Теперь обе плетенки вместе.

Не глубоко, на длине, чуть более 20 мм. Это мы формируем посадочное место для ручки-палочки. К слову, теперь ее нужно сделать или подобрать. Проще всего, конечно выстругать отколов ножом или топором кусочек прямослойной доски, но это может быть и ручка от старой кисточки и, пожалуй, карандаш.

Не повредит, острым ножом, чуть отступив от края палочки организовать небольшую кольцевую выемку, чтобы наша оплетка не сползла с ручки — при работе ее придется тянуть с некоторым усилием. Затем подготовленную двухслойную плетенку нахлобучиваем на ручку и в месте выемки, приматываем нетолстой медной проволокой. «Узелок» можно закрепить крохотной капелькой припоя, но и так, как будто бы не разматывается. Осталось уточнить длину и подрезать конец — длина «свободной» части, для мягкой плетенки из тонкого провода, удобна около 5 см.

Лудим конец плетенки тем припоем, которым предполагаем работать, при этом провода на конце частично расплетаются, это допустимо. Лудится несколько сантиметров от края, середина должна быть гибкая. Если припой не обычный ПОС, имеет смысл зафиксировать этот факт фломастером на ручке.

Выводы

Инструмент довольно удобен, время сильно не экономит, но обеспечивает существенно более равномерное покрытие. Кроме печатных плат, его можно использовать для лужения деталей перед конструкционной пайкой, в ювелирном деле, при изготовлении бижутерии, комбинированных витражах Тиффани со сложной пайкой. Для массивных металлических деталей, может потребоваться дополнительный подогрев (пламенем горелки, электроплитка, утюг, фен).

Мастер-класс: плетём морского дракончика

Хочу представить мастер-класс по вязанному объёмному дракончику. Морские звери отличаются, от всем известных, тем, что вместо вместо крыльев летучих имеют плавники плавучие. И в целом, сильно ближе подводным жителям коралловых рифов, чем чешуйчатым ящерицам со страниц фентези.

Желающим приобщиться к секретам изготовления подобного мифического животного, необходимы основные знания по вязанию шнуров из бисера. А также техники плетения: мозаика и ндебеле.

Данная техника моё личное изобретение. Признаться, не сталкивалась на просторах сети ни с чем подобным. Прошу с пониманием отнестись к пожеланию при копировании — обязательно указывать автора.

1. Японский бисер номер 8 — 10 гр.
2. Японский бисер номер 11— 10 гр.
3. Японский бисер номер 15, два цвета — по 3 гр каждого.
4. Делика или Тохо трежерс, номер 11 — 3-5 гр.
5. Лонгмагатамы — 14 шт.
6. Дропсы размер 3,4, два цвета — по 3 гр каждого.
7. Японский бисер номер 6 или бусины, или биконусы сваровски, диаметр 3 мм — 2 шт.
8. Биконусы сваровски,диаметр 4 мм — 10 шт.
9. Риволи сваровски диаметр 18 — 1 шт.
10. Бусины круглые или жемчуг сваровски, диаметр 4 — 14 шт.
11. Бусины или биконусы сваровски диаметр 3 мм — 14 шт.
12. Соединительные колечки диаметр 6 мм.
13. Нитки типа К50 или Л70 для вязания тела дракона. А также вторую катушку. Мне больше всего в качестве дополнительной нитки понравилось использовать ЛЛ100. Дополнительная катушка не обязательна. Тогда вязание лучше выполнять на нитке потолще. Однако ирис и ему подобные чрезмерно толсты.
14. Леска или мононить, для выполнения плетёных элементов, 0,18 или 0,12.
15. Бисерные иголки, максимально длинную, для набора рапортов и обычную.
16. Основа для брошикулона.
17. Крючки для вязания. Это сугубо индивидуально, подбирайте по своим рукам.

Набираем бисер на нитку, раппорты идут с хвоста.

Будьте внимательны к тому, как набираете лонгмагатаму. Она должна лежать «по шерсти», а не «против»! Верхняя часть лонгмагатамы смотрит в верх.

*Узкая часть хвоста. Длинна 10 дропс, повторяем раппорт соответствующее количество раз. Раппорт: 3 бисерины размера 11, 2 бисерины размера 8, 3 бисерины размера 11, 1 бисерина размера 8, 1бусина Дропс, 1 бисерина размера 8.

