Видео мастер-класс Делаем серьги в стиле стимпанк

Гальваника в стиле стимпанк или омеднение полимерной глины

Здравствуйте! Меня зовут Виктория Курашева, я из Омска.

Недавно стала искать на ЯМ мастер-класс по гальванопластике и ничего толком не нашла. Одни описательные статьи. А как это делать, да с картинками никто не рассказывает. Нужно срочно исправлять положение дел 🙂

Гальванопластика, в широком смысле, — это метод получения металлического слоя на металлических и неметаллических поверхностях. Другими словами, можно взять любой предмет и нанести на него слой металла. Еще иногда покрывают металлом не сам предмет, а силиконовый молд, получая таким образом точную копию того, с чего был сделан слепок.

Предупреждаю сразу, что описание прибора и растворов для гальванопластики я в данном МК не даю, т.к. это объемная тема и требует отдельного рассмотрения. Тем более, что вся информация имеется на просторах интернета. По поводу техники безопасности при гальванизации и обработки металла: респиратор и защитная маска — наши друзья. Пользуемся ими при шлифовке, полировке и покрытии графитом. Отдельно про графит: огнеопасно! Работать только под вытяжкой, на улице или в крайнем случая рядом с открытым окном. Парами можно надышаться вплоть до отравления!

Так я выгляжу, когда шлифую-полирую 🙂 Маску разрисовала для увеселения домочадцев))

Мастер-класс сумка в стиле «стимпанк»

В данном МК мы будем сами создавать объект и покрывать его слоем меди. Таким образом изготовим сережки в стиле стимпанк.

Для работы на этапе создания предмета под гальванику нам потребуется:

— Полимерная глина самого ненужного цвета

— инструменты для лепки

— худ. скальпель или любое лезвие

— по желанию камни. в данном случае изумрудные фианиты (триллионы)

— круглогубцы, кусачки (для работы с проволокой)

Из пластики раскатываем тонкий пласт (я это делала на паста-машине на толщине 5) и режем его на квадратики

Затем эти квадратики накладываем друг на друга дабы получить «заплатки» и определяем место камешку.

Раскатываем из той же пластики тонкую колбаску и нарезаем ее на кусочки. Это будут шляпки заклёпок.

Вырезаем серьги по форме. У меня серьги будут прямоугольные.

Из каждого мелкого кусочка пальцами катаем шарик и определяем ему место в углу какой-нибудь заплатки. Чтобы клепка была плоская, прижимаем шарик инструментом.

Далее берем круглогубцы и делаем спиральку из проволоки — просто наматываем на один из «усов» круглогубцев проволоку, стараемся соблюдать диаметр витков.

Откусываем от спиральки часть нужной длины, слегка скругляем её и вдавливаем концами в сережку

Делаем дырочку под камушком, оправу для него (из полоски пластики) и запекаем. Далее в зоготовке нужно просверлить дырки для проволочных «швов», и воткнуть в них проволоку. С изнанки концы проволоки загибаются

Этап покрытия предмета и обработки омедненного предмета.

Оборудование и материалы:

— диэлектрическое покрытие, в данном случае аэрозоль графит

— фен (можно без него, но тогда сушить долго)

— гальваническая ванна (сам прибор для гальваники + ванна для раствора)

— раствор для гальванизации

— кусок меди в качестве анода

— дремель(гравер) для шлифовки и полировки

— серная мазь (или сера, или нашатырь, или серная печень — на выбор)

— средства защиты (маска, защитные очки)

Для начала чтобы осадить на объект медь, нужно чтобы он был токопроводящим. Т.к. у нас неметаллический предмет, его нужно покрыть диэлектрическим лаком. В данном случае используется аэрозоль графит.

Обезжириваем заготовки. Убираем проволоку, которая легко снимается. Она сама по себе пропускает ток и ее покрывать не нужно. У нас снимаются только спиральки, снимаем их. Покрываем в 5 равномерных слоев, каждый просушиваем феном. Не забываем о технике безопасности.

В результате получаем вот такие предметы

Возвращаем на место спиральки, садим на проволоку и опускаем в заранее подготовленную гальваническую ванну. Заготовки садим на катод, кусок меди (у меня кусок сантехнической трубы) на анод. Выставляем нужную силу тока и ждем. Я ставлю не высокий ток для равномерного покрытия, но ждать приходится долго. Данные заготовки пробыли в растворе около суток.