*Широкая часть хвоста с дропс. Длинна 3 дропсы. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хДр, 1х8.

*Широкая часть хвоста с лонгмагатамами. Длинна 5 лонгмагатам. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хЛонгМагатама, 1х8.

*Тело с лонгмагатамой. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 1хЛМ, 2х8.

*Тело со спинным плавником. Длинна 4 пары бисера делика. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 2хД, 2х8.

*Тело со спинным плавником, широкое. Длинна 4 пар бисера делика. Рапорт: 6х11, 4х8, 6х11, 2х8, 2хД, 2х8.

*Тело с лонгмагатамами. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 2х8, 1хЛМ, 2х8.

*Шея переход на тело. Длинна 1 лонгмагатама. Рапорт: 4х11, 4х8, 4х11, 1х8, 1хЛМ, 1х8.

*Шея. Длинна 6 лонгмагатам. Рапорт: 4х11, 2х8, 4х11, 1х8, 1хЛМ, 1х8.

*Началовязания: Набрать 4х11, 2х8, 4х11.

Набор бисера для вязания тела дракона закончен.

Вязание тела дракончика.

Начинаем вязать с шеи. Постарайтесь обойтись без ряда ниток. Начинайте сразу с бисерного ряда. Иначе будет проблема наплетать голову дракона.

УКРАШЕНИЕ МЕЧТЫ И ИЛЛЮЗИЙ ! КОЛЬЕ С ПОДВЕСКОЙ РУЧНОЙ РАБОТЫ.Придумываем,креативим,мечтаем!

*Шея, вяжем на 6 бисерин. Длинна 7 лонгмагатам. В конце у нас в руках остаётся недовязанный кусок раппорта на 4х8.

После того как закончили вязать, перед тем как приступать к телу и первой прибавке, берём иголку со второй ниткой (я брала Л100). Входим в первые, от хвоста, бисерины будущего тела дракона. Проходим по всему набору от катушки к вязанию. Начиная с рапорта «Тело с лонгмагатамой» .

Втягиваем кончик новой нитки в рабочую петлю и закрепляем в изнанке.

*Тело с ЛМ, вяжем на 8 бисерин, на двух нитках. Переход (прибавка) по бисерине 8-ке. То есть провязываем в каждую 8-ку по две бисерины, 11 и 8-го размеров. Длинна 1 лонгмагатама.

*Тело со спинным плавником, широкое, вяжем на 10 бисерин. Переход (прибавка) по 11 бисеру тому, что в середине. То есть провязываем в две 11-е по две бисерины, 11-го размера. Пара делика провязывается как одна бусинка. Длинна 4 пары делика.

*Тело со спинным плавником, в круг 8 пар. Переход (убавка) по 11 бисеру тому, что ближе к 8-ке. Переход по 11-й той что ближе к 8ке. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 4 пары делика.

*Тело с ЛМ, в круг 8 пар. Перехода нет. Длинна 1 лонгмагатама.

На этом месте заканчивается вязание с двумя нитками. Обрезаем и закрепляем конец добавленной нитки в вязанных рядах. Далее вязание продолжается на одной нити.

*Широкая часть хвоста. В круге вяжем на 6 бисерин. Переход (убавка) по 8-ке той, что ближе к 11-й. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 5 лонгмагатам + 3 дропс.

*Узкая часть хвоста. В круге вяжем на 5 бисерин. Переход (убавка) по 11-й в середине. То есть пропускаем в вязании эту бисеринку. Длинна 10 дропс.

Закрепляем и прячем концы нитки. Всё остальное плетём иголкой.

Чем плести, леской или ниткой советую выбирать индивидуально. Главное учитывать то, что голова должна получиться достаточно упругой и плотной. То есть вы знаете, насколько сильно можете затянуть более мягкий материал, нитку или мононить, на это и ориентируйтесь. Если любите по слабее плести — отдайте предпочтение леске. Главное помните, в некоторые бисерины проходить придётся 6-8 раз.

Закрепляем леску и выходим из первой бисерины №8.

Набираем две бисеринки 8 и 11. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№8).

Набираем две бисеринки 11 и 8. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№11).

Набираем две бисеринки 11. Возвращаемся в ту, из которой вышли(№11). Выходим из следующей.