Через сутки вынимаем вот это

Снимаем с проволоки, шлифуем дремелем латунной щеткой. Получаем полуфабрикат

Теперь это нужно патинировать. Можно в парах аммиака. Я делаю серное патинирование обыкновенной серной мазью. Это безопаснее аммиачного способа и дешевле серной печени. Можно патинирование делать специальной ювелирной патиной. Тогда можно получить патины разных цветов.

Наносите мягкой кисточкой и дайте заготовке полежать минут пять, потом нужно смыть мазь в горячей мыльной воде, мягкой щеткой. Старайтесь смыть всю мазь. Заготовка должна перестать быть скользкой. Вычистите щеткой остатки мази из всех уголков.

После промывки получаем это

Теперь шлифуем только выступающие части заготовок. Нам нужно, чтобы патина осталась только в углублениях.

Таким образом мы добивается эффекта состаривания.

После шлифовки и детальной проработки заготовки выглядят так

Бортик на торт в стиле стимпанк из мастики (steampunk cake)

Полируем детали и собираем серьги

Приятной вам гальваники. И не забывайте про ТБ 🙂

А фотографий только мне не видно?)

Ай-яй, фото не видно, к сожалению(((

Проблемы с загрузкой фото. Налаживаем

ух, ничего себе, как здорово! 🙂

Очень понравилось! Спасибо.

Серьги очень нравятся.Но приобрести все это оборудование. ого-го!

Мастерам по гальванике. да!

Гальванический элемент самодельный — спасибо мужу) Самая дорогая вещь тут — дремель, остальное все бюджетное))

МаМА, страшная ванна! Но, результат ПОТРЯСАЮЩИЙ!

Отличная идея и результат. Браво.

Я тоже совсем недавно заболела гальваникой, сутками колдую над ванночкой 🙂

Супер! Результат — невероятной красоты! Респект!

Спасибо!)) А я смотрю, вы травлей занимаетесь. Я вот тоже думаю, как дополнение к проволоке и гальванике, освоить это дело))

А где можно приобрести раствор для гальванизации. Или его самим надо делать, тогда где купить все компоненты для раствора?

Еще лет 20 назад, наверное, прочитала статью про гальванопластику, интересно было, но в те годы это вообще что-то нереальное было. Может хоть через столько лет удастся попробовать.

Раствор купить где-то вряд ли можно. Компоненты: дистиллированная вода и серная кислота концентрированная — автомагазин, медный купорос (наиболеее чистый где-то 40%) — садоводческий магазин. А вот где люди спирт берут я не знаю)) В аптеке нет. У меня случайно оказался))

Спасибо за мастер-класс! Здорово:)

Офигительно! Какой долгий процесс, но результат обалденный.

Ого. Браво,Виктория. результат впечатляет! почитала,как увлекательную книгу)))но. физикахимия,бррр.

Замечательный мастер-класс! Очень красиво получается

Единственное, нашел ошибку: «Для начала чтобы осадить на объект медь, нужно чтобы он был диэлектрическим, т.е. пропускал ток.» Диэлектрик — это как раз такие изолятор, т.е. вещество, которое практичеки не пропускает электрического тока. При нанесении графита, вы его делаете токопроводящим

И еще, в обсуждении вы сказали про состав раствора для гальванического покрытия медью, вы пропорции веществ брали из методики? Или как-то подбирали опытным путем? Какие они? Еще хотел сказать, что в магазине для автомобилистов обычная кислота серная далеко не концентрированная, там всего 37% где-то

Про диэлектрик, спасибо, поправила — всегда путала этот термин. Серная считается концентрированной от 30%, т.к. это очень сильная кислота. У моего электролита написана плотность 1,4, а это около 50%. Пропорции брала из методики

Не, это может быть Вы что-то с соляной кислотой перепутали? Она не бывает выше 38% в теории и 35-36% на практике у покупной . А серная — около 92% обычно только концентрированной считается. Просто я к чему, что в методиках часто указывают просто объем концентрированной серной кислоты для приготовления электролита, а если она будет меньшей концентрации, то ее нужно перерассчитвать и брать больше просто. Что могут у людей ошибки возникнуть из-за этого

Нет, я ничего не перепутала. Я не говорила, что серная не бывает более концентрированная. Бывает, просто при 30% ее степень диссоциации достаточная чтобы считать её концентрированной. А вообще, давайте не будем разводить хим. холивары на ХМ сайте)

Данная методика вообще не требует таких точностей в концентрации и чистоте. В этот раствор некоторые вообще уксус умудряются вместо серной залить и ничего.