Набираем две бисеринки 11. Возвращаемся в следующую. Выходим из бусинки следующей за той, в которую вошли.

Набираем две бисеринки 11. И снова возвращаемся в ту, из которой вышли. Выходим из следующей.

Первый ряд головы готов. Всего мы получили ряд из 10 бисерин.

Следующие ряды плетём методом ндебеле по кругу, на 10 бисерин. Получается прямой жгут ндебеле.

Третий ряд, на второй добавленной паре круга спускаемся на две бисерины вниз. Так, чтобы не было перехода лески между бисеринами второго ряда. Также с пятой парой, при замыкании круга.

Четвёртый ряд, при переходе со второй пары к третьей набираем бисерину номер 6. Также с пятой пары на первую.

Пятый ряд, при переходе со второй пары к третьей проходим через бисерину 6. Также с пятой пары на первую.

Как сделать снеговика? Розовый снеговик своими руками. Игрушки амигуруми крючком

Шестой ряд и все последующие плетутся только бисером номер 11. При переходе со второй пары к третьей набираем бисерину размера 11. Также с пятой пары на первую. Максимально сильно стягиваем. Чтобы не было зазора лески в глазках дракончика.

Седьмой ряд плетётся аналогично первому. Только бисером 11.

Восьмой ряд, вместо третьей и пятой пар набираем одну бисерину. Девятый ряд, при переходе со второй пары к четвёртой проходим через бисерину бывшего третьего ряда. Также с четвёртой пары на первую.

Десятый ряд, вместо всех пар набираем по одной бисерине. При переходе со второй бисерины к четвёртой набираем одну бисерину. Также с четвёртой бисерины на первую. Максимально сильно стягиваем.

Финал: проходя между бисеринами набираем по одной бисерине. Стягиваем и закрепляем.

Выводим леску на первый ряд головы, выходим из бисерины размера 8 у самой шеи. Набираем две бисерины делика. Входим в следующую бисерину 8. Или цепляем за леску между бисеринами 8.

Через одну бисерину закрепляем по паре бисерин делика и по одной бисерине размера 11. Всего 3 пары и две бисерины.

Чтобы не было перетяжек лески между шипами ндебеле, плетём шипы гребня раздельно. Первый шип 3 бисерины высотой, второй 4, третий 5. Верх шипа набираем три бисерины делика.

При переходе с шипа на следующий проходим через бисерину 11.

Между шипами набираем биконусы. Выходим из правой бисерины верхней пары ндебеле, набираем биконус, входим в левую бисерину верхней пары следующего шипа.

Спинной плавник

Закрепить леску и выйти из первой пары делики.

По всему ряду делики прошить 8 ндебельных пар бисером делика.

Браслет и сережки из фоамирана (часть 1)

Чтобы не было перетяжек лески между шипами ндебеле, плетём шипы плавника раздельно. Первый шип 6 бисерин высотой, второй 7, далее: 8, 9, 9, 8, 7, 6. При переходе с одного шипа на плетение следующего, нитка выводится из 2-й бисерины делика с низу, набирается бисерина 11 круглая, вводится во вторую с низу (в этот момент самую верхнюю бисерину этого шипа).

Между шипами набираем биконусы. Выходим из правой бисерины верхней пары ндебеле, набираем биконус, входим в левую бисерину верхней пары следующего шипа.

Плавник-лапка

Закрепить леску и выйти из бисерины размера 11 в ряду под первым шипом спинного плавника, сразу за бусиной размера 8. Набрать на иголку две бисерины делика и вернуться в ту же бисерину 11. Перейти к следующей бисерине 11, также набрать две бисерины делика и вернуться. Вывести леску из первой пары делика.

Плести методом ндебеле с добавлением бисера между рядами делики.

На шаге прибавки добавляем одну бисерину размера 11. На втором, две бисерины размера 15.

На третьем шаге, в первом шипе плавника, добавляем три бисерины делика вместо двух, между шипами плавника добавляем две бисерины размера 15. Далее три добавленные бисерины делика плетём словно их всего две. Третья делика должна быть с внешней стороны.

На предпоследнем ряду добавляем между рядами делики биконус. На последнем набираем по три бисерины делика и проходим через биконус повторно.

Для надёжности советую пройтись несколько раз леской вдоль внешних рядов делики.

Хвостик-плавник

Закрепляем нитку и выходим из первой бисерины №8. Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в ту, из которой вышли (№8).

Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в ту из которой вышли (№8). Выходим из следующей (№11).

Набираем две бисеринки делика. Возвращаемся в следующую (№11). Набираем бисерину делика. Возвращаемся во вторую бисерину делика предыдущей пары.

Проходим по всем бисеринам делика так, чтобы закрепить их между собой.

Набираем две бисерины делика, плетём ряд методом ндебеле. Закрепляем так, чтобы из семи бисерин круга получилось четыре бусины первого ряда делика.

Плетём методом ндебеле с мозаикой в промежутке между рядами делики. Первый ряд без добавления бисера. Добавляем между рядами ндебеле бисерину размера 11. В следующем ряду повторно проходим через 11 бисерину, не добавляя других.

На третьем шаге добавляем между «шипами» делики и 11-й бисериной, по одной бисерине размера 15. Далее плетём используя только делику и бисер размера 15.

На четвёртом шаге добавляем между бисеринами предыдущего ряда и деликой по одной бисерине. Две центральные бисерины предыдущего, первого с бисером 15, ряда стягиваем между собой.

Далее плетётся по аналогии. Бисерина в центре добавляется через ряд, чередуясь со стягиваемыми центральными бисеринами.

Хвостик получается вытянутым за счёт этого.

На 11-м ряду добавляем не две, а три бисерины делика, в каждом ряду. На следующем шаге эти две бисерины плетём как будто их не три, а две. Третья бисерина должна быть во внешней стороне плавника.

На последнем шаге добавляем в ряду делики не две, а три бисерины. При этом не добавляется больше бисера 15. Ряд проходится повторно, по уже приплетённым бисеринам.

Оплётка риволи

В оплётке риволи используется только 15 размер бисера. В оплётке изнанки можно использовать любой цвет. В данном мастер-классе для наглядности использовался третий, дополнительный. Это не обязательно.

Набираем на леску две бисерины синие, жемчужину, две синие, три золотые. Замыкаем леску в кольцо. Набираем три золотые, две синие, жемчужину. Входим в две синие. Повторно проходим золотые и синие бусины. Набираем жемчужину, две синие, три золотые бисерины. Входим в две синие. Повторно проходим жемчужину, две синие.

Плетём таким образом поясок на13 жемчужин. Соединяем поясок в кольцо с помощью 14-й бусины. Выходим из верхней золотой бисерины.

Набираем биконус 3 мм, входим в верхнюю золотую бисерину. Таким образом все вершинки соединяем биконусами. Выводим леску из жемчужины.

Плетение изнанки выполняю другим цветом 15-го бисера. Это не обязательно. Набираем 7 бисерин голубых, синюю, семь голубых. Входим в жемчужину. Проходим по семи голубым бисеринам. Набираем синюю и семь голубых. Входим в семь голубых и жемчужину.

Плетём таким образом изнанку. Вставляем риволи. Замыкаем круг.

Между синими бисеринами добавляем по одной голубой. Утягиваем и выводим леску из жемчужины. Между всеми жемчужинами добавляем по одной бусине дропс. Закрепляем леску.

В две бусины дропс вставляем соединительные колечки. Не замыкаем. Под одно из лучей изнанки также добавляем колечко.

С помощью соединительных колечек крепим риволи к дракону. За носик, тело и хвост. Так же, отдельным колечком, крепится хвостик.

Крепление основы броши

Основа для броши крепится частично на теле дракончика и большей частью на шее. С помощью бисера 15.

На этом создание дракончика заканчивается 🙂

Спасибо всем огромное за внимание и интерес к мастер-классу. Надеюсь, что мои задумки и находки пригодятся многим, и вдохновят на новые свершение.

С радостью отвечу на все вопросы и критику. Пусть это мой первый мастер-класс, не стоит просить себе поблажки.

Прошу внимательно и с пониманием отнестись к пожеланию о не размещении этого мастер-класса без ссылок на автора (Сулейманова Камилла). А также о ссылке на первоисточник, при размещении фотографий ваших работ, выполненных по мастер-классу.

Кулон из бисера. Часть 1 из 2. Бисероплетение. Мастер класс

Оцените статью
Подборка лучших МК по рукоделию с видео