Извините, но я не думал, что для гальванопластики не требуется большой точности. Мне казалось что растворы и сила тока должны быть точно выверены. Оказывается нет Спасибо за мастер-класс

#59 Новогодний подарок мужчине — елочный шарик в стиле стимпанк своими руками

Очень интересный мастер-класс,спасибо!

Виктория, сколько же вы уже полимеркой занимаетесь? техика не для слабонервных. Эффект конечно того стоит, потрясающе!

Спасибо)) Я полимеркой занимаюсь больше трех лет. Но тут нет ничго сложного именно в плане лепки. Обыкновеннная скульптурная миниатюра. А эффект — это всё гальваника))

Подскажите, чем можно покрывать заготовку кроме графитоваго спрея. плиз. расскажите как устроена ваша гальваническая ванна, пожалуйста с фото ,а то в нете скудная информация. очень хочу попробовать.

Панно своими руками Мастер-класс

Покрыть можно металлической пудрой. Тут на ярмарке продается бронзовая. Других способов я не знаю. Позже выложу МК по сборке гальванической ванны, может на неделе

Никита, можно графитовым порошком, натертым из стержня от батарейки. На ЮТубе есть много видео, наберите запрос «Гальванопластика».

Не согласна с тем, что к составу раствора можно относиться «небрежно». Быстро розочаруетесь в результате и гальванике вообще .. .

Вот более доступный рецепт для гальванического меднения (без концентрированной серной кислоты, которую трудно достать в свободной продаже).

К сожалению откуда содрала, не помню, привожу цитатой:

«. рецептура для приготовления 1 л. электролита для гальванопластики будет выглядеть примерно так:
разводим требуемые нам 200 г. медного купороса в 500 мл воды
фильтруем полученный раствор в 3 л. банку
доливаем 134 мл. электролита плотности 1,28
доводим дистиллированной водой до 1 л. и хорошо перемешиваем
Чтобы было проще, 1 л. отметку на банке можно сделать заранее, налив в банку требуемое количество обычной воды и наклеив кусок изоленты по уровню налитого.
Растворимость сульфата меди значительно снижается с увеличением количества кислоты. При повышенном содержании сульфата меди он выкристаллизовывается на стенках ванны и, что хуже, на аноде, затрудняя процесс электролиза. Избыток серной кислоты в ванне вызывает хрупкие и недоброкачественные отложения меди из–за водорода, интенсивно выделяющегося на катоде, особенно при работе с повышенными плотностями тока. При недостаточной концентрации серной кислоты в электролите образуется рыхлый и пористый осадок меди, непригодный для практических целей. Для повышения качества меди иногда применяют добавки, например спирт в количестве 8–10 г/л. Наличие спирта значительно улучшает качество меди, делая ее мелкокристаллической и более плотной. Добавку спирта вводят не более нормы, так как его избыток делает медь хрупкой.
Иногда в электролит попадают примеси в виде органических веществ, вредно влияющих на работу электролита. К таким веществам относятся клей, некоторые сорта резины и прочие.»

Электролит здесь — это раствор для аккумуляторов автомобиля, продается в любом автомагазине, медный купорос в хоз магазинах, около 20 грн. за 200 гр. пакетик. ( производство России)

Спирт на Украине продают в аптеках без рецепта, 100 гр. бутылочки , Дубовязовский спиртзавод Сумской области.

Может кому поможет . Удачи!

Фраза «не требует такой точности» — не является призывом отноститься к электролиту небрежно. Я не предлагаю сыпать реактивы в любых количествах. Просто вы не представлете какими точными бывают измерения количеств веществ для приготовления растворов, когда каждая капля вещества, оставшаяся на стенках сосуда идет в учет поправки, и масса сухого вещества измеяется с точностью до четвертого знака после запятой. Такую точность я имела ввиду. И разговаривала об этом я со студентом химико-технологического вуза. И мы с ним, химики, друг друга поняли.

А раствор для аккумуляторов — это и есть та самая серная кислота. Просто я брала этот электролит бОльшей плотности,а значит и концентрации, чем указано в вашей методике по понятным причинам — примесей меньше, значит медный слой чище, прочнее. Даже в вашей цитате об этом говорится. Именно по-этому я призываю брать наиболее концентрированную серную кислоту из всех доступных.

По причине появляющихся здесь совершенно неуместных химических распрей, тему закрываю. Все вопросы и предложения можно направлять в личку. А изделия подробнее и со всех сторон рассмотреть в моем магазине.

Декор бутылки в стиле «стимпанк»

Всем привет!

Друзья, сегодня вы узнаете, как сделать крутой декор бутылки в стиле стимпанк.

Такая поделка может стать хорошим подарком для мужчины на 23 февраля или же послужить интересным и стильным украшением.

Что нам понадобится:

  • Стеклянная бутылка;
  • Фоамиран;
  • Ножницы;
  • Детали от часового механизма;
  • Горох;
  • Клей ПВА;
  • Акриловые краски и лак.

Шаг 1.

Нарезаем прямоугольные и квадратные кусочки фоамирана разного размера.

Шаг 2.

Удаляем с поверхности бутылки все этикетки, обезжириваем её и клеем приклеиваем нарезанный фоамиран. После приклеивания первого слоя, который должен закрыть всю поверхность бутылки, приклейте несколько кусочков фоамирана в виде накладок сверху.

Шаг 3.

Так же, клеем ПВА, приклеиваем разные детали от часового механизма. Можно добавить всевозможные шайбы и прочие метизы. Сверху на шестерни, по краям, можно приклеить кусочки фоамирана, как будто шестерни находятся внутри.

Шаг 4.

Теперь нужно приклеить к некоторым кусочкам фоамирана, половинки горошин, таким образом, мы создадим имитацию клёпок. Ждём высыхания клея.

Шаг 5.

Красим всю бутылку акриловой краской чёрного цвета, высушиваем и «методом сухой кисти», прокрашиваем краской коричневого цвета, сушим слой и таким же способом, немного красим краской цвета кофе с молоком, затем, можно прокрасить небольшие участки краской зелёного цвета, имитация патины. Конечный слой – краска бронзового цвета, которой выделяем рельефные детали и делаем вид потёртого металла. Все слои, наносите «методом сухой кисти».

Шаг 6.

Покрываем всю поделку акриловым лаком.

Обложка блокнота в стиле стимпанк // Скрапбукинг мастер-класс

Декор готов! Отлично и стильно получилось! Самое сложное в этом деле – это окрашивание, здесь нужно иметь некий опыт, но не бойтесь, у вас всё получится!

Чехол для телефона в стиле стимпанк. Видео мастер-класс. Phone case for steampunk

Не забывайте делиться нашими МК в социальных сетях! Добра вам и удачи!

Плотное плетение – залог прочности и красоты изделий

У меня создаётся впечатление, что некоторые плетельщики пренебрегают такой операцией, как уплотнение. А зря…

Этот вывод я сделал на основании просмотров множества фотографий плетёных изделий в интернете и в социальных сетях.

Сейчас я попытаюсь предъявить свои аргументы в пользу необходимости применения данной операции, основываясь, как обычно, на своём опыте.

Согласитесь, плетёное изделие смотрится гораздо красивее, интереснее, солиднее, когда рядки лозы прилегают друг к другу очень близко, оставляя минимальные зазоры. Вследствие этого и само плетение получается ровным и равномерным по всей поверхности. К тому же – плотное плетение придаёт всему изделию дополнительную прочность и жёсткость. А, например, – неуплотнённые плетёные изделия визуально и тактильно – очень рыхлые, и создаётся впечатление, что их целостность и структура обеспечивается лишь с помощью лака, который служит в данном случае склеивающим компонентом.

Конечно же, в некоторых случаях рыхлость плетёнок может быть оправдана, если это изначально было задумано в качестве соответствующего интересного и брутального дизайна. Ведь есть же своеобразный стиль, где используются «грубые» ивовые ветки и «небрежное» плетение, в рамках которого создаются весьма любопытные дизайнерские поделки. Но это – не для меня, и сейчас я говорю не об этом. Речь идёт о традиционных плетёных изделиях, и если плетение в них – недостаточно плотное, то это, по моему мнению – обыкновенный брак.

Винтажная реплика и переделка. КОНКУРС. СТИМПАНК колье 2-я номинация

Рассмотрим несколько аспектов этой, очень важной, на мой взгляд, темы.

Как известно, изготовление большинства плетёных изделий начинается с донышка. Есть, конечно, несколько видов плетёнок, которые составляют исключение – это, например, лучковые корзины и некоторые другие изделия неклассической формы. Но о них поговорим в следующий раз.

Так вот – во многих изделиях (поднос, подарочная корзина, хлебница, фруктовница и другие плетёнки с невысокими боковыми стенками) донышко является лицом изделия, оно требует повышенного внимания мастера, высокого качества и интересного дизайна. В некоторых случаях донышко плетётся даже дольше, чем сам корпус изделия. Донышко можно украсить концентрическими кольцами из лозы разных оттенков, а также другими узорами (например, расширяющейся спиралью или лучами). И здесь в первую очередь встаёт вопрос плотности плетения. Чем плотнее рядки – тем ярче будет рисунок и «солиднее» будет смотреться весь этот участок плетёного изделия.

Конечно же, и трудоёмкость ремесла возрастёт – особенно в начальной стадии плетения донышка, когда идёт разводка стоячков, и веточки надо вставить как можно глубже между ними. Именно для этой начальной операции я всегда имею в арсенале какое-то количество очень тонкой лозы – я её называю «ниточкой». А, собственно, уплотнение производится с помощью прямого шила. Шило должно быть достаточно мощным, чтобы выдержать достаточное усилие. И – очень важный момент: шилом надо работать очень внимательно, чтобы не нанести себе производственную травму.

Уплотнение очень важно, даже необходимо, при плетении рубчика. Плетельщики знают – рубчик – это место соединения донышка со стенками. Обычно – это два или три ряда верёвочки из трёх прутьев. Значение рубчика велико: он выполняет скрепляющую функцию, а также и декоративную – качественно выполненные рядки такой верёвочки, без сомнения, украшают всё изделие.

И эти две функции невыполнимы без постоянного уплотнения этих верёвочек по всей их длине. Для уплотнения применяется небольшой молоточек (у меня он – на 300 грамм) и изер. Изер – это любая деревянная палочка, которую удобно держать в руке и которая должна легко вставляться между стояками. Ну и, конечно, изер должен быть прочным и не ломаться при ударах. Свой изер я изготовил уже лет двадцать назад из берёзовой дощечки. Выстрогал ножичком на скорую руку, всё собирался обновить, но так и по сей день собираюсь… В общем, он служит мне верой и правдой два десятка лет.

Мастер-класс: Мраморные серьги из полимерной глины FIMO/polymer clay tutorial

При простукивании рубчика нижние (первые) ряды верёвочек как бы смещаются (сползают) к донышку, плотно охватывая и скрепляя стояки стенок и стояки донышка. Также пропадают все некрасивые зазоры в плетении, и этот переход становится единым целым.

Теперь о подъёме стенок…

Прежде всего, я хочу привести выдержку из книги Натальи Толмачёвой «Плетение из лозы». Там время от времени в тексте встречаются весьма полезные «советы опытных мастеров», выделенные дисконтом. Так вот – один из советов мне запомнился надолго. Там говорится о том, что расстояние между стояками должно равняться пяти диаметрам этих стояков. Всё просто и понятно. Если соблюдать это соотношение, то плетение будет прочным и красивым. И сам процесс работы будет вполне нормальным, и ветки будут ложиться плотно. Конечно же, очень строго придерживаться этого правила будет проблематично – стояки могут расходиться и сходиться, да и могут быть другие обстоятельства. Но стремиться к этому соотношению обязательно надо.

Не зависимо от того, каким плетением поднимаются стенки – рядовым, веером или каким-либо другим – уплотнять рядки можно и нужно. Изер с молоточком во время работы должны постоянно быть под рукой – они даже более востребованы в это время, чем бокорезы, шило или нож. Сделал несколько стяжек – простучал, ещё несколько стяжек – ещё раз простучал, и так до конца плетения. Понимаю – трудоёмкость значительно возрастает, но это всё стоит того – плетёные изделия будут очень прочными и привлекательными на вид. Впрочем, эта операция со временем дойдёт до автоматизма, и время будет постепенно сокращаться.

Несколько слов об изделиях, которые изготавливаются с помощью ивовой ленты. Естественно, ленту изером и молотком не простучишь, поэтому уплотнять нужно руками, аккуратно, чтобы не повредить ровные и аккуратные рядки ленты. Как говорится, всё надо делать адекватно…

Мастер-классы

Мастер-классы позволят вам по шагам, следуя подробным инструкциям овладеть различными техниками и стилями, используемыми в скрапбукинге. Если вы новичок, то рекомендуем вам пройти бесплатное обучение в онлайн-школе скрапбукинга. Обучение разделена на этапы от простого к сложнному. Также на СкрапПортале есть мастер-классы для более опытных мастеров и тех, кто хочет более подробно разобраться с каким-либо стилем, техникой, освоить декупаж.

Изучайте, пробуйте, пишите вопросы и комменатрии, размещайте свои работы в портфолио!

Оцените статью
Подборка лучших МК по рукоделию с видео